Выполняем ремонт торсионной подвески своими руками. Ремонтируем подвеску

Подвеска автомобиля является одной из самых интенсивно – эксплуатируемых, а поэтому, и наиболее часто ремонтируемых систем авто. Любые, самые качественные и оригинальные детали не выдерживают соревнования с убийственным состоянием наших дорог. А порой и мы, сами водители, вносим свой ощутимый вклад в дело вывода подвески из строя.

Так ли страшен ремонт подвески автомобиля своими руками

Для легкового автомобиля наиболее традиционными и характерными являются неисправности передней подвески. Почему так? Передняя подвеска – это основной узел управления автомобилем, плюс ко всему, она первая принимает на себя последствия нашей невнимательности на дороге: ямы, кочки, выбоины и т.д.

Как любой ремонт автомобиля, ремонт передней подвески начинается с тщательной диагностики. Звонком к началу диагностики подвески являются , которые мы начинаем слышать или ощущать через кузов во время движения. Помните лозунг автомехаников: «хороший стук…».

Диагностика и ремонт передней подвески

Ремарка: для того, чтобы не повторятся каждый раз, нужно чтобы вы для себя поняли прописную истину: в 80% случаев при выявлении неисправностей каких-либо деталей подвески, их необходимо менять. В понятие «ремонт подвески» входит именно работа по замене неисправных деталей передней и задней подвески.

Наиболее характерные работы по ремонту подвески:

1. Амортизаторы.

  • Проверка внешнего вида и , опорных чашек, пружин. Визуальными критериями оценки исправности амортизаторов является наличие подтеков жидкости. В этом случае нужно думать о , в крайнем случае, о ремонте. Но, ремонт амортизаторов – это ненадолго.
  • Недостаточное сопротивление амортизатора при сжатии, говорит об износе или разрушении внутренностей: штока, направляющей втулки или дисков клапана сжатия. Здесь же обратите внимание на пружины. Замена пружин передней подвески дело несложное, и вполне выполнимое в одиночку. Наиболее характерная неисправность пружин – лопается наконечник первого витка.
  • Скрип или стук амортизатора сигнал к замене резиновых втулок или подтяжке гаек крепления амортизатора. Либо, неприятное – внутренности нужно менять. Если у вас разборные амортизаторы, то в данном случае – реальное дело. Не забудьте – замена или ремонт амортизаторов производится только парой на одной оси. Так же, как, например, замена тормозного диска.

2. ШРУСы, шаровые опоры, рулевые наконечники.

  • Эти узлы проверяем дедовским способом – в поддомкраченном состоянии, дабы разгрузить подвеску, монтировкой и руками ищем люфт всех узлов по очереди.
  • Визуально определите целостность резиновых (силиконовых) защитных чехлов. При наличии люфта в том или ином узле наиболее правильное решение – замена детали. Не нужно испытывать судьбу в состоянии «аещёпоездит». Когда ШРУС начнет трещать при повороте, а шаровую вы услышите, может быть уже поздно.

3. Рычаги подвески. Из строя выходят не так уж и часто, но внимания требуют.

  • ремонт рычагов подвески производится в случае деформации полки усилителя верхнего рычага.
  • если в результате деформации оси нижнего рычага, не регулируются углы установки передних колес, то требуется замена рычагов передней подвески. Замена рычага передней подвески не является парной операцией, как замена амортизаторов или замена тормозных дисков.

Ремонт подвески, и ее быстрый износ, причиной этого является некачественные дороги. Наши дороги оставляют желать лучшего, но хуже всего то, что это сокращает срок службы автомобиля в несколько раз, и вынуждает автовладельца обращаться в автосервис для проведения диагностики и ремонта подвески.

Во время движения автомобиля его ходовая часть испытывает переменные нагрузки и перегрузки. Это делает ходовую часть что, пожалуй, самой уязвимой частью автомобиля, если не брать в расчёт ДТП, когда в результате требуется проведение кузовных работ или окраска кузова.

В случае если принять во внимание агрессию среду эксплуатации - масло, топливо, частички грязи и пыли, соль, реагенты, тогда становится понятно, насколько важен постоянный контроль состояния ходовой.

Автосервис «V-STUDIO» имеет всё необходимое оборудование и инструмент для определения неисправностей и проведения ремонта ходовой части автомобиля.

Автосервис «V-STUDIO» производит ремонт:

В работы по обнаружению повреждений входит:

  • обследование состояния ходовой части, в том числе ее узлов и рабочих поверхностей деталей на предмет износа, оценка степени износа;
  • проверка целостности пыльников и сайлентблоков;
  • проверка состояния подшипников колес в ступицах;
  • проверка состояния амортизаторов, опор, пружин, пыльников;
  • проверка на наличия/отсутствия люфтов на шаровых опорах, в шрусах, рулевых тягах, наконечниках, в рулевой рейке;
  • проверка исправности барабанов, дисков, колодок и шлангов;
  • проверка наличия и уровня заправленных жидкостей.

Конструкция подвески обеспечивает постоянный контакт колеса с дорогой и от состояния подвески зависит устойчивость и управляемость автомобиля во время движения. Езда по ямам и неровностям очень сильно снижает ресурс подвески и может привести к её выходу из строя.

Подвеска современных автомобилей имеет сложную конструкцию.

Возможные неисправности подвески:

Многие автопроизводители, которые делают официальные поставки своей продукции в нашу страну, оснащают подвеску своих моделей автомобилей так называемыми пакетами для плохих дорог.

Всё же это не гарантирует хорошую работу довески в процессе длительной эксплуатации на плохих дорогах. Неисправности подвески выражаются определенными внешними проявлениями, которые возникают во время езды на автомобиле. Во время произведённый ремонт подвески, позволит избежать серьезных и дорогостоящих поломок.

Основные признаки неисправности подвески

Состояние подвески оказывает большое влияние на поведение автомобиля во время движения.

Признаки неисправности подвески:

  1. Отклонение автомобиля от заданной траектории, как при прямолинейном движении, так и при выполнении маневров.
  2. Постоянное раскачивание кузова автомобиля, особенно ярко это проявляется при торможении характерным колебанием.
  3. В ходе движения возникают сильные вибрации, которые сопровождаются стуками и иными посторонними звуками.
  4. Пробой амортизаторов на относительно небольших неровностях.

Нарушения угла установки колес приводит к неравномерному износу шин автомобиля. Долгая эксплуатация автомобиля с неисправной подвеской негативно сказывается на состоянии рулевой системы. Стоит отметить, что разрушение шаровых опор может стать причиной ДТП.. В случае появлении вышеописанных симптомов настоятельно рекомендуется обратиться в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Особенности ремонта передней и задней подвески

Ремонт передней и задней подвески обладает рядом особенностей, которые нужно учитывать при выполнении работ. Самым важным, является точно установить причину неисправности и определить, какой из элементов системы неисправен.

Следующим этапом является демонтаж неисправной детали и установка новой. Заключительная часть ремонта подвески, это проверка ее работоспособности. При всей простоте описанного процесса, для проведения данных работ от мастера требуется наличие высокой квалификации и специфического опыта. А так же для проведения ремонта используется профессиональный инструмент и оборудование.

Ремонт подвески в условиях профессионального автосервиса

Обеспечить необходимые условия для проведения диагностики автомобиля, а также для устранения обнаруженных неисправностей, возможно только в специализированных автомастерских.

Качественный ремонт сложной многорычажной подвески включает в себя проведение следующих работ:

  1. Осмотр подвески и выявление причин поломки и неисправных деталей. Данные работы проводятся на подъемнике, который обеспечивает свободный доступ к системам и механизмам снизу.
  2. Частичная или полная разборка подвески для проведения последующей дефектации элементов и замены поврежденных комплектующих. В ходе работ, как правило, используются специальное оборудование и инструмент.
  3. Ремонт вышедших из строя узлов с заменой изношенных комплектующих оригинальными или восстановленными запчастями.
  4. Сборка подвески с последующим осмотром и проверкой ее работоспособности.

В случае необходимости производиться проверка и развал схождения. Обращение на станцию технического обслуживания для проведения ремонта подвески позволит сэкономить время и деньги а так же гарантирует высокое качество выполнения работ.

Конструкция подвески

Подвеска автомобиля - это технически сложный агрегат, имеющий следующее строение:

  • упругие элементы — металлические (пружины, рессоры, торсионы) и неметаллические (пневматические, гидропневматические, резиновые) детали, которые, в силу своей упругих характеристик, принимают нагрузку от неровностей дороги и распределяют ее на кузов автомобиля;
  • гасящие устройства (амортизаторы) - агрегаты, имеющие гидравлическое, пневматическое или гидропневматическое строение и предназначенные для нивелирования колебаний кузова, полученных от упругого элемента;
  • направляющие элементы - различные детали в виде рычагов (поперечных, продольных), обеспечивающих соединение подвески с кузовом и определяющих перемещение колес и кузова относительно друг друга;
  • стабилизатор поперечной устойчивости — упругая металлическая штанга, соединяющая подвеску с кузовом и препятствующая увеличению крена автомобиля в процессе движения;
  • опоры колеса - специальные поворотные кулаки (на передней оси), воспринимающие нагрузки, исходящие от колес, и распределяющие их на всю подвеску;
  • элементы крепления деталей, узлов и агрегатов подвески - это средства соединения элементов подвески с кузовом и между собой: жесткие болтовые соединения; композитные сайлентблоки; шаровые шарниры (или шаровые опоры).

Принцип работы подвески

Схема работы подвески автомобиля основывается на преобразовании энергии удара, возникающего от наезда колеса на неровность покрытия дороги, в перемещение упругих элементов (к примеру, пружин). В свою очередь, жесткость перемещения упругих элементов контролируется, сопровождается и смягчается действием гасящих устройств (например, амортизаторов). В результате, благодаря подвеске, сила удара, которая передается на кузов автомобиля, уменьшается. Этим и обеспечивается плавность хода. Лучший способ увидеть работу системы - это использовать видео, которое наглядно демонстрирует все элементы подвески автомобиля и их взаимодействие.

Автомобили обладают самыми различными по жесткости подвесками. Чем жестче подвеска, тем информативнее и эффективнее управление автомобилем. Однако при этом серьезно страдает комфорт. И, наоборот, мягкая подвеска устроена так, что обеспечивает удобство в эксплуатации и жертвует управляемостью (чего нельзя допустить). Именно поэтому производители автомобилей стремятся найти их наиболее оптимальный вариант - сочетание безопасности и комфорта.

Подвеска состоит из следующих элементов:

  • Сайлентблок
  • Амортизатор передний (стойка).
  • Амортизатор задний
  • Стойка стабилизатора
  • Втулка стабилизатора
  • Стабилизатор поперечной устойчивости
  • Рычаг
  • Опора амортизатора (опорный подшипник)
  • Пружина передней подвески
  • Пружина задней подвески
  • Несущий направляющий шарнир (шаровая опора)
  • Подшипник ступицы (ступичный подшипник)
  • Ступица
  • Торсион
  • Поворотный кулак

Типы подвески

Устройство подвески автомобиля - это самостоятельное конструкционное решение производителя. Существует несколько типологий подвески автомобиля: их различает критерий, положенный в основу градации.

В зависимости от устройства направляющих элементов выделяются наиболее распространенные типы подвески:

  • независимая,
  • зависимая
  • полунезависимая

Зависимый вариант не может существовать без одной детали — жесткой балки, входящей в состав моста автомобиля. При этом колеса в поперечной плоскости перемещаются параллельно. Простота и эффективность конструкции обеспечивает ее высокую надежность, не допуская развала колес. Именно поэтому зависимая подвеска активно применяется в грузовых автомобилях и на задней оси легковых.

Схема независимой подвески автомобиля предполагает автономное существование колес друг от друга. Это позволяет повысить амортизационные характеристики подвески и обеспечить большую плавность хода. Данный вариант активно применяется для организации как передней, так и задней подвески на легковых автомобилях.

Полунезависимый вариант состоит из жесткой балки, закрепленной на кузове с помощью торсионов. Данная схема обеспечивает относительную независимость подвески от кузова. Характерный ее представитель - переднеприводные модели ВАЗ.

Вторая типология подвесок основывается на конструкции гасящего устройства. Специалисты выделяют гидравлические (масляные), пневматические (газовые), гидропневматические (газо-масляные) устройства.

Определенным особняком стоит так называемая активная подвеска. Ее схема включает в себя вариативные возможности - изменение параметров подвески при помощи специализированной электронной системы управления в зависимости от условий движения автомобиля.

Наиболее распространенными изменяемыми параметрами являются:

  • степень демпфирования гасящего устройства (амортизаторного устройства);
  • степень жесткости упругого элемента (например, пружины);
  • степень жесткости стабилизатора поперечной устойчивости;
  • длина направляющих элементов (рычагов).

Активная подвеска представляет собой электронно-механическую систему, существенного увеличивающую стоимость автомобиля.

Виды независимой подвески

В современных легковых автомобилях в качестве амортизационной системы очень часто используется независимый вариант подвески. Это обусловлено хорошей управляемостью автомобиля (из-за небольшой массы) и отсутствием необходимости в тотальном контроле за траекторией его движения (как, например, в варианте с грузовым транспортом).

Специалисты выделяют следующие основные виды независимой подвески. (Кстати, фото позволит более наглядно проанализировать их отличия).

1. Подвеска на основе двойных поперечных рычагов

Строение данного вида подвески включает в себя два рычага, крепящиеся сайлентблоками к кузову, и соосно расположенные амортизатор и витую пружину.

2. Подвеска Макферсон

Это производный (от предыдущего вида) и упрощенный вариант подвески, в которой верхний рычаг заменила амортизационная стойка. На сегодняшний момент Мак Ферсон - самая распространенная схема передней подвески легковых автомобилей.

3. Многорычажная подвеска

Еще один производный, усовершенствованный вариант подвески, в котором как бы искусственно два поперечных рычага были «разделены». Кроме того, современный вариант подвески очень часто состоит и из продольных рычагов. Кстати, многорычажная подвеска - это наиболее применяемая сегодня схема задней подвески легковых автомобилей.

4. Торсионная подвеска

Схема данного вида подвески основывается на специальной упругой детали (торсионе), который соединяет рычаг и кузов и работает на скручивание. Данный вид конструкции активно применяется при организации передней подвески некоторых внедорожников.

Обслуживание и неисправности подвески

Представим, что амортизатор подвески (передней или задней) не работает. Такое явление означает, что проезд каждой неровности будет сопряжен с раскачкой кузова и потерей управляемости автомобиля. А разболтавшиеся и пришедшая в негодность шаровая опора передней подвески, в результате может вылететь, что приведёт к серьёзному ДТП. Лопнувший упругий элемент подвески (как правило это пружина) приводит к возникновению крена кузова и как следствие к абсолютной невозможности продолжать движение.

Описанные выше неисправности - это уже конечные, наиболее неприятные неисправности подвески автомобиля. Но, несмотря на их, крайне негативное влияние на безопасность движения, эксплуатация автомобиля с такими проблемами не запрещается.

Большую роль в обслуживании подвески играет контроль за состоянием автомобиля в процессе движения. Скрипы, шумы и стуки в подвеске должны насторожить и убедить водителя в необходимости сервисного обслуживания. В случае, долгой эксплуатации неисправного автомобиля, это приведёт к тому, что будет необходимо «поменять подвеску по кругу», то есть заменить практически все детали и передней, и задней подвески.

В автосервисе «V-STUDIO» выполняет профессиональный ремонт подвески легковых автомобилей. Большой опыт работы и наличие необходимого оборудования и инструментов предоставляют возможность выполнять качественный и доступный ремонт ходовой части. Высококвалифицированные специалисты в сжатые сроки определят причину поломки и устранят её.

Мы поможем устранить такие проблемы, как:

  • увод автомобиля с прямолинейной траектории движения;
  • повышенная вибрация кузова при езде на скорости;
  • раскачивание транспортного средства на поворотах и при торможении;
  • посторонний шум или стук во время движения машины;
  • скрип и стук в амортизаторах;
  • частый «пробой» подвески;
  • повышенный неравномерный износ резиновых покрышек;
  • низкое или повышенное сопротивление амортизаторов;
  • скрип при торможении;
  • течь жидкости из амортизаторов.

Автосервис «V-STUDIO» предлагает сотрудничество по обслуживанию автомобилей для частных автовладельцев и организаций, на балансе которых находятся различные легковые автомобили. Позвоните нам и мы предложим вам лучшие условия в Санкт-Петербурге.

Задняя и передняя подвеска автомобиля обеспечивает его устойчивое положение на проезжей части, хорошую маневренность, а также комфортные условия для водителя и пассажиров. При этом это наиболее уязвимая часть транспортного средства, так как чаще всего требуется именно ремонт передней подвески авто. Техническое обслуживание, диагностику, и при необходимости ремонт не только передней подвески, но и обслуживание генераторов и стартеров , желательно проводить регулярно, чтобы сделать езду более удобной и безопасной. Но ремонтировать переднюю подвеску приходится не только вследствие повреждения - на ее состояние большое влияние оказывает износ во время эксплуатации.

Прежде, чем приступать непосредственно к ремонту передней подвески, желательно провести ее диагностику, и начинать рекомендуется с проверки работоспособности амортизаторов, так как в большой степени именно от их качественной работы зависит комфортность движения. Для проверки амортизаторов используются специальные устройства, позволяющие определить силу и частоту гашений колебаний кузова авто во время его раскачивания. Основываясь на полученных результатах можно точно определить, нуждается ли передняя подвеска в ремонте, либо можно обойтись заменой амортизаторов. Таким образом, диагностика ходовой части позволяет с большой точностью определить, нужен ремонт или нет.

Очень важный момент в работе подвески - это допустимые зазоры и люфты. Дело в том, что слишком большие значения зазоров, равно, как и слишком маленькие, отрицательно сказываются на работе всех элементов ходовой части.

После проведения профессиональной диагностики и выявления неполадок, можно начинать ремонт передней подвески . Тогда же можно и определить, возможно ли вообще его проведение. Ведь очень часто бывает так, что автовладельцы тогда обращаются в автосервис, когда какой-либо узел выйдет из строя? например стартер . И тогда единственный выход - это его замена. Поэтому, если состояние подвески слишком изношенное, то нужно быть готовым к тому, что придется менять ее некоторые основные элементы.

Кстати, определить некоторые неисправности можно и самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. Но для этого нужно обладать определенным опытом вождения. Например, если Вы замечаете, что на поворотах автомобиль слишком сильно накреняется и раскачивается, отклоняется по сторонам, когда Вы держите руль прямо, во время движения слышны подозрительные постукивания или гул, то все это говорит о том, что пора наведаться в автосервис. Также определить состояние передней подвески можно по состоянию шин, вернее, их износа - если он неравномерный, скорее всего, подвеска нуждается в ремонте.

Поэтому, если Вы замечаете хотя бы один из вышеперечисленных «симптомов», то откладывать ремонт передней подвески в долгий ящик не рекомендуется. Следует выполнить его как можно быстрее, а иначе может случиться такое, что потребуется полная замена не только ходовой части, но и других узлов, в том чиле пусковых устройств , и обойдется это намного дороже. Да и ездить с неисправной подвеской небезопасно - ведь нельзя предугадать, как поведет себя автомобиль на дороге в самый ответственный момент.

Основная причина, по которой элементы передней подвески приходят в негодность - это некачественное состояние дорожного покрытия, наезды на бордюры, камни, попадание в ямы. В случае попадания даже в небольшую яму на приличной скорости, или наезда на камень, может произойти деформация подвески. Если это произошло, то придется менять резиноуплотнительные элементы, регулировать зазоры, устранять люфты, проверять состояние амортизаторов и рычагов. После того, как все неполадки будут устранены, потребуется отрегулировать развал-схождение колес.

Каждый автовладелец не понаслышке знает о качестве наших дорог. О них скоро будут ходить легенды. Дураков стало гораздо меньше, а вот с дорогами вопрос, судя по всему, будет стоять еще долго. Так вот, первой по ходу движения у автомобиля расположена передняя подвеска, именно она служит для скрадывания большинства дорожных неровностей, а также для повышения комфортности поездки. Кроме того, ее неисправность чревата не только вибрациями и повышенным уровнем шума, но и серьезной аварией, поэтому своевременный ремонт передней подвески - залог безопасности на дороге.

Дело в том, что как ни крути, выполняется независимой, поэтому она довольно чувствительна к дорожному покрытию. По конструкции подвески отличаются друг отдруга - одни обладают более жесткими настройками, другие - более мягкими, есть подвески, у которых жесткость регулируется автоматически либо вручную.

Основной тип передней подвески - МакФерсон. Она удобна тем, что амортизатор и пружина скреплены между собой, таким образом, получается стойка. Ее нижняя опора служит для настройки развала колес.

Ремонт передней подвески может обойтись довольно дорого, поскольку серьезные повреждения, в виде погнутых рычагов, лопнутых пружин и так далее, приводят к серьезным затратам. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться спокойного стиля вождения, а также быть внимательнее на дороге, потому что именно несвоевременная реакция на неровности приводит к таким последствиям.

Ремонт передней подвески ВАЗ можно провести в любом автосервисе. О качестве ремонта можно не беспокоиться, потому что он будет качественным ровно настолько, насколько качественные детали используются при данной операции. При подвески подлежат вместе с рычагами, амортизаторы. Износ вторых, чаще всего, приводит к серьезным последствиям, поскольку опору просто вырывает из седла и стержень остается в сошке. При этом колесо становится практически поперек направления движения, что заканчивается аварией. Последствия зависят от скорости движения.

Регулярный ремонт передней подвески помогает избежать подобных моментов. Его можно провести и дома, но геометрию передних колес все равно придется делать, это лучше предоставить специалистам. Ремонт подвески Ауди, к примеру, обойдется гораздо дороже, поскольку эта компания уж с 90-х годов внедряла технологии регулировки клиренса, жесткости амортизаторов и так далее. Здесь какие-либо работы провести у себя в гараже проблематично.

Ремонт передней подвески не обязательно подразумевает замену всех деталей. Как и везде, сначала проводится диагностика. Первыми из строя выходят сайлентблоки и прочие втулки. Их своевременная замена позволяет продлить срок службы других частей. Если этого не делать, то потом все закончится капитальным ремонтом. Помимо этого, могут пострадать и различные датчики, которыми так богаты современные автомобили. А это еще дороже. Потому что высокоточные приборы в наше время ценятся очень высоко, а они именно из этого разряда. Поэтому, не будем никуда торопиться, да и с выбором пути будем немного дотошнее.

Ремонт передней подвески (типа MacPherson suspension) .

Ремонт передней подвески автомобиля может потребоваться после определённого пробега любой машины, который зависит от состояния наших дорог. В этой статье мы подробно рассмотрим, основные неисправности и их устранение подвески типа «MacPherson suspension» (так называемая в народе амортизаторная стойка) современных автомобилей, в том числе и наших отечественных переднеприводных машин.

Для начала немного ознакомимся с устройством передней подвески современных автомобилей, ведь знание устройства поможет грамотнее выявить неисправность и произвести ремонт. Ещё о передней подвеске автомобилей и её неисправностях можно почитать . Разумеется, кто хорошо знаком с устройством такой подвески, то может пропустить несколько абзатцев и читать ниже непосредственно о неисправностях и ремонте передней подвески.

Подвеска типа Мак Ферсона (на направляющих стойках, так называемая качающаяся свеча) независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Она устанавливается на многие современные автомобили и довольно распространена.

Главным элементом такой подвески является телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка (см. рисунок 1). Нижняя часть стойки соединяется с поворотным кулаком 13 с помощью двух болтов. Причём верхний болт 11, который проходит через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый выступ и эксцентриковую шайбу 10. Эксцентриковый выступ болта 11 служит для изменения развала передних колёс при повороте этого болта на необходимый угол.

В отличии от более старых автомобилей с маятниковой подвеской, на подвеске типа Мак Ферсона на самой телескопической стойке установлена витая цилиндрическая пружина 5, резиновый или пенополиуретановый буфер отбоя 3 хода сжатия, ну и верхняя опора 1 стойки в сборе с подшипником 38.

Верхняя опора стойки крепится к кузову машины с помощью трёх (иногда более) самоконтрящихся гаек. Благодаря своей эластичности опора обеспечивает качение стойки при работе подвески и гасит вибрации. Запрессованный в опору подшипник позволяет стойке поворачиваться при повороте передних колёс (вместе с колёсами). В корпусе стойки установлены детали телескопического гидравлического амортизатора, который показан на рисунке 2.

В верхней части гидроцилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, который состоит из плунжера 15 и пружины 16. Буфер ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.

Нижняя часть поворотного кулака 13 (см. рисунок 1) соединена шаровым шарниром 21 с поперечным рычагом 22 передней подвески. А тормозные и тяговые силы воспринимаются с помощью продольных растяжек 29, которые через резиновые сайлентблоки соединены с поперечными рычагами 22, ну и с кронштейнами 30. Ещё в местах соединения растяжки с кронштейном и рычагом устанавливают регулировочные шайбы 23, с помощью которых регулируется угол продольного наклона оси поворота.

В поворотном кулаке крепится двухрядный радиально-упорный подшипник 20 (закрытого типа) во внутренней обойме которого вращается . Подшипник затягивается гайкой (подробно о правильной затяжки читаем тут) на хвостовике 18 корпуса наружного шарнира привода колеса не не регулируется (в отличие от конических подшипников колёс более старых машин).

Стабилизатор поперечной устойчивости — это стальная штанга 25, колена которой через стойки 24 сайлентблоками соединяется с поперечными рычагами подвески. А торсионная (средняя) часть штанги закрепляется к кузову машины с помощью кронштейнов 27, через подушки из резины.

Диагностика деталей передней подвески на машине.

Для начала следует проверить нормальную работу амортизаторов подвески, а как это сделать можно почитать подробную статью (статья находится — там же описан возможный ремонт амортизаторов).

При регулярных осмотрах или при техническом обслуживании (или при ремонте) всегда следует проверять состояние пыльников (защитных чехлов) шаровых шарниров передней подвески. Разумеется никакие механические повреждения (трещины а тем более разрывы) недопустимы.

Так же следует внимательно осмотреть все детали подвески и выяснить, нет ли на них следов задевания за кузов машины (или за дорожные препятствия), а так же нет ли на деталях подвески усталостных трещин. Так же осматриваем нет ли деформаций растяжек, поперечных рычагов, штанги стабилизатора и её стоек, ну и деталей передней части кузова, в местах крепления узлов и деталей подвески к кузову (нет ли трещин на кузове в районе крепления деталей подвески).

Следует учесть, что любая, даже незначительная деформация деталей подвески (особенно растяжек и деталей передней части кузова) нарушает углы установки колёс машины и разумеется правильная при деформированных деталях невозможна.

Также осматриваем и проверяем состояние резиновых подушек, сайлентблоков (резинометаллических шарниров), шаровых шарниров подвески, ну и осадку верхних опор телескопических стоек подвески. Изношенные резиновые детали (или со следами трещин, разрывов) разумеется заменяем новыми деталями (подробно ).

Для проверки состоянияшарового шарнира подвески, следует потдомкратить машину, снять переднее колесо и замерить расстояние между нижним рычагом 22 (см. рисунок 1 выше) и защитным кожухом 14 в зоне В. И если при покачивании подвески машины, это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм (удобно замерять ), то изношенный шаровой шарнир подлежит замене.

Возможные неисправности, их причины и способы ремонта передней подвески.

Ниже будут указаны сначала конкретные причины неисправности, а чуть ниже указаны методы их устранения своими силами. И сначала будут описаны самые простые неисправности, а далее более сложные.

НЕИСПРАВНОСТЬ — шум и стуки в подвеске при движении машины.

1. Причины: возможно ослабли болты крепления кронштейнов растяжек,или ослабли болты которые крепят штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Или износ резиновых подушек растяжек или штанги. Метод устранения: подтягиваем болты или меняем изношенные резиновые детали.

2. Причина: возможно ослабло крепление верхней опоры стойки подвески к кузову машины. Метод устранения: подтягиваем гайку крепления верхней опоры стойки (лучше заменить гайку новой, или обмазать резьбу резьбовым герметиком).

3. Причина: неисправность самой стойки подвески (её амортизатора). Метод устранения: ремонтируем или меняем стойку, или её амортизатор (о ремонте амортизаторов ссылка выше).

4. Причина: осадка или отслоение резины от корпуса опоры (сайлентблока) стойки. Метод устранения: меняем резиновую опору (сайлентблок) стойки подвески.

5. Причина: износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) рычагов подвески, а так же растяжек или стоек штанги стабилизатора. Метод устранения: замена изношенных деталей.

6. Причина: износ шарового шарнира рычага подвески. Метод устранения: меняем шаровый шарнир на новый.

7. Причина: поломка или осадка пружины подвески. Метод устранения: меняем пружину.

8. Причина: разрушение буфера хода сжатия. Метод устранения: меняем буфер.

9. Причина: велик дисбаланс колёс машины. Метод устранения: отдаём колёса на блансировку.

Ещё о том как выявить шум и стуки в подвеске и как от них избавиться, можно почитать отдельную статью, которая находится .

НЕИСПРАВНОСТЬ — утечка жидкости из из стойки (амортизатора стойки).

1.Причина: разрушение либо износ сальника штока амортизатора, или задиры, царапины (износ, повреждение хрома) на самом штоке. Метод устранения: меняем изношенный сальник или шток.

2. Причина: повреждение либо усадка уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора). Метод устранения: меняем уплотнительное кольцо новым.

НЕИСПРАВНОСТЬ — недостаточное сопротивление амортизатора стойки при ходе отдачи.

1. Причина: потеря герметичности клапана отдачи или перепускного клапана. Метод устранения: меняем повреждённые детали клапанов, если нет возможности устранить их неисправность.

2. Причина: недостаточное количество жидкости в амортизаторе из-за её утечки. Метод устранения: меняем негерметичные уплотнения и доливаем жидкость до нужного уровня.

3. Причина: задиры на гидроцилиндре и поршне (поршневом кольце). Метод устранения: меняем дефектные детали, промываем цилиндр и заливаем чистую жидкость.

4. Причина: износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки. Метод устранения: меняем втулку на новую.

5. Причина: осадка пружины клапана отдачи. Метод устранения: меняем пружину.

6. Причина: наличие в амортизаторной жидкости грязи, металлической пыли и других посторонних примесей, которые могут скопиться на клапане отдачи и нарушить его работу. Метод устранения: сливаем старую жидкость, промываем детали и гидроцилиндр (и стакан амортизатора) дизельным топливом и заливаем свежую жидкость. Собираем амортизатор, а если он неразборный, то меняем его новым.

НЕИСПРАВНОСТЬ — недостаточное сопротивление амортизатора стойки при ходе сжатия.

1. Причина: потеря герметичности клапана сжатия от износа, деформации или разрушения дисков клапана. Метод устранения: меняем повреждённые детали (клапан) если невозможно устранить неисправность. Так же потеря герметичности клапана может быть и из-за недостаточного количества жидкости, её загрязнения жидкости, поэтому промываем детали и меняем жидкость если она грязная. Или доливаем жидкость, устранив причины утечки.

2. Причина: износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки. Метод устранения: замена втулки.

НЕИСПРАВНОСТЬ — частые пробои передней подвески.

1. Причина: не работает амортизатор стойки (как проверить амортизаторы, есть ссылка на статью выше в тексте). Метод устранения: ремонт амортизатора или его замена, если он неразборный.

2. Причина: осадка пружины подвески (потеря её упругости). Метод устранения: замена пружины на новую.

НЕИСПРАВНОСТЬ — увеличенный зазор в шаровом шарнире.

1. Причина: изношены трущиеся поверхности деталей шарового шарнира (скорей всего от разрыва защитного чехла и попадания грязи) или просто от естественного износа, если пробег машины значительный. Метод устранения: меняем шаровой шарнир новым.

НЕИСПРАВНОСТЬ — увод машины от прямолинейного движения.

1. Причина: разность давления воздуха в шинах (правой и левой). Метод устранения: подкачиваем шины до нормального и одинакового давления (подробно о важности давлении в шинах читаем ).

2. Причина: нарушение углов установки колёс. Метод устранения: регулируем нужные углы установки колёс — подробно об этом есть ссылка выше, а так же читаем .

3. Причина: разрушение одной из верхних опор стоек подвески. Метод устранения: замена опоры стойки.

4. Причина: разная упругость пружин подвески (правой и левой стойки). Метод устранения: меняем пружину, которая потеряла упругость.

5. Причина: слишком значительная разность в износе шин. Метод устранения: замена шин.

6. Причина: повышенный дисбаланс передних колёс. Метод устранения: отдаём колёса на балансировку.

НЕИСПРАВНОСТЬ — повышенный износ протектора покрышек.

1. Причина: слишком агрессивный стиль езды — резкие разгоны или резкие торможения с юзом колеса (с блокировкой колёс). Метод устранения банален до идиотизма — не доводите колёса до блокировки, разумеется на тех машинах, у кого нет Ну и не разгоняйтесь слишком резво (если ваша машина специально не прокачана и вы не участвуете в гонках), так как это быстро убьёт не только резину, но и другие детали (детали трансмиссии).

2. Причина: нарушены углы установки колёс. Метод устранения: отрегулируйте правильные углы установки колёс, как это сделать есть ссылки выше. Или отгоните тачку в автосервис для регулировки углов, если не хотите возиться сами.

3. Причина: перегруз машины или не правильное давление в шинах. Метод устранения: не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации вашей машины (превышение нагрузок также убьёт раньше времени и детали подвески). А о том, какое давление должно быть в шинах вашей машины, уточните в мануале, или есть ссылка выше в тексте на подробную статью на эту тему.

НЕИСПРАВНОСТЬ — неравномерный износ протектора шин .

1. Причина: поездки с повышенной скоростью в повороте Метод устранения прост: снижайте скорость перед поворотом, особенно если дорожите не только покрышками, но и собственной жизнью.

2. Причина: слишком высок износ шаровых шарниров рычагов подвески и износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков). Метод устранения прост: замена изношенных деталей.

3. Причина: дисбаланс колёс. Метод устранения тот же: отдаём колёса на балансировку.

Ремонт передней подвески — снятие, разборка и сборка узлов подвески (советы).

Снятие. Устанавливаем машину на подъёмник или хотя бы поддомкрачиваем и вывешиваем передок машины, если имеется смотровая яма в гараже. Машину перед задиранием передка ставим на передачу или на ручник (стояночный тормоз). , открутив соответствующие болты.

С помощью выпрессовываем палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки подвески (см. рис 2). Отсоединяем стойку 24 (см. рисунок 1 выше) стабилизатора поперечной устойчивости от рычага 22 подвески и кронштейн 30 растяжки от кузова машины. Отсоединяем шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака 8.

Обязательно при откручивании болтов крепления шарового шарнира к поворотному кулаку пользуемся только накидной головкой или накидным ключом, чтобы не порвать резиновый чехол шарнира.

Далее отсоединяем рычаг 22 подвески от кронштейна 28 кузова машины и снимаем рычаг вместе с растяжкой 29 и кронштейном 30. Затем откручиваем болты крепящие направляющую колодок к поворотному кулаку 13, отделяем суппорт и подвешиваем его с помощью проволоки к кузову, чтобы остался свободным (не натянутым) тормозной шланг.

Теперь поворачивая и отводя в сторону стойку 9, выпрессовываем из ступицы колеса шлицевой хвостовик 18 вала ШРУСА (подробнее об этом можно почитать в статье ). Далее со стороны подкапотного пространства снимаем защитный колпак 41 опоры стойки, отворачиваем гайки крепления телескопической стойки к кузову и снимаем стойку передней подвески вместе с поворотным кулаком и ступицей колеса.

Затем откручиваем гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову машины и аккуратно выводим штангу стабилизатора из под выпускной трубы.

Установка. Установку деталей и узлов передней подвески проводим в обратной последовательности. Но необходимо учесть, что: передние гайки растяжек, гайки болтов крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова, гайки крепления стоек стабилизатора к поперечным рычагам подвески и гайки крепления штанги стабилизатора к кузову предварительно затягиваем до устранения зазора в сочленениях.

При установке кронштейна 30 (см. рисунок 1) крепления растяжки к кузову машины, следует следить чтобы не испортить резьбу приварных втулок кузова.

При установке стабилизатора поперечной устойчивости не допускаем предельного смещения подушек на штанге, они должны занимать строго определённое положение(об этом ниже). При этом сначала затягиваем передние болты крепления кронштейнов 27 подушек стабилизатора (со стороны их разреза) а затем затягиваем задние болты.

При затяжке следим за тем, чтобы полностью устранился зазор в разрезах подушек, но чтобы при этом не повредить подушки при чрезмерной затяжке. Если же устанавливаем подушки без разреза, то затягивать болты можно в любой последовательности.

Разборка и сборка телескопической стойки подвески .

Стойки бывают разборные и неразборные (завальцованные). Если стойка вашей машины разборная (как к примеру на наших переднеприводных вазах) то следуем советам ниже.

Перед разборкой наносим метки взаимного расположения на головке регулировочного бола 11 (см. рисунок 1) и на кронштейне стойки. Это позволит при сборке совместить метки для приближённого сохранения развала передних колёс.

Далее откручиваем болты крепления поворотного кулака 13, к кронштейну стойки и снимаем поворотный кулак вместе со ступицей колеса. Ступицу без необходимости выпрессовывать из колёсного подшипника не советую (если ступица требует ремонта, то о её ремонте ), так как при выпрессовке возможно смещение внутренней обоймы относительно наружной (повреждение подшипника). А ресурс подшипника от авторитетной фирмы (и при ) рассчитан практически на весь срок службы машины.

При установке поворотного кулака в сборе со ступицей, гайку (желательно новую) затягиваем с моментом 23 — 25 кгс м (225,6 — 247 Н м) и стопорим её.

Перед разборкой стойки снимаем кожух тормозного диска. А при разборке стойки для сжатия пружины используем приспособление из автомобильного домкрата, показанное на рисунке 3.

Снимаем ограничитель 2 (см. рисунок 4), верхнюю опору 3 вместе с подшипником. Разгрузив пружину 6 теперь её можно снять и её верхнюю опорную чашку 5, затем буфер 10 хода сжатия и кожух 9.

Прежде чем разбирать стойку проверьте её состояние. Для этого устанавливаем стойку вертикально штоком вверх, выполняем несколько полных ходов сжатия и растяжения, при этом шток должен перемещаться без провалов или заеданий. При этом недолжно быть никаких звуков (стука, шума, скрежета).

Также недопустимо подтекание, просачивание жидкости, деформация или разрушение (трещины) корпуса стойки, кронштейнов, опорной чашки или поворотного рычага стойки. Допустимо лишь незначительное запотевание в верхней части корпуса стойки.

В случае ремонта стойки передней подвески её следует зажать в тисках (через картонную прокладку) для удобства работы. Зажимаем в тисках только за кронштейн стойки, так чтобы щёки кронштейна были перпендикулярны губкам тисков (как на рисунке 5), чтобы исключить деформацию стойки.

Разбираем стойку сначала сняв опору 2 (см. рисунок 6) буфера хода сжатия — для этого не сильными ударами молотка по плоской выколо тке из мягкого сплава обстукиваем опору снизу вверх и по кругу.

Затем снимаем с штока защитное кольцо 23 (см. рисунок 7) , прокладку 22, обойму 21 вместе с сальником 20. Далее нажав на тарелку клапана сжатия, сливаем амортизаторную жидкость из цилиндра, при этом перемещаем шток несколько раз на величину его полного хода (без удара в клапан сжатия, чтобы не деформировать его обойму).

Установив клапан сжатия в специальную оправку (№67.7824.9518) зажимаем оправку в тисках и далее слегка покачиваем рукой цилиндр, пока он не разъединится с клапаном сжатия. Далее подав шток вниз, вынимаем через нижнее отверстие цилиндра поршень в сборе со штоком, действуя при этом аккуратно, чтобы не повредить фторопластовое кольцо направляющей втулки.

Затем зажимаем шток в тисках за лыски на его конце и открутите гайку 7 клапана отдачи (см. рисунок 7), после этого можно снять с штока детали клапана отдачи, детали перепускного клапана и поршень 12. Теперь можно освободить корпус стойки из тисков и слить остатки жидкости из него.

Остаётся медной выколоткой (или медным молотком) аккуратно выбить направляющую втулку (см. рисунок 8) из рабочего цилиндра, при этом стараемся не задеть сам цилиндр молотком или выколоткой.

Вынимаем из цилиндра пружину 16 (см. рисунок 7) и плунжер 15 гидравлического буфера. Разобрать клапан сжатия можно сняв обойму 6, а затем последовательно вынуть из корпуса пружину 5, тарелку 4 и диски 2 и 3 клапана.

Сборку стойки проводим в обратной последовательности, разумеется осмотрев и заменив изношенные (негодные детали). При сборке обязательно обеспечиваем чистоту вашего рабочего места. Также убедитесь что в амортизаторной жидкости нет примесей (грязи, металлической пыли).

При обнаружении грязи, жидкость следует заменить (подойдёт МГП-12 или ей подобная жидкость для амортизаторов в количестве 320±5 см³ для передней стойки вазов, а для иномарок ищем в мануале вашей машины), а корпус и гидроцилиндр промыть дизельным топливом (детали тоже).

после сборки клапана сжатия следует убедиться в наличии свободного хода тарелки и дисков клапана. Клапан сжатия следует запрессовывать в цилиндр с помощью специальной оправки (№67.7824.9518) после чего заново следует убедиться в наличии свободного хода дисков клапана и тарелки.

Для установки и запрессовки направляющей втулки штока в цилиндр следует выточить специальную оправку из латуни или бронзы (подойдёт заводская оправка под номером 67.7824.9518).

Гайку клапана отдачи затягиваем моментом 1,3 — 1,8 кгс м (12,7 — 17,5 Н м), после затяжки гайки её необходимо законтрить кернером. Сальник и уплотнительное кольцо корпуса заменяем новыми деталями. Рабочую поверхность сальника (между его кромками) следует заполнить смазкой ШРУС — 4 (примерно 0,3 — 0,4 гр.).

Гайку корпуса стойки передней подвески затягиваем при полностью выдвинутом штоке, моментом 12 — 15 кгс м (117 — 147 Н м). После затяжки гайки требуемым моментом зачеканиваем корпус стойки вместе с гайкой.

Требуемые моменты затяжки деталей передней подвески можно уточнить в таблице слева.

Ну и при сборке после ремонта передней подвески разумеется устанавливаем пружины одного класса — пружины под контрольной нагрузкой делятся обычно на два класса А (маркировка жёлтой или белой краской) и В (маркировка зелёной или голубой краской) .