Передняя подвеска ВАЗ-2106 - двухрычажной конструкции. Так как автомобиль с задним приводом, то намного эффективнее на нём работает не классическая McPherson, а двухрычажная. У подвески типа "МакФерсон" имеется множество недостатков, они перевешивают, причём существенно, все плюсы системы. Среди основных плюсов — стоимость изготовления намного ниже. Но у двухрычажных подвесок имеется огромное преимущество: они намного лучше работают при поездках по неровным дорогам.
Конструкция передней подвески
Передняя подвеска ВАЗ-2106, схема которой приведена на рисунке, полностью независима. Основа конструкции — два рычага, расположенных поперечно. Крепление передних колес произведено при помощи болтового соединения к ступицам. Внутри ступицы находится конический подшипник, который запрессовывается и фиксируется при помощи гайки. Обратите внимание на то, что с правой стороны устанавливается гайка с обратной резьбой. Если вы сомневаетесь, ту ли гайку устанавливаете, взгляните на грани. На одной из них должно быть нанесено три точки.
Шаровые шарниры
Поворотный кулак, к которому крепится наконечник рулевой тяги, необходим для вращения колес. При помощи рулевых тяг колёса механически соединяются с редуктором. Крепится поворотный кулак внизу и вверху с помощью шаровых опор. Причём конструкции у них различные. Стаканы обеих шаровых закреплены на рычагах подвески.
Пальцы шарниров установлены в отверстиях поворотного кулака. Рычаги закреплены на кузове с помощью резинометаллических втулок, которые называются сайлентблоками. Именно с их помощью перемещаются относительно кузова рычаги передней подвески ВАЗ-2106. Цена нижнего составляет 700-1000 руб, верхнего — не более 800 руб. Шаровые опоры имеют стоимость 350-500 руб. за штуку.
Проверка подвески
Обязательно нужно проводить диагностику подвески автомобиля, для этого установите его на подъемнике или в смотровой яме. В таком положении намного лучше просматриваются все элементы подвески. Очень часто рычаги передней подвески ВАЗ-2106 выходят из строя.
Несмотря на то что конструкция у них очень надежная, могут появляться трещины, которые приведут к разрушению передней подвески. Процедуры, которые необходимо проводить на автомобиле, следующие:
- Корректировка развала и схождения колес проводится каждые 10000 км пробега.
- С аналогичным интервалом нужно проверять состояние покрышек автомобиля.
- Через каждые 20000 км пробега необходимо проверять люфт передних колес и при необходимости производить затяжку гаек на ступичных подшипниках.
- Обязательно каждые 20000 км проверяется затяжка всех резьбовых соединений.
- Сайлентблоки, подушки стабилизаторов, шаровые опоры необходимо также осматривать каждые 10-20 тыс. км пробега.
Наиболее уязвимое место всей подвески — это шаровые опоры. Они практически вечные, если только эксплуатировать их в нормальных условиях. Другими словами, они не должны испытывать сильные нагрузки. А главное — состояние пыльников обязательно должно быть идеальным. Следите за тем, чтобы при работе шарниров внутрь не попадала грязь. Желательно при малейшем повреждении пыльников заменять их.
Проверка сайлентблоков
Если на автомобиле изношены сайлентблоки, то выставить нормальные углы схождения и развала колес не получится. Поэтому нужно отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2106, цена комплекта сайлентблоков - около 700 руб. При разрушении резиновой части смещается рычаг. В том случае, если имеется даже маленькое повреждение, желательно сразу же установить новые сайлентблоки. Причём нужно менять сразу все, в этом случае работа подвески станет намного лучше и эффективнее. И относительно кузова рычаги будут нормально перемещаться.
Прежде чем начать работу, нужно установить автомобиль на ровную площадку, задние колеса зафиксировать при помощи противооткатных башмаков. Сторону автомобиля, на которой производится диагностика, необходимо приподнять при помощи домкрата и снять колесо. Намного лучше, если все эти работы производить на смотровой яме или эстакаде.
Вам потребуется измерить, на какое расстояние смещаются внутренние и наружные шайбы. Наружные должны смещаться максимум на 3-7,5 мм для нижнего рычага и 1,5-5 мм для верхнего. Смещение внутренних шайб не должно превышать 2,5 мм на обоих рычагах. Вполне возможно, что окажется чересчур большим радиальное смещение сайлентблоков в рычагах. В этом случае поможет только установка новых элементов.
Диагностика верхней шаровой опоры
Для проведения работы вам необходимо воспользоваться подмогой. Усадите помощника в салон автомобиля, за водительское кресло, чтобы он выжал тормоз. Только в таком случае вы исключите возможность того, что при диагностике сможете чувствовать смещение подшипника ступицы.
Резкими движениями необходимо покачать переднее колесо. Если вдруг в шаровой опоре имеется хотя бы малейший люфт, вы его обязательно почувствуете. При совершении толчков назад и вперёд колесо свободно переместится. Возможно, что появится скрип, хруст, доносящийся из верхней шаровой.
Диагностика нижней шаровой опоры
На нижнем рычаге передней подвески ВАЗ-2106 находится шаровая опора, которая закреплена при помощи трех болтовых соединений. Проверить состояние нижней шаровой опоры намного проще, нежели верхней. Для работы вам необходимо наличие штангенциркуля. Но если его нет, то подойдет спичка, тонкая иголка, жесткая проволока и линейка. Обратите внимание на нижнюю часть шарнира, в нём есть небольшая заглушка.
Ее можно выкрутить при помощи ключа или плоскогубцев. В отверстие нужно установить штангенциркуль. Расстояние от края корпуса шаровой опоры до стального пальца не должно превышать 11,8 мм. А если вы проводите замер при помощи той же самой спички, то нужно установить ее в отверстие, наметить расположение края кромки и произвести замер простой линейкой. В том случае, если неисправны только нижние шаровые опоры на автомобиле, лучшим вариантом ремонта окажется замена этих шарниров по кругу.
Как проверить амортизаторы?
Если имеется поломка амортизаторов, то это ощущается при езде. Все неровности дорожного покрытия гасятся очень слабо, в результате чего подвеска работает неправильно. Автомобиль после попадания в яму или при наезде на кочку начинает очень долго качаться. Амортизатор закреплен к кузову автомобиля и к нижнему рычагу подвески. Если он неисправен, то нижний рычаг не будет встречать сопротивления и начнёт двигаться свободно. Ещё один признак того, что амортизатор пришел в негодность, — появление течи на его корпусе.
При повреждении сальников масло выходит наружу. Работа амортизационной стойки при этом нарушается. Чтобы оценить состояние амортизаторов, необходимо резко надавить на сторону кузова автомобиля, чтобы максимально приблизить его к земле. Затем резко отпустить. При полностью исправных амортизаторах кузов совершит не более одного движения вверх. В противном случае потребуется частичный ремонт или замена передней подвески ВАЗ-2106.
Как провести замену амортизаторов и пружин?
В том случае, если вышел из строя один амортизатор, обязательно нужно производить замену парами. Если пришел в негодность амортизатор на левой передней стороне, то правый меняется вместе с ним. Только в таком случае будет обеспечена нормальная работа всей подвески. Аналогичные требования и к пружинам.
В том случае, если у этих элементов подвески будет неравномерный износ, автомобиль может стать попросту неуправляемым во время прохождения поворотов. При замене передних амортизаторов можно использовать небольшую ямку, а лучше всё делать на подъемнике или эстакаде. Последовательность действий:
- Выкручиваете при помощи ключа на 17 в подкапотном пространстве гайку, которой закреплен шток амортизатора.
- Снимаете все резиновые подушки, закрепленные на штоке.
- Надавите на шток амортизатора, чтобы он вошел внутрь корпуса до максимума.
- Выкручиваете с нижнего рычага две гайки, которыми крепится корпус амортизатора.
- Вытаскиваете весь амортизатор вниз.
Если работа происходит на ровной поверхности, то можно выкопать под нижним рычагом небольшую яму, достаточно 15-20 см. Главное, чтобы амортизатор можно было вынуть. А можно передним колесом наехать на небольшую возвышенность, например, несколько брусков из дерева.
Как отрегулировать передние подшипники?
Очень часто ломаются передние подшипники на передней подвеске автомобиля. Желательно проводить их осмотр каждые 10000 км пробега. Проведение диагностики и настройки выглядит следующим образом:
- Вывешиваете при помощи домкрата колесо.
- Снимаете пылезащитный колпачок.
- Расконтриваете на ступице гайку.
- С помощью ключа на 27 необходимо закрутить или выкрутить гайку.
Обратите внимание на то, что при затяжке нельзя прикладывать большие усилия. Как только вы затянули до упора ступичную гайку, необходимо ее отвернуть на 60 градусов назад и зафиксировать, сбив молотком край гайки. Подшипники имеют конусную форму, поэтому при превышении допустимого момента затяжки происходит их разрушение. Но они могут без труда выдерживать большие нагрузки, так как ролики и обойма имеют очень большую площадь соприкосновения.
Замена ступицы ВАЗ 2106 производится достаточно редко, поскольку деталь служит долго, не менее 150 тысяч км. Главная причина, по которой выполняется операция по замене, износ посадочных мест подшипников, в результате чего обоймы последних начинают прокручиваться. Определить неисправность можно только при снятии ступицы и извлечения обойм подшипников. Если они прокручиваются в своих посадочных местах, то после удаления смазки на внутренней поверхности будут видны четкие следы.
Признак износа подшипников ступицы — гул и вибрация со стороны одного из передних колес. Чтобы точно определить происхождение гудящего звука, автомобиль поднимают домкратом и вращают рукой колесо в разные стороны. Если при этом раздается звонкий шум, то требуется замена подшипников. Срок службы этих деталей в среднем составляет 40-50 тысяч км. Разобрать этот узел на автомобиле ВАЗ 2106, извлечь старые детали и поставить новые — задача несложная и доступна каждому автолюбителю.
Подготовка и разборка узла
Передние подшипники качения — роликовые, конусного типа, состоящие из двух частей: внешней и внутренней. Изделия хорошего качества продаются в комплекте с необходимым количеством смазки и двумя зажимными гайками. Гайки различаются своей резьбой, на одной она левосторонняя, на другой — правосторонняя, первая подойдет к оси правой цапфы, вторая — к левой.
Производителю неизвестно, на каком из колес будет производиться замена, поэтому он и комплектует изделие обеими гайками. Дополнительно нужно приобрести сальник, который стоит в задней части ступицы и не позволяет вытекать смазке. Выполнять работу можно на ровной площадке, зафиксировав автомобиль ручным тормозом, чтобы он не откатывался.
Перед тем как поднять машину домкратом, надо вытащить металлический пыльник, закрывающий гайку ступицы и ослабить последнюю ключом на 27 мм. Затем ослабляются колесные болты, авто поддомкрачивается и колесо снимается. Следующий этап — снятие тормозного суппорта, который крепится к цапфе 2 болтами, их нужно выкрутить, снять деталь и отодвинуть в сторону.
Теперь можно до конца выкрутить гайку, вытащить шайбу и снять ступицу с оси цапфы руками. После этого нужно со всех деталей удалить старую смазку, она содержит металлическую стружку.
Установка и регулировка новых деталей
Внутренности наружного подшипника извлекаются, из открывшегося отверстия удаляется старая смазка. Чтобы достать внутренности второй детали, потребуется вытащить сальник, поддев его монтажной лопаткой или мощной плоской отверткой. Внутреннюю поверхность ступицы вместе с оставшимися в ней обоймами рекомендуется промыть бензином или соляркой. Последовательность дальнейших работ.
- Положив ступицу на 2 деревянных доски, с внутренней стороны приставить к обойме пробоец или другой металлический стержень с заостренным концом. Легко ударяя молотком, выбить деталь наружу. В процессе пробоец нужно перемещать, чтобы обойма выходила равномерно. Перевернуть ступицу и выполнить ту же операцию с другой стороны.
- Теперь нужно изучить состояние поверхности посадочных мест ступицы. Если видны следы проворачивания обойм, следует задуматься о ее замене. Есть возможность несколько продлить «жизнь» ступице, для этого применяют старый дедовский метод. Следует сделать на поверхности посадочных мест небольшие насечки керном или зубилом. После запрессовки обойм они плотно сядут на эти неровности и какое-то время проворачиваться не будут.
Схема ступицы:
1. Сепаратор наружного кольца с роликами и внутренним кольцом 2. Наружное кольцо наружного подшипника 3. Ступица 4. Наружное кольцо внутреннего подшипника 5. Сепаратор внутреннего подшипника с роликами и внутренним кольцом 6. Сальник
- Новые обоймы покрыть тонким слоем густой смазки, после чего одну из них вложить в отверстие без перекосов. Сверху наставить старую деталь того же размера и легкими ударами молотка плашмя запрессовать обойму в посадочное место. Повторить операцию с другой стороны ступицы.
- Тщательно смазав ролики, вложить подшипник в запрессованную обойму. Начинать нужно с внутренней стороны ступицы. Следом установить сальник таким же образом, как описано в п.3. Тщательно смазать и вложить второй подшипник, обе детали обильно покрыть густой смазкой. Вытереть обе рабочие поверхности тормозного диска от смазки и надеть ступицу на ось цапфы. Закрутить гайку крепления, слегка поджать ее ключом.
Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке, после ее окончания передняя ступица ВАЗ 2106 затягивается гайкой с небольшим усилием. Проверить правильность регулировки можно, подергав подвешенное колесо руками за его верхнюю и нижнюю части.
При этом должен ощущаться маленький люфт, подшипник нельзя затягивать «намертво». Гайку после затяжки необходимо накернить острой частью молотка, наставив ее на бортик гайки напротив паза в оси цапфы. Ударом по нему вторым молотком делается углубление, не позволяющее гайке крутиться самостоятельно.
Выполняя замену подшипников или ступицы целиком, все внутренние поверхности следует заполнить густой смазкой, которая идет в комплекте, она должна быть использована полностью.
Для замены передних ступичных подшипников на Ваз 2106 в первую очередь необходимо снять передние колеса и снять ступицу с тормозным диском с поворотного кулака.
Вынимаем тормозные колодки и снимаем суппорт. Суппорт подвешиваем в нише колеса так, чтобы не натягивался шланг подвода тормозной жидкости.
Отворачиваем гайку ступицы и снимаем шайбу и внутреннюю обойму наружного подшипника. При необходимости, если в пути разрушился сепаратор наружного подшипника, не выпрессовываем наружное кольцо подшипника, а заменяем только внутреннюю его часть. Однако при первой же возможности устанавливаем целиком новый подшипник
Осторожно, стараясь не повредить манжету, снимаем ступицу вместе с тормозным диском с оси поворотного кулака
Ключом «на 12» отворачиваем два направляющих штифта
Снимаем тормозной диск и дистанционное кольцо со ступицы. Очищаем внутреннюю полость ступицы Ваз 2106 от старой смазки, промываем все детали керосином и закладываем свежую смазку
Чтобы вынуть наружное кольцо внешнего подшипника, закрепляем ступицу в тисках. Бородком, стараясь не повредить ступицу, бьем по периметру наружного кольца подшипника
Выбиваем его из ступицы
Манжету ступицы вынимаем, поддев ее отверткой
Под манжетой установлена дистанционная втулка. Внутренний подшипник удаляем из ступицы так же, как и внешний
Наружные кольца подшипников запрессовываем в тисках, используя соответствующие кольца от старых подшипников. Старые кольца следует ориентировать меньшим диаметром конуса внутрь ступицы, чтобы облегчить их удаление после запрессовки новых колец.
Соблюдая осторожность, можно запрессовать внутренние кольца подшипников легкими ударами молотка через прокладку
Закладываем в сепаратор внутреннего подшипника и внутреннюю полость ступицы смазку Литол-24 в количестве около 40 г. Новую манжету покрываем той же смазкой. Устанавливаем внутренний подшипник в ступицу. Укладываем дистанционную втулку.
Осторожно запрессовываем новую манжету с помощью молотка и подходящего инструмента (монтажной лопатки). Стараясь не повредить манжету, устанавливаем ступицу на поворотный кулак. Смазываем и устанавливаем внутреннее кольцо наружного подшипника Ваз 2106, шайбу и заворачиваем гайку ступицы. Регулируем зазор в подшипниках ступицы Ваз 2106 и устанавливаем защитный колпак. В колпак ступицы перед его установкой закладываем смазку Литол-24. Замена передних ступичных подшипников на Ваз 2106 завершена.
Для замены смазки в подшипниках ступиц передних колес автомобиля ваз 2106 вам потребуются ключи на «12» «17» на «27», а так же головка на «27», специальная оправка для запресовки сальника, динамометрический ключ, керосин, смазка Литол-24, небольшая емкость для промывки деталей и бородок. Смазку в ступицах необходимо менять согласно графика в сервисной книжке. Плохое качество смазки, наличие в ней грязи, а так же недостаточное ее количество все эти факторы существенно сокращают срок службы подшипников ступиц колес. Если все необходимое есть, то можно приступать к ремонту:
- Снимите переднее колесо и декоративный колпачок.
- Далее снимите тормозные колодки.
- Металлической щеткой очистите всю грязь с тормозного суппорта и с болтов его крепления.
- Далее вам необходимо снять суппорт, для этого открутите верхний и нижний болты крепления. Шланг гидропривода тормозов снимать не стоит, отведите суппорт в сторону, чтобы он вам не мешал и закрепите его так чтобы он не висел на шланге гидропривода тормозов.
- Завернув болт крепления колеса, монтажной лопаткой удерживайте ступицу от проворачивания открутите направляющие штифты, после отверните болт крепления колеса.
- Снимите дистанционное кольцо, снимите тормозной диск.
- Далее молотком, а именно легкими постукиваниями по ребру отвертки вам необходимо выпресовать колпак ступицы и снять его.
- Гайка крепления ступицы законтрина, поэтому расконтрите ее, отверните и снимите ее. После чего движением на себя аккуратно сдвиньте ступицу, так чтобы не уронить шайбу и подшипник, снимите сепаратор с роликами и внутренним кольцом наружного подшипника. Теперь можно снять ступицу.
- Снятую ступицу необходимо зажать в тисках, отверткой сковырнуть старый сальник, удалить всю старую смазку, промойте бензином и насухо вытрите чистой тряпкой. Далее удалите сепаратор и кольцо внутреннего подшипника. С помощью отвертки извлеките дистанционное кольцо, которое необходимо промыть либо чистым бензином или керосином.
- Еще разок просмотрите все детали на наличие дефектов, промойте чистым керосином.
- После того, как ступица и подшипники вымыты, можно приступать к смазке. Заполните смазкой внутреннюю полость ступицы, обильно смажьте сепаратор и внутреннее кольцо подшипника.
- Теперь устанавливаем подшипник обратно в ступицу, для этого первым делом необходимо вложить в ступицу сепаратор и внутреннее кольцо внутреннего подшипника, после чего устанавливаем дистанционное кольцо, которое продвигаем до упора в наружное кольцо внутреннего подшипника, после чего устанавливаем новый сальник и все это дело, через деревянную прокладку с помощью молотка запресовываем сальник до упора в дистанционное кольцо.
На этом окончена, установите ступицу обратно в порядке обратном снятию, после установки произведите . Прозведите замену смазки в подшипниках с другой стороны авто.
Вам понадобятся следующие вещи: динамометрический ключ, головка на 27, гаечные ключи на 12, 17, 27, смазка Литол-24, специальная оправка, керосин, емкость для очистки бородок и деталей. Стоит отметить, что смазку в ступицах необходимо менять согласно графику, так как некачественная смазка, а также наличие в ней грязи и недостаточное количество самой смазки негативно сказываются на сроке службы подшипников. Итак, если все необходимое имеется в наличии, то можно смело приступать к работе:
Снятие тормозного диска
Декоративный колпачок и колесо должны быть сняты.
После этого устраните и колодки.
Вся грязь с тормозных суппортов и их крепежных болтов должна быть тщательно вычищена.
Снимите суппорт, выкрутив крепежные болты сверху и снизу. Шланг гидропривода снимать не нужно. Сам суппорт отведите в сторону, причем сделайте это так, чтобы он не висел на гидроприводном шланге.
Заверните болт колесного крепления и открутите направляющие штифты, удерживая от прокручивания ступицу при помощи монтажной лопатки. После этого отверните болт крепления колеса.
После данных манипуляций дистанционное кольцо и тормозной диск могут быть удалены.
Снятие ступицы
Посредством молотка и отвертки, постукивающими движениями вызволите колпак ступицы и снимите его.
Отверните и снимите гайку крепления ступицы. Осторожно сдвиньте ступицу на себя так, чтобы не допустить падения шайбы и подшипника. Удалите сепаратор с роликами, а также внутреннее кольцо внешнего подшипника. Теперь можете снять и саму ступицу.
Ступицу необходимо крепко зажать и отверткой удалить старый сальник и смазку. Промойте ее бензином и вытрите насухо чистой тряпкой. Сепаратор и кольцо внутреннего подшипника можно удалить. Посредством отвертки вытащите дистанционное кольцо и промойте его керосином либо бензином.
Внимательно осмотрите все элементы на наличие возможных дефектов. Тщательно промойте их керосином.
Смазка подшипников.
Теперь можно смело приступать к смазке. Вначале заполните внутреннюю полость ступицы, затем тщательно смажьте сепаратор и кольцо.
Установите подшипник обратно в ступицу. Для этого аккуратно вложите сепаратор, а затем и внутреннее кольцо подшипника. Далее установите дистанционное кольцо, которое необходимо продвинуть до упора в наружное кольцо внутреннего подшипника. После этого можно установить новый сальник и через деревянную прокладку запрессовать сальник в дистанционное кольцо легкими постукивающими движениями молотка.
На этом замена смазки подшипников завершена. Вам остается лишь установить ступицу в обратной последовательности и провести регулировку зазоров подшипников.
