Монтаж "начинки" радиоуправляемой модели - дело хоть и нетрудное, но кропотливое. Существует множество мелких тонкостей и хитростей, и об основных из них рассказано в этом материале.
Аппаратура радиоуправления
Приемник
Правила монтажа приёмника таковы.
Всегда монтировать приёмник позади бортовых и силовых аккумуляторов (если смотреть по ходу модели). В этом случае при аварии движущийся по инерции тяжеленный аккумулятор не сможет разбить приёмник. В крайнем случае, допустимо смонтировать приёмник над аккумулятором. Однако это не лучшее решение - вдруг вы соберётесь разбить модель, находясь в обратном полёте?
Крайне нежелательно, чтобы корпус приёмника имел прямой контакт с фюзеляжем модели. Вибрации от двигателя будут передаваться на плату приёмника, что отнюдь не способствует его хорошей работе и увеличению срока его службы. Заверните приёмник в слой поролона толщиной сантиметр-полтора. Перед приёмником неплохо бы также проложить поролоновую подушку, чем толще, тем лучше. И сзади тоже - кто его знает, какая часть модели навалится на него при аварии.
Очень хорошо для амортизации приемника подходят поролоновые "шубки" от малярных роликов, которые сейчас продаются в хозмагах. Подбирается подходящая по диаметру поролоновая трубка, в нее вставляется приемник с присоединенными проводами, концы трубки не обрезаются, а подворачиваются и весь пакетик заматывается широким скотчем. Такая защита никогда не развернется от вибраций в полете и спасет дорогой приемник даже при очень жесткой аварии.
Особое внимание следует уделить антенне - она отвечает за дальность и надёжность работы аппаратуры.
Ни в коем случае не сворачивайте антенну колечками и тем более не обрезайте ее - дальность управления моментально падает. Даже если фюзеляж в два раза короче антенны, полностью извлеките её.
В деревянных и стеклопластиковых моделях антенна может быть оставлена внутри фюзеляжа. Если же фюзеляж сделан из углепластика или, невзначай, из металла (или покрыт металлизированной плёнкой), антенну необходимо извлечь наружу.
Обратите особое внимание на место вывода антенны из фюзеляжа и точку ее крепления к килю или хвостовой части фюзеляжа (как правило, антенну крепят в этих местах). Крепление антенны нужно осуществлять таким образом, чтобы она не рвалась при разрушении фюзеляжа. Если по тем или иным причинам хвостовой балке вашей модели захочется полетать отдельно от носа с мотором, антенна должна отсоединиться (а не оторваться!) от хвоста и лететь вместе с приёмником.
|
|
|
Узелок на антенне в месте выхода ее из фюзеляжа наружу делать полезно. Он обеспечит гарантированную слабину между приемником и фюзеляжем, что предотвратит передачу вибраций и ударов по проводу антенны на плату приемника. Он же защитит от вырывания антенны "с мясом" из платы приемника с непредсказуемыми повреждениями. Антенна в этом случае порвется где-то посредине, что ремонтируется даже первоклассником за 10 минут.
Электромагнитная совместимость. Старайтесь прокладывать антенну возможно дальше от кабелей питания и рулевых машинок. Несмотря на то, что современные аппаратуры радиоуправления прекрасно работают даже с антенной, лежащей на аккумуляторе и сервомеханизмах, зачем рисковать лишний раз?
Лучше придерживаться такого правила: если хвост самолета свободен от проводов и металлических тяг, то антенна растягивается внутри фюзеляжа до хвоста и дальше наружу. Если же в хвосте расположены сервомашинки и к ним идет кабель, то антенну лучше прокладывать снаружи фюзеляжа. Продольное соседство антенны с сервокабелем снижает ее эффективность и повышает вероятность помехи при неблагоприятных условиях.
Маленький совет: сразу после покупки приемника замерьте длину антенны от кончика до места пайки в приёмнике и запишите её где-нибудь на коробке с аппаратурой. Даже если вы всё-таки оторвёте антенну при аварии, вы сможете припаять новую, зная необходимую длину провода. Для новой антенны используйте провод МГТФ сечением от 0,07 до 0,14 кв.мм. Его можно приобрести на любом радиорынке. В качестве антенны он прочнее родного провода и имеет термостойкую фторопластовую изоляцию, которая не проплавится даже при случайном касании к глушителю мотора.
Сервомеханизмы
Установка рулевых машинок - отдельная песня. Моделист со стажем монтирует их не задумываясь, автоматически выполняя все правила. А у новичка возникает много вопросов по монтажу. Вот их-то мы и постараемся рассмотреть.
Монтаж. Лучше всего использовать имеющиеся на машинке крепёжные ушки. В них уже вставлен резиновый амортизатор и латунная гильза для крепежных саморезов. В этом случае амортизатор обеспечит необходимую защиту машинки от вибрации. Только не позволяйте машинке напрямую контактировать с корпусом модели, чтобы не передавать излишнюю вибрацию на неё.
Иногда бывает нецелесообразным крепить машинку "за уши". В этом случае применяются бальзовые или пенопластовые ложементы и фиксирующий элемент.
Отдельные товарищи клеят машинки к фюзеляжу или крылу на двустороннем скотче. Для этого годится только специальный толстый вспененный двусторонний скотч. Сейчас он продается не только в модельных магазинах, но и в хороших хозмагах. Он имеет толщину около двух миллиметров, липкий слой с двух сторон и выпускается не в виде рулонов, а отдельными пластинами. Для надежного крепления желательно на деревянное основание (бальза, фанера) наклеить тонкую пластинку стеклотекстолита, а уже на нее клеить скотчем сервомашинку. В крайнем случае, деревянное основание можно загрунтовать в месте приклейки скотча клеем, например, эпоксидным. Такое крепление достаточно прочно и обеспечивает небольшую изоляцию сервомашинки от высокочастотной вибрации. После аварийной посадки, обязательно надо проверить крепление сервомащинок на двустороннем скотче, - при ударах оно может быть нарушено.
Довольно распростанен в технике обычный, тонкий двусторонний скотч на полиуретановой основе. Он имеет толщину до 0,5 мм и выпускается в рулонах. Удержитесь от его использования для крепления сервомашинок, поскольку надежного вибростойкого крепления он не обеспечивает.
Так или иначе, при нестандартном креплении машинок следует не забывать о вибрации, снижая передачу ее на сервомеханизмы всеми возможными методами.
Крепление машинки должно быть таким, чтобы при сильном ударе она вылетала из своего гнезда - это, как ни странно, позволяет сохранить ее целой. Поэтому ваш покорный слуга без содроганий вворачивает крепежные саморезы прямо в пенопласт или мягкую бальзу - держать-то они держат, а вот при ударе машинка спокойно смещается или выскакивает из ложемента, оставаясь неповреждённой.
После монтажа рулевых машинок наступает черёд кабанчиков. Кабанчик-это деталь, передающая усилие от тяги управления непосредственно на руль.
Излишне, наверное, говорить, что руль должен быть достаточно прочен в месте крепления кабанчика. Обратите внимание, что ось отверстия для тяги должна располагаться точно над осью поворота руля.
Тяги передают усилие от рулевых машинок к рулям. Конструкция тяг может быть самая разнообразная. Наиболее часто применяются короткие тяги, представляющие собой просто кусок проволоки; длинные тяги из сосновой или бальзовой рейки с проволочными оконцовками; боудены - это гибкая трубка с тонкой проволочкой внутри. Только боуден может быть проложен с изгибами, что часто требуется в фюзеляжах сложной конструкции. Боуден может представлять собой и комбинацию пластиковых трубочек.
|
|
|
Наконечники тяг, предназначенные для подсоединения их к рулям и качалкам машинок, могут быть самые разнообразные. В простейшем случае это Z-изгиб проволочной оконцовки тяги. Кроме него применяются промышленные наконечники - вилочки и шаровые шарниры. Как правило, такие наконечники имеют внутреннюю резьбу (чаще всего М2) для наворачивания на оконцовку тяги и подстройки ее общей длины. Вилочки обязательно надо страховать от самопроизвольного раскрытия, как пластмассовые, так и металлические. Для этого на нее натягивается кусочек топливного силиконового шланга длиной 5-8 мм.
|
|
|
|
|
|
Тяга является главным элементом системы управления, отвечающим за точность передачи усилий на рули. Так, "люфтящие" и "играющие" тяги могут дать погрешность в установке руля до 10 градусов. Можете себе представить, как будет управляться такая модель…
Чтобы не допустить люфтов, следует придерживаться нескольких простых правил. Тяга должна быть прочна на изгиб - представьте, как изогнётся полуметровый отрезок двухмиллиметровой проволоки, если к нему приложить сжимающее усилие хотя бы в 5 ньютонов!
Если из-за особенностей конструкции вам приходится изгибать проволочную оконцовку тяги, не делайте угол изгиба более 30 градусов от оси тяги - иначе она будет плохо работать на сжатие, сгибаясь при нагрузках.
В качестве материала для проволочных оконцовок очень хорошо подходят велосипедные спицы. Надо только купить плашку для нарезки резьбы М2, и проблема с оконцовками решена навсегда.
Для крепления проволочных оконцовок к деревянной жесткой тяги на оконцовке загибается под 90 градусов кончик на толщину (диаметр) тяги. На расстоянии 25 - 30 мм от конца тяги сверлится под загнутый кончик поперечное отверстие. От него до торца тяги вырезается продольный желобок. Проволочная оконцовка вставляется загнутым кончиком в отверстие так, чтобы ее продольная часть легла в желобок. Все это проливается циакрином и после высыхания страхуется термоусаживающейся трубкой, отрезанной на длину 40-50 мм. В особо ответственных случаях, можно замотать полоской стеклоткани или нитью СВМ на эпоксидной смоле. Обычные хб нитки уже не используются, их прочность меньше, чем даже у термоусадки.
Старайтесь не делать проволочные оконцовки длиннее 130 мм. В качестве рейки можно использовать плотную бальзу или сосновые рейки круглого или квадратного сечения.
Постарайтесь убрать люфты в местах входа тяг в качалки и кабанчики. Лучше всего для этого подходят шаровые шарниры, а потом уже - вилочки и простая вставка загнутой оконцовки тяги в качалку или кабанчик.
Аккумуляторы
Еще одна часть аппаратуры радиоуправления - это бортовой аккумулятор. О взаимной установке его и приёмника было рассказано выше. Замечу лишь, что аккумулятор, как наиболее тяжёлый элемент, часто используется для корректировки центра тяжести модели. Учитывайте это при монтаже аппаратуры.
Отдельно стоит сказать о ходовых аккумуляторах. Как правило, в электролётах нет раздельного питания, и приёмник с машинками питаются от ходового аккумулятора через регулятор хода, имеющий схему стабилизации напряжения батареи для питания приемника ВЕС (Battery Elimination Circuit).
Правила размещения ходового аккумулятора такие же, как и для бортового - старайтесь компоновать "начинку" так, чтобы аккумулятор при сползании в нос модели не разбил ничего существенного.
Ходовой аккумулятор, равно как и двигатель с регулятором хода, имеет нехорошую привычку греться в процессе работы. Поэтому необходимо располагать его так, чтобы он имел хоть какой-нибудь обдув набегающим потоком воздуха.
В то же время ходовой аккумулятор необходимо крепить жёстко, чтобы не допустить его перемещений в полёте. Для этой цели неплохо подходит застёжка - "липучка". Одна ее половина клеится к аккумулятору, вторая - к дну или стенке фюзеляжа. Таким образом, аккумулятор может быть быстро заменен и одновременно жёстко зафиксирован.
Давайте теперь акцентируем внимание на монтаже выключателя питания, соединяющего приёмник с аккумулятором.
Выключатель питания - механическая часть аппаратуры, отказ которой приводит к неминуемому падению модели. Выключатель надо беречь! Никогда не используйте пятирублёвые тумблеры китайского производства - лучше потратьте пять-десять долларов на фирменный выключатель с проводами - он имеет гораздо более высокую надёжность.
Исходя из сказанного, делаем вывод: выключатель надо беречь от вибрации, пыли, масла и влаги. Как это сделать? Лучше всего установить его внутри модели на какой-нибудь эластичной подставке, а выключение производить снаружи - движением проволоки, закреплённой на движке выключателя.
Если не удаётся установить выключатель внутри модели, придётся крепить его сверху или сбоку фюзеляжа. Ни в коем случае не снизу - питание может выключиться при посадке "на брюхо" в самый неподходящий момент. Плюс к этому возникает риск поломки выключателя.
При установке выключателя на модели самолёта с ДВС не забудьте, что он должен стоять, по возможности, с противоположной глушителю стороны - чтобы уменьшить количество масла, попадающего в выключатель.
Еще один маленький элемент аппаратуры - зарядная фишка. Если самолет имеет съемное крыло, то этот элемент просто отсутствует. Зарядка производится через разъем на выключателе, доступ к которому открывается после снятия крыла. Но есть модели неразборные. В этом случае надо предусмотреть наружную зарядную фишку. Западными модельными фирмами выпускаются выключатели, конструктивно совмещенные с зарядным раъемом. Если такого нет, можно использовать любой малогабаритный разъем от радиоаппаратуры. Особых требований к нему нет. Главное, чтобы он не портил внешний вид модели.
Регулятор хода в электролётах
О регуляторе хода уже было сказано выше - он греется и требует охлаждения, поэтому предусмотрите для него поток охлаждающего воздуха.
Если есть возможность, выводы регулятора хода лучше припаять к двигателю - зачем нам лишние потери на контактах, пусть даже и золочёных?
Удалите регулятор от всего ценного, что плавится - например, от приёмника. Если вдруг регулятор сгорит и разогреется, как электроплитка, приёмник останется цел.
Силовая установка
Двигатель внутреннего сгорания
Установка двигателя внутреннего сгорания - очень важный процесс. Ошибка в расположении двигателя может привести к невозможности отладки его режимов, а неправильный монтаж - к повреждению его и даже к травмам окружающих людей.
Прежде, чем привинчивать мотораму и двигатель, убедитесь, что ось жиклёра находится в одной плоскости с осью топливного бака. Иначе в прямом полёте двигатель будет переливаться, а в обратном - бедниться, что не есть хорошо.
Передний шпангоут фюзеляжа и отсек, в котором располагается бак, необходимо покрыть несколькими слоями лака или эпоксидной смолы, чтобы предохранить древесину от пропитывания маслом.
Ни в коем случае не крепите мотораму к фюзеляжу саморезами. Это не только неэстетично, но и не очень надежно. При креплении моторамы не забудьте проверить, верно ли вы установили углы выкоса двигателя (как правило, вправо и вниз).
То же самое относится к двигателю - никогда не крепите его саморезами к мотораме, как это предлагают некоторые производители. Ненадежно это. Наш путь - крепление двигателя болтиками М3 с гроверными шайбами и контрящими гайками. Еще очень хорошо использовать гайки с капроновыми вставками. Они никогда не отворачиваются по собственному почину и обеспечивают надежное и плотное крепление.
Излишне говорить, что недопустимо устанавливать двигатель на мотораму с трещиной…
Пару слов о металлических моторамах. Они удобны и хороши, но иногда обладают излишней прочностью. Дело в том, что при авариях моторама выполняет роль предохранителя и, вовремя ломаясь, спасает зачастую гораздо более дорогой мотор. Поэтому, фрезеруя дюралевую мотораму, не переусердствуйте с ее прочностью, - мотор дороже.
Капотируя двигатель, обратите внимание на наличие отверстий для входящего и выходящего потоков охлаждающего воздуха, а также на то, насколько удобно работать с двигателем. К свече и иглам карбюратора доступ должен быть открыт.
Монтируя топливный бак, еще раз проверьте его соосность с жиклером. Недопустимо крепить бак к стенкам фюзеляжа - так вы обеспечите себе вспенивание топлива и невозможность отрегулировать двигатель. Бак устанавливается на амортизирующих прокладках из микропористой резины, поролона или чего-нибудь еще.
Топливные трубки. Прокладывайте их так, чтобы пережатия трубки не происходило даже при большой полетной скорости. Если не получается проложить изгиб трубки без излома, вставьте внутрь трубки пружинку подходящего диаметра. Она гарантирует, что пережатия в этом месте не случится.
Устанавливайте трубки таким образом, чтобы не допустить их перетирания о стенки модели - например, когда топливная магистраль проходит через носовой шпангоут.
Если модель позволяет по-разному ориентировать мотор, выбирайте вариант с горизонтальным расположением цилиндра и выпускным патрубком вниз. При таком положении даже малоопытному пилоту трудно перезалить мотор при запуске настолько, что он может быть сломан. Если же пилот опытный, тогда без разницы, как ориентирован мотор.
Электродвигатель
Для него главное - достаточное охлаждение. Тщательно продумывайте компоновку модели, чтобы минимизировать риск перегрева.
На фото показаны отверстия для входа охлаждающего воздуха.
Работающий электродвигатель, как правило, искрит. Создавая помехи приемной части аппаратуры радиоуправления. Проверьте, припаяны ли к двигателю искрогасящие конденсаторы. Нормально, когда вывод каждой щетки через конденсатор соединен с корпусом мотора и, кроме того, еще один конденсатор соединяет щетки между собой. Для борьбы с помехами ни в коем случае не припаивайте к щеткам конденсатор большой емкости, керамический или электролитический. Таким образом вы спалите регулятор хода.
Провода, соединяющие двигатель с регулятором хода, должны быть как можно короче. Провода, соединяющие мощный регулятор хода с силовым аккумулятором, тоже не должны быть слишком длинными. Если все же, например, по соображениям центровки, провода надо сделать длинными, то на середине длинные провода соединяются через дополнительный электролитический конденсатор пайкой. Для силовых установок с токами менее 15 ампер этого можно и не делать.
Заключение
Монтаж "начинки" модели не так уж сложен, как может показаться по прочтении статьи. Это пугает только в первый раз, когда вы, монтируя аппаратуру, боитесь забыть что-нибудь. Со второй моделью будет попроще, с третьей - совсем просто. Ну а потом вы уже сами сможете давать дельные советы другим и делиться с ними своими находками - оригинальными решениями установки "начинки".
Любой моделист должен представлять, как устроена его модель. Это просто необходимо, так как её периодически потребуется обслуживать, настраивать и ремонтировать. В этой статье мы рассмотрим, из каких частей она состоит. Составные части автомодели:
- Шасси
- Подвеска
- Силовая установка
- Источник энергии
- Трансмиссия
- Сервоприводы
- Колёса
- Кузов
- Аппаратура радиоуправления
Шасси
Шасси - основа любой радиоуправляемой автомодели. Как правило, это металлическая или пластиковая пластина, к которой крепятся все остальные элементы. Шасси в виде металлической пластины используется на моделях багги и трагги, пластиковые и карбоновые - на шоссейных моделях. Модели монстров и краулеров обычно обладают самым сложным шасси в виде одной или нескольких деталей замысловатой формы. Часто под словом "шасси" также понимают шасси модели в сборе с подвеской и трансмиссией.
Пластиковое шасси типа "ванна"
Подвеска
Подвеска модели обеспечивает плавный ход автомобиля при прохождении неровностей, постоянный контакт колёс с дорогой для улучшения управляемости, а для внедорожных моделей также принимает на себя удар при приземлении после прыжков. В подвеске большинства моделей используются маслонаполненные амортизаторы, установленные вертикально по одному на каждое колесо. В простых моделях могут использоваться фрикционные амортизаторы. У некоторых монстров устанавливается по два амортизатора на каждое колесо.
Силовая установка
Роль силовой установки модели модели может выполнять электромотор или двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Силовая установка электрической модели состоит из мотора и регулятора скорости. Если с назначением мотора обычно вопросов не возникает, то функция регулятора скорости не всегда сразу понятна. Если быть кратким, то регулятор является промежуточным звеном между аккумулятором и мотором, обеспечивая нужное напряжение на контактах мотора, чтобы он вращался с необходимой скоростью. Электромоторы можно разделить на два вида: коллекторные и бесколлекторные. Коллекторный двигатель в автомоделизме можно считать несколько устаревшим, но силовые установки на его основе значительно дешевле и используются достаточно часто. Недостатком такого вида моторов является наличие щеток, которые довольно быстро изнашиваются и двигатели требуют постоянного обслуживания (или замены) при интенсивной эксплуатации. Бесколлекторные (brushless) моторы более дорогие, мощные и практически не нуждаются в обслуживании. Главным внешним отличием бесколлекторного мотора от коллекторного является наличие у него трёх проводов вместо двух.
Двигатели внутреннего сгорания, применяемые на автомоделях, можно разделить на калильные и бензиновые. На большинство моделей устанавливаются именно калильные ДВС, работают они на специальном топливе. Не на бензине!. Рабочий объем калильного двигателя обычно варьируется в пределах от 2 до 6 кубических сантиметров. Часто объем указывают в кубических дюймах, например: двигатель объемом 0.21 кубического дюйма (его еще могут называть "двадцать первый", называя только сотые доли объема в дюймах) = 3.44 см 3 .
Бензиновые двигатели используются на моделях больших масштабов, это связано с тем, что минимальный объем бензинового двигателя составляет порядка 20 см 3 , он довольно большой и тяжелый. Обычно используются двигатели объемом 20-30 см 3 .
Бензиновые двигатели развивают значительно меньшую мощность на один кубический сантиметр своего объема, но имеют больший крутящий момент и значительно экономичнее.
Большинство автомодельных двигателей - одноцилиндровые.
Калильный двигатель 0.21 in 3
Бензиновый двигатель 23 см 3
Источник энергии
Электрические автомодели работают от аккумуляторов (не от батареек, как игрушки). Наиболее часто используемые типы аккумуляторов - NiMH и LiPo. Напряжение, от которого работает автомодель бывает обычно от 7.4 до 22.2 вольт. При выборе аккумулятора следует учитывать характеристики регулятора скорости, установленного на модели, от него будет зависеть тип аккумулятора и его напряжение.
Специальное топливо для калильных двигателей состоит из метилового спирта, нитрометана и масла. При обращении с этим топливом следует соблюдать крайнюю осторожность - метиловый спирт чрезвычайно ядовит! Стоимость такого топлива достаточно высока, порядка 200-500 рублей за литр. Стандартный бак модели, объемом 120-150 см 3 расходуется примерно за 10 минут (зависит от объема двигателя, бывают настоящие обжоры).
Так же, как и калильные, модельные бензиновые двигатели двухтактные, значит заправлять их надо смесью бензина и специального масла для двухтактных двигателей. Путь за ним лежит в любой магазин бензотехники.
Трансмиссия
Трансмиссия передает крутящий момент от двигателя к колесам. Для передачи крутящего момента используются зубчатые колёса, карданы и ремни. Большинство моделей имеют полный привод на четыре колеса (4WD), хотя немалое распространение имеют также заднеприводные модели (2WD). Между колесами на одной оси устанавливаются дифференциалы, а часто также межосевой дифференциал.
Сервоприводы
Для поворота колёс при рулении, а также для управления газом и тормозом на моделях с ДВС используются сервоприводы (в простонародье - "сервы", по-английски "servo"). Сервы - это небольшие коробочки с электромотором и редуктором, которые могут поворачивать свой выходной вал на заданный угол и удерживать его в этом положении.
Внутренности "сервы"
Колёса
В отличие от колёс настоящего автомобиля, колёса автомоделей не накачиваются воздухом, его роль выполняют мягкие внутренние вставки. При выборе колёс для спортивной автомодели нужно руководствоваться только их характеристиками, а никак не внешним видом. Красивые колёса со хромированными спицами и мощным протектором могут себе позволить только монстры и модели для дрифта. Модели же, предназначенные для гонок, довольствуются сплошными дисками без спиц и шинами со специальным мелким протектором.
Кузов
Кузов подавляющего большинства автомоделей изготавливается из лексана - тонкого, прочного и гибкого листа прозрачного пластика. Такой кузов очень лёгкий и отлично защищает модель при столкновениях и переворотах. Покраска кузова из лексана производится специальными красками изнутри. Устанавливается лексановый кузов на специальные стойки и закрепляется клипсами. В отличие от настоящего автомобиля, такой кузов не является неотъемлемой частью модели и может быть легко заменён на другой. Поэтому практически бессмысленно выбирать модель только по кузову или говорить "я купил модель Порше 911". При интенсивной эксплуатации модель за свою жизнь может сменить несколько кузовов, постепенно приходящих в негодность.
Аппаратура радиоуправления
И, наконец, модель становится радиоуправляемой только тогда, когда на ней установлена аппаратура радиоуправления или просто "аппаратура". Аппаратура состоит из двух частей - передатчика и приёмника. Для управления автомоделями, как правило, используется передатчик пистолетного типа, курок которого управляет ускорением и тормозом, а рулевое колесо - поворотом модели. На рынке присутствует огромный выбор самой различной аппаратуры стоимостью от пары десятков до нескольких сотен долларов. Последнее время практически вся новая аппаратура работает на частоте 2.4 ГГц, при этом одновременно в одном месте может запускаться много моделей, не создавая друг другу помех.
Заключение
Если вы покупаете готовую к запуску модель (RTR, Ready to Run, Ready to Race), то вам нужно будет приобрести только аккумуляторы или топливо. А профессиональные модели часто поставляются в виде набора для самостоятельной сборки (Kit), к ней, как минимум, потребуется также аппаратура и силовая установка.
Радиоуправляемые модели автомобилей вызывают в последние годы все более живой интерес как у детей, так и у взрослых. Это могут быть модели на электродвигателе или даже на двигателе внутреннего сгорания.
В рамках данной статьи мы раскроем тему устройства радиоуправляемых моделей различных типов, и рассмотрим принцип их работы, чтобы тот, кто заинтересуется конструированием собственных радиоуправляемых моделей или просто их покупкой, знал, с чем ему предстоит иметь дело.
Что касается радиоуправляемых моделей автомобилей, то в первую очередь нужно обратить внимание на то, что масштабы бывают очень разными, начиная от 1:5, заканчивая 1:28. Наиболее популярны сегодня масштабы 1:8 и 1:10, а что касается масштаба 1:5, то это очень крупные модели, которые в основном являются моделями на ДВС. Двигатель внутреннего сгорания больше в размерах, чем электродвигатель.
По объему цилиндров двигатели внутреннего сгорания подразделяются на классы: 12, 15, 18, 21, 25. Это цифры, обозначающие рабочий объем двигателя в кубических дюймах, в соответствии с американской классификацией. Очевидно, чем выше класс двигателя, тем выше его мощность. Так, например, мощность двигателя 15 класса составляет в среднем 0,9 л.с.
Двигатели внутреннего сгорания для радиоуправляемых моделей работают, как правило, на смеси масла, метанола и нитрометана. Такое топливо в канистрах можно приобрести в магазинах, где продаются радиоуправляемые модели. Фирменное топливо — гарантия долговечной работы мотора.
Говоря об электродвигателях, следует отметить, что питаются они, как правило, от аккумуляторов, набранных в батарею, и общее напряжение батареи составляет 7,2 В и более.
В магазинах радиоуправляемых моделей продаются такие аккумуляторы, как в виде отдельных ячеек по 1,2 В, так и в виде готовых батарей различной емкости. Сами двигатели классифицируются по количеству витков обмотки статора, обычно — от 10 и более, и чем меньше витков, тем выше скорость вращения ротора.
Основой модели является шасси, ведь именно на шасси располагаются и крепятся как сам двигатель, так и электроника. Шасси бывают различных типов, с разными модификациями приводов, в зависимости от назначения модели. Формула-1 обычно заднеприводные (чаще) или полноприводные (реже), чтобы по ровной поверхности развивать высокую скорость.
У багги, которые водят по гравию, по песку, - чаще всего привод полный, реже — задний. Аналогично багги, траки чаще всего используют полный привод. Монстры с огромными колесами, в основном - полный привод. Шоссейные модели, для езды по ровным поверхностям, чаще — с полным приводом.
Когда стоит вопрос выбора между электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания, важно сравнить все достоинства и недостатки того и другого типа двигателей, чтобы выбор получился рациональным.
Так, модели на жидком топливе способны развивать огромные скорости — до 80 км/ч, но задумайтесь, чем чреваты аварии, лобовые столкновения на таких скоростях. Стоит случайно врезаться в стену, и потребуется дорогостоящий ремонт.
Потяните ли вы регулярные заправки качественным топливом, которое дороже бензина? Хотя, объем двигателя мал, и 4-литровой канистры хватит надолго, но все же. Плюс ДВС в том, что продолжительность езды по времени довольно значительна, при этом звук двигателя очень реалистичен. Модели на ДВС дороже моделей на электродвигателях.
Отсюда виден основной минус радиоуправляемых моделей на электродвигателях — у них довольно быстро садится аккумулятор, и езда на одной зарядке вряд ли будет длиться более четверти часа. Но модели на электродвигателях, в сравнении с моделями на ДВС, ездят очень тихо, мотор почти не слышно, нет выхлопов, высокое ускорение, хотя и невелика скорость. Тем не менее, придется раскошелиться на хороший аккумулятор и на зарядное устройство, чтобы заряжаться от сети или от автомобильного прикуривателя.
Принципиально радиоуправление моделей не зависит от масштаба, оно устанавливается на модель в формате Ready to run, если вы покупаете модель, и не требует от потребителя ничего кроме того, чтобы взять в руки пульт, и приступить к вождению. Однако, некоторые модели продаются в виде конструктора, и наконец, кто-то захочет самостоятельно изготовить модель. Поэтому давайте все же рассмотрим принцип работы системы радиоуправления.
В моделях на электродвигателях (как и на моделях с ДВС) установлен приемник. Когда на пульте управления нажимается курок или поворачивается рулевое колесо, приемник внутри модели тут же принимает посланный с пульта сигнал. Сигнал обрабатывается в приемнике, и соответствующее устройство в конструкции модели приводится в действие.
При повороте рулевого колеса (на пульте), сервопривод заставит через тяги повернуться колеса. При нажатии на курок газа, регулятор скорости получит сигнал к изменению оборотов двигателя, и через передачу (кардан или ремни) колеса начнут вращаться быстрее или медленнее. Мотор, как и электроника приемника с регулятором скорости, питается от батареи.
Если говорить о моделях с ДВС, то при нажатии на курок газа на пульте, или при повороте руля на пульте, все так же посылается сигнал в приемник. Приемник обрабатывает сигнал, и включает соответствующие устройства.
При повороте руля на пульте, через систему тяг сервомотор заставит колеса повернуть. При нажатии на газ, второй сервомотор станет двигать заслонку карбюратора, и топливно-воздушная смесь будет подана в цилиндр потоком определенного объема, - скорость изменится. Для питания сервомоторов используется батарея.
Итак, как вы поняли, в конструкцию именно радиоуправляемой модели входят следующие неотъемлемые ее компоненты: пульт управления, приемник, сервоприводы, двигатель (электрический или ДВС), регулятор скорости для электродвигателей. Данные части продаются в виде комплектов или по отдельности.
Остановимся более подробно на принципе работы электроники передатчика и приемника. Передатчик представляет собой в простейшем виде высокочастотный генератор и низкочастотный модулятор. Модулятор включает высокочастотный генератор с частотой команды. Излучаемый антенной пульта, модулированный высокочастотный сигнал принимается приемником, установленным на модели.
Приемник содержит усилитель низкой частоты, высокочастотный каскад и электронное реле. Высокочастотный каскад усиливает и детектирует принятый сигнал, затем сигнал фильтруется, и отфильтрованный сигнал поступает на вход усилителя низкой частоты. Ток низкой частоты сигнала команды действует на эмиттерный повторитель, который приводит к срабатыванию реле в цепи питания соответствующего двигателя.
В простейшем виде радиоуправляемая модель способна ехать вперед и поворачивать, это зависит, разумеется, от количества сервоприводов. Так, квадрокоптер может обладать шестью приводами.
Что касается команд, то они могут передаваться и по радиоканалу, и по wi-fi, и по bluetooth, и по ИК, благодаря тому, что сигнал как-никак всегда кодируется, и не создает помех, а приемник легко распознает свой сигнал, благодаря предварительной настройке.
Теперь остановимся на аккумуляторах для моделей с электродвигателем. Сегодня распространены три типа аккумуляторов: . Напряжение 7,2 В характерно для первых двух типов, и 7,4 вольта — для литиевых. Литиевые нынче все более популярны, их емкость достигает десятков миллиампер-часов, хотя цена, конечно, соответствующая.
Что касается жидкого топлива, то здесь, как говорилось выше, требуется особое топливо, которое содержит нитрометан. Нитрометан усиливает отдачу ДВС, и содержание сего компонента обычно лежит в диапазоне 16-25%. Содержащееся в топливе масло обеспечивает двигателю смазку. На канистре с топливом указывается процентное содержание в топливе нитрометана, а также тип моделей, для которых данное топливо подойдет.
Кузовы изготавливают из поликарбоната, - легкого и эластичного материала, стойкого к ударам. В продаже есть модели с кузовом и без. Кузов для своей модели можно приобрести и отдельно. Благо, выбор кузовов сегодня очень велик.
Есть прозрачные и окрашенные варианты. Прозрачные можно покрасить изнутри краской для поликарбоната, такая краска продается в магазинах моделей. Для новичков лучше всего подойдет кузов более эластичный, чтобы управление неопытного водителя не привело бы к быстрому его разрушению от аварийных ударов.
Года два-три назад меня сильно заинтересовали т.н модели класса UltraMicro пригодные для запуска в закрытом помещении.
Рис.1 Пример UltaMicro модели от ParkZone
Приобрел пару готовых, потом решился на самостоятельную постройку. Почитал разные форумы и понял, что это интереснейшее дело суметь сделать небольшую, сверх-легкую RC модель с полным полетным весом от 20 до 100 грамм, небольшого размера, которую можно запускать не только на улице, но и к примеру в спортзале практически круглый год. Соответственно встал вопрос о подходящей для этого комплектации. Для сверхлегкой модели нужна сверхлегкая бортовая аппаратура.
Года три назад в Москве такую днем с огнем было не сыскать. В лучшем случае можно было купить одну-две модели подобных изображенной на рисунке выше и то "под заказ" и ждать того заказа - не дождаться и цены были весьма кусачие. Постепенно я набрался некоторого опыта и решил написать небольшой обзор о подходящей для этой цели аппаратуре которую теперь можно легко купить прямо на этом сайте в Паркфлайере, а также немного о принципах и требованиях к постройке такой модели.
Введение
(что такое UlraMicro RC модель)
Пару-тройку лет назад мне попала в руки интересная моделька биплана с названием Office Flyer. Тогда ее продавал известный магазин Пилотаж. Интересна она не тем что более-менее неплохо могла летать даже в комнате среднего размера, а скорее своим рекордно низким весом - всего 9 грамм полетного веса и при этом имела двухканальную инфракрасную аппаратуру управления...
Затем я нашел в сети и купил парочку весьма удачных моделей Су-26 и P-51 Мустанг - они вполне еще живы до сей поры. Их полетный вес (полный!) около 35-38 грамм а размеры такие: размах крыла около 40 см, длина фюзеляжа около 30-36 см. Примерно такой же Фоккер-триплан вы можете увидеть на видео ниже:
Особенность таких моделей в том, что большинство из них способны очень хорошо летать не только на улице в тихую погоду, но и в закрытом помещении типа небольшого спортзала, что делает их достаточно интересными особенно в зимнюю и ненастную погоду.
Общие характеристики таких моделей примерно такие:
естественно мне вскоре захотелось построить нечто подобное.
И первое что мне понадобилось - это бортовая начинка модели. Тогда (3-4 года назад) это была довольно сложная задача - собирать нужно было по крупицам информацию и искать комплектующие по всему миру за достаточно большие деньги. Сейчас с комплектацией для таких самолетов стало намного проще.
Комплекты UltraMicro-борта и готовые модели доступные на Паркфлайере.
Готовые модели
Среди доступных у нас на сайте моделей можно найти добрый десяток моделей попадающих в класс UltraMicro, но писать обо всех моделях можно долго и бесконечно, потому я упомяну только лучшие из них. Это модели таких известных производителей моделей и аппаратуры как:
Есть и другие, менее изветных производителей, но я остановлюсь на этих, т.к. модели этих производителей отличаются высокими полетными качествами и хорошим внешним видом.
Лидером класса UltraMicro по моему мнению безусловно является ParkZone .
вот перечень этих моделей (названия кликабельны и ведут прямо в описание товара) :
- - одна из первых моделей ParkZone, но почему-то снята с продажи.
- - отличная модель для спокойных полетов в большой комнате.
Модель-копия с хорошими полетными данными.
Модель-копия легендарного истребителя.
Копия двухмоторного бомбардировщика.
Копия гоночного самолета...
Все самолеты этого производителя отличаются хорошим внешним видом и отличными полетными качествами, хотя они непривычны для тех кто привык к моделям большого размера. Хотя обычно относятся к классу "для начинающих" я бы никому не советовал учиться летать на этих моделях.
Они отличаются верткостью и очень чуствительны к ошибкам упраления. Исключение составляет только медленно летающий Viper. Во всех моделей паркфлайера используется аппаратура DSM/DSM2/DSMX так что для них можно использовать уже имеющиеся у вас передатчики Spektrum.
К сожалению на Паркфлайере отсутствует замечательная пилотажная модель Су-26 от ParkZone, которая пригодна в хороших руках даже для 3D пилотажа. Вот видео ее полетов:
Производитель номер 2 несомненно Nine Eagle , вот модели которые есть на нашем Паркфлаере:
Среди продукции Nine Eagle есть еще несколько моделей копий, но на Паркфлайере они отстутствуют, а потому всем интересующимся я советую использовать Google c ключевыми словами "Nine Eagle UltraMicro". У меня имеется модель ЯК-54 от этого производителя. По своим свойствам она близка к Су-26 ParkZone. Вообще большая часть моделей самолетов этой фирмы сделаны под явным влиянием ParkZone, если не сказать больше. Основной недостаток продукции этой фирмы в том, что они используют свою собственную начинку. Особенно удручают приемники - они используют нестандартную систему модуляции и работают только с передатчиками Nine Eagle, которые обычно поставляются с моделью и относятся скорее к игрушечным пультам. Правда недавно NineEagle выпустила 6-ти канальный пульт похожий на 6 или 7 канальный Spektrum, но я пока так и не нашел информации о том совместим ли он с этими моделями или нет. Точно так же Nine Eagle не реагирует на вопросы о системе модуляции и совместимости с другими производителями пультов управления. Ну а летать на игрушечном пульте - удовольствие ниже среднего. Во всем остальном ее продукция аналогична ParkZone, но существенно дешевле.Продукция E-flite UMX у нас представлена всего лишь двумя моделями, которые попадают в класс UltraMicro:
Про первую модель ничего сказать не могу, а вот вторая достойна самого пристального внимания. Ее начинка (приемник, сервы и т.д.) в основном от Spektrum и работает в диапазоне 2.4 ГГЦ DSM/DSM2/DSMX - так что выбор пультов самый что ни на есть широкий. Но главное в ее высоких летных качнствах. Писать много умных слов не хочу - смотрите видео:
Все что я могу добавить к сказанному и показонному про этот самолет это только то, что это пожалуй лучшая пилотажная модель класса UltraMicro из всех виденных мной где либо и когда либо. Рекомендую! Цена у нее не самая маленькая, но для ее качества вполне приемлимая - своих денег она стоит. Добавлю только то, что сейчас выпущен вариант с системой стабилизации AS3X, которая позволяет летать даже при сильных порывах ветра, помогает стабильно летать новичкам и имеет несколько режимов настройки в т.ч. и для экстремальных 3D полетов.
Комплектация борта моделей UltraMicro На паркфлайере
Переходим к самому интересному для любителей строить собственные модели, к которым отношусь и я сам. 3-4 года назад собрать борт для подобной самоделки было большой проблемой. Самые легкие приемники весили от 4-грамм и более, рулевые машинки -минимум 4-5 грамм, регуляторы 5-10, моторы от 10 грамм и выше, батареи 15-25 грамм. Так что укомплектовать модель аппаратурой легче чем за 50-75 грамм было большой проблемой. Ситуация резко изменилась с появлением продукции ParkZone-Spektrum. Реальностью стали такие веса:
- приемники от 0.5 до 2 грамм
- приемники с 2 серво и рег. от 3.0 до 4 грамм
- сервомашинки от 0.7 до 2.0 грамма
- регуляторы от 0.3 до 2 грамм
- моторные установки от 2 до 6 грамм
- батарея 1S 160 мАч 4 грамма
итого от 10.5 до 20 грамм
Такой вес вполне позволяе построить модель с 4 каналами управления весом от 20 до 80 грамм и она реально будет летать!
Вот рассчет веса борта только на основе имеющейся на Паркфлайере продукции:
- Приемник с 2 сервами и регулятором -3.7 грамма
- Серва для элеронов -1.5 грамма
- моторная установка -2.5 грамма
- батарея 1S 160 мАч (на 5-7 минут полета) - 4 грамма
Итого: 11.7 грамма
Вполне подходит для модели с 4 каналами весом около 20 грамм, уложиться в 10 грамм для планера с размахом крыла 35-40 см проблемы не представляет при современных материалах... ;-) Я не стану делать здесь полный обзор поставщиков UltraMicro оборудования и дальше буду описывать только то, что есть прямо у нас тут. Но хочу заметить что вес борта в 10 грамм это далеко не предел. Немного порывшись в И-нете вы легко сможете найти комплектующие позволяющие сделать начинку еще раза в 3-4 легче. И-нет вам в помощь, если вы хотите построить модели еще легче!
Поставщики UltraMicro комплектующих
На Паркфлайере мы легко обнаруживаем следующих поставщиков:
- ParkZone-Spektrum - вообще-то это два разных поставщика, но они работают в тесной коопераци над этой темой. Производят приемники, сервомашинки, моторные установки и многое другое по интересущей нас теме. По моему мнению это поставщик номер 1 и безусловный лидер. Его приемники и передатчики поддерживают DSM/DSM2/DSMX протокол и проблем с пультами нет. Его продукция надежна и проверена временем. Не самая дешевая, но она стоит своих денег!
- SuperMicro - относительно новый поставщик, который поставляет целую линейку приемников от 0.65 грамм до 3.5 граммов, а так же рулевые машинки, регуляторы и передающие модули для пультов управления, совместимые с их приемниками. Ассортимент продукции вызывает уважение.
- HobbyKing - это в основном сервомашинки и некоторые БК моторы...
- NineEagle - это их собственный приемник, собственная рулевая машинка, мотоустановки и другие запчасти к уже упомянутым выше моделям. Рекомендовать не могу в основном из-за несовместимости их приемников и передатчиков с существующими стандартами...
- отдельные NoName поставщики - в основном это легкие моторы, винты и редукторы, а так же регуляторы легче 2 грамм веса.
Приемники
Как я уже говорил выше одни из наиболее достойных изделий этой категории это приемники Spertrum используемые в моделях Parkzone и некоторых других производителей:
Заслуженный ветеран весом 3.5 грамма, встроенный регулятор коллекторного двигателя,
Аналогичен предыдущему, но с большим ходом серв и весит чуть побольше - 3.9 грамма
Аналогичен предыдущему, имеет интегрированный регулятор БК двигателя.
Все приемники Спектрум работают с модуляцией DSM различных модификаций. Среди них еще есть специальный вариант AR6400 c двумя коллекторными регуляторами, который использовался в модели двухмоторного бомбаржировщика Митчел упомянутого выше, но на нашем сайте я его не нашел.
Приемники - представлены целой серией. Начиная от сверхлегкого весом всего 0.65 грамма и заканчивая интегрированными приемниками с 2 микросервами и регуляторами как коллекторными, так и бесколлекторными. Они все представлены в одном каталоге , поэтому отдельных ссылок на каждый давать не стану - щелкните по названию производителя и найдете сами. Отдельно только упомяну этой серии. Его особенность в том, что он работает не с привычными нам серовмеханизмами, а с так называемыми актуаторами, которых на Паркфлайере нет. Актуаторы обычно имеют вес в пределах от 0.2 до 1 грамма, управляются толькоо по 2 проводам вместо обычных трех, но имеют очень небольшое усилие - обычно порядка 1-2 граммов, а потому применяются только в самых легких конструкциях общим весом в 5-20 грамм. Остальные приемники SuperMicro в той или иной степени аналогичны приемникам ParkZone, но имеют более привлекательную цену.
Последний поставщик приемников класса UltraMicro - это NineEagle. Его продукция представлена всего одно-двумя моделями идущими как запчасти к вышепомянутым моделям и некоторым моделям вертолетов: . Использовать его я не советую во-первых из-за того, что у него большие размеры и вес чем у конкурентов (у меня он стоит в модели ЯК-54), а во вторых совместим только с тем пультом, который поставляется вместе с моделью и больше похож на игрушечный, чем на нормальный пульт управления самолетом.
СервоприводыCервоприводы поставляют в основном те же производители:
- ParkZone-Spektrum
- SuperMicro
- HobbyKing
- NineEagle
Сервомашинки Parkzone и AS2000L к сожалению в Паркфлайере продаваться перестали по крайней мере в данный момент. А жаль - это одни из лучших линейных серв в мире весом всего 1.5 грамма.
Сервы SuperMicro представлены следующими моделями:
- Одиночная - весом 1.1 грамма без провода и разема (думаю что с проводом и разъемом - около 1.5 грамма как и у ParkZone - они похожи как близнецы...
- - весом 2 грамма (опять без проводов!) имеет два сервомеханизма но подключается через один трехпроводной разъем. По найденным мной описаниям - сервы могут как-то работать как независимые и как подключенные к одному каналу через V-кабель. Как они могут быть независимыми - для меня пока большая загадка... Когда найду - опишу, пока я знаю только то, что это как-то связано с программируемым 5-м каналом приемников SuperMicro. В общем не советую ее использовать с приемниками других производителей, но возможно я и неправ...
Сервоприводы HobbyKing это целая серия серв весом от 1.0 до 2.5 грамм:
- HobbyKing 1.7г - и линейные сервы полные аналоги серв ParkZone по моему (у меня есть и те и другие и различаются они только мелкими деталями), вес у них правда чуть поболее.
Серва обычной конфигурации
Сервомашинка обычной конфигурации
Г сервомашинка обычной конфигурации
Две линейных серво с контроллером V-хвоста для планера. Вес 3.2 г - т.е по 1.6 грамма на каждую серво.
Серва обычной конфигурации,
Серва обычной конфигурации
Рекордсмен веса среди серв на Паркфлайере. 1.0 грамма! Пничем без мотора! Интересна только своей конструкцией. Работает медленно и часто дрожит при работе - я такую использовал как-то. Не советую... Годится разве что для медленнолетов ибо скоростью и точностью она не отличается...
Последний поставшик NineEagle - его продукция разнообразием и качеством самой сервы и ее описания особенно ничем не отличается. Ее ориентровочный вес - около 1.7-2.0 грамм. Стоит у меня в модели ЯК-54. Не советую ее брать - можно взять только для замены в модели да и то три раза подумать - может заменить ее все-таки на другую из числа описанных выше?
РегуляторыРегуляторы - их тут довольно много. Как для коллекторных мотоустановок так и для БК.
Коллекторные регуляторы:
- - вес 1.8гр без проводов.
Весит 0.4 грамма (скорее всего без проводов или это вообще ошибка)
Бесколлекторные ркгуляторы:
- - рекордный вес - 0.3 грамма.
Весом 0.7 грамма - неплохой регулятор.
Аналогичен предыдущему - практически близнец,
Интересен тем, что имеет импульсный BEC c выходным напряжением 5 вольт. Это позволяет применять 5.0 вольтовые машинки при питании от 1S батареи. Будьте внимательны при применении - мне попался однажды экземпляр где на выходе BEC была перепутана маркировка выводов - перепутали + (красный провод) и - (черный провод)
Моторы и Моторные установки
Тут мы также имеем довольно широкий выбор изделий как коллекторных так и БК.
Начну с коллекторных мотоустановок:
Вес около 2 грамм тяга 18 грамм
Вес 3.3 тяга уже порядка 40 грамм
A - идет в качестве запчастей к моделям NineEagle. Самый тяговитый из коллекторников на нашем сайте по моим измерениям на модели ЯК-54 обеспечивает тягу около 50 грамм. Это единственная удачная продукция NineEagle, которую имеет смысл брать среди ее изделий. ;-)
К сожалению нет коллекторных мотоустановок для самолетов ParkZone, но они полностью аналогичны мотоустановке от NineEagle. Коллекторные мотоустановки вообще говоря уходят в прошлое, но в классе UltraMicro им пока по эффективности замены нет. При токах порядка 2А они обеспечивают большую тягу чем безредукторные БК моторы при том же токе потребления. Их коллекторный узел - это самая уязвимая часть и довольно часто выгорает при интенсивной эксплуатации - это их основной минус, но по экономичности (это время полета) им пока нет равных.
Вес 4.6 гр, заявленная тяга около 50 грамм
Высокооборотный двигатель весом 4 гр очень подходит для создания редукторной установки весом около 6 грамм в сумме и оринтировочной тягой порядка 60 грамм. Для прямой работы на винт непригоден - слишком высокие обороты.
Наверное если еще поряться можно еще найти парочку подходящих моторов как для безредукторного использования так и для изготовления редукторной мотоустановки. Но я думаю желающие найдут их сами. Здесь осталось еще только добавить что при применении БК моторов лучше использовать высокооборотистые моторы 8000-16000 оборотов/на вольт с понижающим редуктором. Тогда можно легко достичь тяги 60-90 грамм при токе потребления до 4 ампер на батарее 1S. Желающие могут порыться в аналах форума rcdesign.ru и найти статьи некоего Vladimir88 , который достиг немалых успехов на этом пути. Главное что простой редуктор вроде GPS-C03 позволяет существенно поднять эффективность БК-мотора на низковольтном питании 1S, а весу при этом добавляет очень немного - всего 1-2 грамма, если делать его прямыми руками.Батареи
Для UltraMicro применений чаще всего используются 1S батареи емкостью 130-250 мАч (вес в пределах 4-6 гр) - из-за жестких требований к весу. В крайнем случае 2S емкостью до 200-250 мАч весом 6-8 грамм. Я не буду их тут перечислять - на Паркфлайере очень хороший механизм поиска батарей - желающие их могут найти сами. Они тут есть и их много.
Заключение
В заключение скажу что конструирование и сборка UltraMicro моделей стала теперь намного доступнее чем несколько лет назад, но привлекательности своей не потеряла. Даже на нашем сайте Вы найдете много различного оборудования пригодного для этой цели - надюсь я это достаточно наглядно продемонстрировал.
Спасибо за внимание - жду замечаний, дополнений и предложений по этому обзору.
Надеюсь количество букв в обзоре Вас не смутило и вы осилили его до конца.
Приветствую!
В мире достаточно много разнообразной радиоуправляемой (RC) техники, от совсем простых детских машинок на пульте управления до огромных моделей самолетов достигающих размеров автомобиля. В этой статье, я хочу рассказать о части RC мира под названием автомоделизм, о том какие классы моделей бывают, на какие категории делятся, с чего начать и так далее.
Подробности под катом. Осторожно, много трафика.
Типы моделей
Монстры (Monster Truck)
Наиболее популярный класс техники для развлечения.Представляет собой модель с большим клиренсом, огромными колесами, высоким центром тяжести, соответственно очень неустойчив.
Способен преодолевать любой тип поверхности, идеален для прыжков с трамплинов, горок и просто для развлечения на даче.
Багги
Как правило полный привод. Способны преодолевать любой тип поверхности, при этом наиболее оптимальным будет езда по плотно укатанному грунту.Именно этот класс наиболее широко представлен на соревнованиях.
Шорт-корс (Short Course)
Представляет собой пикап с короткой базой и задним приводом.Обладает большой схожестью (копийностью) с настоящими автомобилями. Предназначен для той же поверхности что и багги, то есть укатанный грунт.
Трагги (Truggy)
Что-то среднее между багги и монстром.Характеризуется наличием больших широко расставленных колес и небольшим клиренсом. Соответственно на этом классе можно отлично преодолевать разнообразные препятствия, трамплины, неровный грунт, при этом управляемость хуже чем у багги, но лучше чем у монстра.
Отличный компромиссный вариант.
Краулеры (Crawler)
Характеризуется огромным клиренсом, таким же огромным ходом подвески, низкой скоростью.Предназначен исключительно для аккуратного и неторопливого преодоления препятствий.
Дрифт (Drift)
Исключительно шоссейный машины.Предназначены, как понятно из названия, для дрифта на асфальте.
Ралли (rally)
На ряду с краулерами довольно редкий класс авто.Как правило, полноприводные машины. Отличаются копийностью. Предназначены для укатанного грунта.
Трофи (trophy)
Отличается высокой копийностью, полный провод - часто с неразрезными мостами, низкой скоростью, мягкими цепкими покрышками.Предназначен для неспешного преодоления разнообразных препятствий в виде луж, грязи, болота.
На популярные модели продается огромное количество тюнинга в виде канистр, колес, кузовов и прочее для создания точной копии настоящих трофи автомобилей.
Масштаб моделей
Модели различаются по масштабу от микро (1:18) для огромных 1:5 или 1:4 достигающих 1 метра длиной.Модели масштаба от 1:18 до 1:12 фактически представляют собой игрушки и в соревнованиях не участвуют, при этом не годятся в подарок маленьким детям и не предназначены для катания дома, так как способны развить скорость в 30-35 км/ч.
Наиболее интересный и популярные масштабы это 1:10 и 1:8. Именно в этих классах проводятся основная часть соревнований и наибольшее разнообразие моделей.
Модели масштаба 1:10 и 1:8 могут достигать 50 см в длину и не предназначены для покатушек во дворах и местах скопления людей, поскольку в могут развивать очень большую скорость (до 117 км/ч HPI Vorza), а в купе с массой (около 4-6 кг) могут причинить серьезную травму.
Самые большие модели масштаба 1:5 обладают, в подавляющем большинстве, двигателем внутреннего сгорания объемом 24-28 см3 и фактически повторяют конструкцию настоящих автомобилей.
Двигатели
В настоящий момент, у автомоделей двигатели бывают четырех видов:- Электрический коллекторный мотор . Электромоторы совершенно стандартной конструкции с катушкой, щетками. Характеризуется малой мощностью, часто слабой надежностью и в целом не интересен. Применяется на недорогих моделях малого и микро масштаба. Для моделей масштаба 1:18, позволяет достигать скорости в 25 км/ч.
- Электрический бесколлекторный (вентильный) мотор (БК) . Появился в RC относительно недавно, заметно оттеснив традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания, поскольку выдает схожую мощность и в отличии от ДВС значительно проще в эксплуатации.
- Калильный карбюраторный двигатель . Используется в моделях от 1:12 до 1:8 масштаба. Заправляется топливом с содержанием от 16% до 30% нитрометана. Очень капризный двигатель, нуждающийся в тонкой настройке карбюратора. Крайне не рекомендуется новичкам или тем кто не любит ковыряться с техникой. Двигатель малообъемный (несколько кубических сантиметров), но при этом позволяет снимать несколько лошадиных сил и достигать 30000 - 40000 оборотов.
- Бензиновые двигатели внутреннего сгорания. Применяются в моделях масштаба 1:5. Заправляются бензином АИ 92-95. Двигатели намного менее капризные чем малообъемные калильные моторы
Цены
Цены на автомодели, в отличие от авиамоделей, имеют свой четкие рамки. Так цены на китайские модели 1:18 с коллекторными моторами начинаются от 3000 рублей (~80 usd). С более мощным бесколлекторным мотором цена достигает 4500 рублей (~130usd). Диапазон цен на хобийные модели (не спортивные) более интересного масштаба (1:10, 1:8) разнится от 10000 рублей до 25000 (300 - 700 usd). Самые дорогие, это модели масштаба 1:5, цены могут достигать 40 - 70 тысяч рублей (1200 - 2000 usd).Комплектации (варианты поставок)
Бывает два вида поставки моделей:- RTR - ready to run. Такая комплектация означает что модель собрана и полностью готова для заездов. Но при этом надо учитывать что аккумуляторы, зарядное устройство и так далее могут не входить в комплект. Обычно они входят в комплект только для совсем бюджетных аппаратов. Также если вы покупаете модель с ДВС, вам в обязательном порядке надо будет докупить накал свечи, батарейки, топливо, термометр и так далее.
- Kit. Такая комплектация означает что для окончательной сборки модели помимо аккумуляторов, зарядок и прочее, вам потребуется двигатель, аппаратура (пульт с приемником) колеса, регулятор оборотов двигателя и прочее. Киты предназначены для спортсменов и не предназначены для новичков. Такие наборы обычно поставляются в максимальном тюнинге и подразумевается что весь дополнительный обвес у спортсмена уже есть.
Аппаратура (аппа)
Одна из важнейших частей в RC хобби это аппаратура: пульт, приемник, телеметрия. На рынке представлено большое количество вариантов от совсем простых и бюджетных вариантов 2-х канальной аппаратуры за 15-20 баксов:
До навороченной 4-х канальной, с телеметрией, кучей настроек и прочих фишек и ценой в 600 usd:
Конструкция автомодели на примере моей ДВС трагги
Общая картинка с официального сайта:
Модель полноприводная. Три дифференциала. Двигатель 4.6 см3, мощностью в 2.9 л.с. Два кардана расходящиеся от центрального дифференциала с переднему и заднему. На центральном дифференциале закреплены два дисковых тормоза. Двигатель калильного типа, это значит, для запуска двигателя свечу необходимо нагреть специальным накалом, а дальше спираль свечи держит температуру сама.
Нижняя дека:
Нижняя дека представляет собой алюминиевую пластину толщиной 4.5 мм с отверстиями для запуска мотора с помощью стартового стола.
Конструкция передней подвески:
Конструкция передней подвески по сути не сильно уступает настоящим автомобилям в сложности и сильно их превосходит в плане надежности, так падения с высоты 2 метра на грунт с десятком переворотов, как правило для автомодели проходят без каких-либо поломок.
Какую модель купить?
Вопрос сложный и как в случае в компьютерами надо вначале определиться с бюджетом и задачами. Так например есть вы хотите просто погонять на модели, попрыгать с трамплинов и просто получить фан, то ваш выбор это монстр - например HPI Savage. Вам интересны большие машины 5-го масштаба то можно посмотреть в сторону HPI Baja 5T. На ряде форумов есть специальные темы для новичков посвященные выборам техники - ссылки внизу статьи.Бренды (производители)
В настоящий момент на рынке представлено большое количество производителей. Их можно попробовать разделить в три категории:- Чистокровные китайцы: Iron Track, Himoto, BSD Racing, VRX Racing, HSP. Выгодно отличаются ценой, при этом может надежность и продуманность конструкции может страдать. Можно купить как первую модель для того чтобы понять нравиться или нет, обзавестись опытом ремонта и эксплуатации.
- RTR модели производителей из Штатов, Великобритании и Японии: HPI, KYOSHO, Team Associated, HOTBODIES, Traxxas, Maverick, Team Losi. В среднем «по больнице» обладают большей надежностью и продуманностью конструкции чем китайцы при несколько большей цене. В случае производителей из средней группы надо рассматривать каждую модель в отдельности, поскольку у каждого бренда есть как качественные удачные модели так и не качественные
- Киты от Xrax, KYOSHO, Durango, Team Associated. Бескомпромиссные модели для спортсменов в полном тюнинге. Один только кит может стоить дороже чем такая же модель в RTR варианте и не забываем что к ней надо докупить аппу, движок, колеса, регулятор оборотов и прочее. При средней стоимости RTR модели в 20 тысяч рублей (600 usd), подготовленный вариант для соревнований на базе кита может стоить до 60 - 70 тысяч (2000 - 2300 usd).
Соревнования
Для любителей RC хобби проводятся соревнования как регионального уровня так и общероссийского. У соревнований как правило жесткий регламент и делятся в общем случае на следующие классы:- Багги 1:10 4wd электро
- Багги 1:8 4wd электро
- Багги 1:10 4wd нитро
- Багги 1:8 4wd нитро
- Хобби unlim 1:8
Если же вы решили что хотите участвовать в соревнованиях, хорошо подумайте нужно ли вам это, поскольку как и любой спорт RC гонки требует много времени, денег, знаний и терпения. Как я выше упомянул, подготовить новую модель с нуля для соревнований на базе кита, может стоить в 60 - 70 тысяч рублей. Подержанную можно найти за 25-35 тысяч.
Нитро или электро
До появление БК систем в мире автомоделизма правили ДВС, поскольку коллекторные моторы обладают значительно меньшей мощностью. С появлением бесколлекторных (вентильных) электромоторов весы качнулись в обратную сторону, поскольку у электро моторов при сравнимой с ДВС мощностью есть ряд преимуществ, таких как тишина, надежности, не надо настраивать, обкатывать, не надо заводить, обслуживание на порядок проще и так далее. При этом есть недостаток в виде необходимости зарядки аккумуляторов и вздутии аккумуляторов при минусовой температуре.От себя могу заметить, что когда выбирал серьезную модель, выбор остановился именно на ДВС варианте, о чем я потом неоднократно пожалел, так как обслуживание, настройка и прочее отнимают много времени, зато можно кататься пока есть топливо, а бешеный рев мотора в купе с облаком дыма не оставляет равнодушным не одного прохожего.
Как начать?
Для того чтобы понять нравиться или нет, определится с моделью и в общем, советую приехать и посмотреть на соревнования, покатушки. Народ как правило отзывчивый и общительный, помогут и подскажут, поскольку сами когда-то так начинали. Также стоит обратиться с вопросом на форумах RC хобби.В Питере можно приехать и пообщаться на трассу для гонок под названием «Под мостом»:
