Как отремонтировать тормозной суппорт, мы уже рассказывали в предыдущем номере. Но в вялости тормозов может быть виноват и главный тормозной цилиндр* - его еще часто называют «машинкой».
* На примере узла Honda CBR1000RR. Все приемы ремонта, описанные здесь, можно с успехом применить для того, чтобы привести в порядок главные тормозные цилиндры большинства мотоциклов.
«Машинка» дает течь редко. А повод заняться ее ремонтом - слабое торможение. Случаются вовсе странные вещи. Глядишь - все собрано правильно, манжеты вроде бы целы, но избавиться от воздуха в системе не удается. Когда же установишь заведомо исправную «машинку» от другого мотоцикла, все работает как положено. Обычно в таких случаях помогает замена манжет: старые то ли теряют упругость, то ли в них появляются невидимые глазу повреждения... Но факт остается фактом - с новыми манжетами аппарат останавливается как вкопанный... Иногда подводит поршень: ведь рычаг все время прижимает его к одной и той же стенке, и со временем на трущемся боку поршня появляется выработка, он перекашивается - и манжеты работают криво. Потому-то в ремкомплект обычно включают и манжеты, и поршень.
Открутите с оси рычага контргайку, выкрутите ось и снимите пыльник. Если не удастся справиться с пыльником руками, подденьте край, что в пазу цилиндра, тонкой палочкой. Здесь не нужно «выдувать» поршень из цилиндра: внутри находится пружина, которая сама стремится его выдвинуть, но выпасть наружу поршню мешает стопорное кольцо... Слегка утопите поршень, специальными щипцами сожмите и выньте кольцо, поддев тонкой отверткой. Одному все это проделать трудно - позовите помощника.
Выкрутите ось рычага.
На поршне установлены две манжеты. Они, как правило, не одинаковые. Запомните их расположение: где какая и в какую сторону направлены рабочие кромки. Ошибетесь в любой мелочи при сборке -тормоз станет полудохлым, а то и вовсе «умрет». Рабочая кромка манжеты должна быть острой на ощупь. Недопустимы даже малейшие повреждения - раковинки или царапины, не должны висеть обрывки и заусенцы. Обычно манжеты направлены в одну сторону - внутрь цилиндра. Когда внутри возникнет давление, края прижимаются к стенкам цилиндра и уплотняют стык.
Слегка утопите поршень и специальными щипцами выньте стопорное кольцо.
Осмотрите внутреннюю поверхность цилиндра. Здесь, в отличие от суппорта, важна именно эта поверхность. Если увидите задиры или царапины, «машинку» нужно заменить. Не исключено, что она и продолжит как-то действовать, но нужного давления уже не создаст - рычаг станет «ватным», а тормоза будут работать еле-еле. Подобные дефекты - последствия некачественной сборки. Это «эффект грязных рук»: попавшие внутрь соринки царапают стенки... Осмотрите поверхность поршня - нет ли на нем следов перекоса? Промывать этот узел можно только тормозной жидкостью или водой. Но не забудьте после «купели» продуть его сжатым воздухом и просушить.
Манжеты удобно снимать с поршня тонкой отверткой, не имеющей острых кромок.
Для различных главных цилиндров существуют различные ремкомплекты. В одних случаях предлагают собранный поршень, в других нужно переставлять манжеты. Их легче заменить с помощью тонкой отвертки, у которой нет острых кромок. Будьте осторожны: повредить тонкую резинку проще простого! Разбирая этот узел первый раз, не поленитесь зарисовать расположение манжет.
Внутренности «машинки»: 1 - пружина; 2 - поршень; 3 - манжеты; 4 - стопорное кольцо; 5 - пыльник.
Собирайте узел в обратном порядке, обильно смачивая все детали тормозной жидкостью. Когда будете вставлять поршень, помогите мембранам острой палочкой сесть на место.
В ремкомплекте поршень может продаваться как в собранном виде (в рамке), так и россыпью.
Источник материала: журнал "МОТО"
При проведении плановой чистки тормозных колодок и барабанов заметил, что левый задний тормозной цилиндр подтекает. В такой ситуации есть два варианта решения проблемы: первый — замена заднего тормозного цилиндра полностью, второй — его ремонт. Я решил начать со второго, так как он более дешевый. Ну а если же ремонт не поможет, то придется производить полную замену.
Для ремонта нам понадобится ремкомплект заднего тормозного цилиндра ВАЗ, который можно купить в любом автомагазине. На всех автомобилях ВАЗ с барабанными тормозами установлены однотипные тормозные цилиндры. Поэтому и ремкомплекты будут взаимозаменяемыми.
Что бы добраться до тормозного цилиндра необходимо снять колесо с нужной стороны и тормозной барабан.
Он прикручен двумя болтами с обратной стороны, но перед тем, как их открутить открутите трубку подачи тормозной жидкости. Будьте готовы к обильному вытеканию тормозной жидкости, запаситесь тряпочками, выполняйте работу в рукавицах, старайтесь избегать контакта с жидкостью.
Теперь, что бы легче его было извлечь и потом установить обратно можно снять одну из тормозных колодок. Для этого нужно всего лишь снять стягивающую и прижимную пружины.
Теперь, если Вы хотите просто заменить задний тормозной цилиндр, установите новый в обратной последовательно. После установки ОБЯЗАТЕЛЬНО «прокачайте» тормоза.
Ремонт заднего тормозного цилиндра ВАЗ
Ну а я же пойду более сложным путем и постараюсь произвести ремонт тормозного цилиндра. Для этого его нужно разобрать. Разбирается он довольно просто — корпус вертикально зажимается в тиски, на верхний поршень наставляем ударную отвертку и легкими постукиваниями вбиваем его внутрь. Вбиваем, пока не выпадет нижний поршень. Будьте внимательны, при ударах из отверстия подключения трубки может брызгать оставшаяся в цилиндре тормозная жидкость. Переворачиваем цилиндр и в обратную сторону аккуратно выбиваем второй поршень.
Теперь снимаем старые манжеты, хорошо протираем все детали и натягиваем новые манжеты из ремкомплекта. Перед установкой новых резинок их рекомендуется смачивать в чистой тормозной жидкости.
После того, как ремкомплект заменен, немного смачиваем поршни тормозной жидкостью и устанавливаем в цилиндр. Входят они очень туго, поэтому помогаем им это сделать быстрее при помощи молотка, легкими постукиваниями.
Вот таким простым и не хитрым способом можно выполнить ремонт задних тормозных цилиндров ВАЗ или же их замену. После установки цилиндров не забудьте . В тормозную систему 100% попал воздух, который необходимо удалить.
Для каждого автомобилиста поломка машины огорчение, но многие проблемы можно решить без СТО благодаря готовому ремкомплекту. Для главных тормозных цилиндров такие наборы тоже существуют, а вот как ими воспользоваться, разберемся ниже.
Функции главного тормозного цилиндра
Этот элемент по праву можно назвать сердцем всей системы торможения. Он преобразует прикладываемое к педали усилие в гидравлическое давление. По сути, он выполняет функции гидронасоса и отвечает за правильную подачу жидкости к каждому колесу. Конструктивно он делится на две секции, одна отвечает за работу передних колес, а вторая – задних. Таким образом, даже если работоспособность одного из контуров нарушена, второй все равно выполнит поставленную задачу. На автомобилях с задним приводом эти секции делятся по осям.
Основные элементы главного тормозного цилиндра (ГТЦ) – это корпус, два поршня, возвратные пружины и бачок, также в нем есть стопорная шайба и резиновые прокладки. Принцип же работы узла следующий. Поршень перемещается по цилиндру и перекрывает компрессионное отверстие, в первом контуре создается давление, провоцирующее перемещение второго контура. Образовавшаяся пустота заполняется жидкостью. Пружина выполняет роль ограничителя и возвращает поршни на их прежние места.
Причины поломок и их признаки
Одна из основных причин выхода из строя главного тормозного цилиндра – неравномерное распределение жидкости в системе, приводящее к отказу контура. Негативно сказывается износ уплотнительных манжет, расположенных в местах входа штока в цилиндр. Также не исключено появление задир на поршнях и деформация их возвратных пружин с резиновыми манжетами.
Кроме того, частично или же полностью засоряется компрессионное отверстие. Спровоцировать вышеперечисленные неисправности может некачественная . Любую вышедшую из строя деталь следует срочно демонтировать и установить на ее место новую, в случае же неисправности зеркала цилиндров нужна замена всего узла. Причем медлить нельзя, так как правильная работа ГТЦ – один из залогов вашей безопасности.
Многое можно понять по работоспособности педали тормоза. Итак, если она имеет уменьшенный рабочий ход, то, скорей всего, причина кроется в компрессионном отверстии. Оно может быть засорено, или же произошло его перекрытие. Также дело может быть в отсутствии зазора между манжетой ГТЦ и поршнем. Когда происходит заедание поршня, перекрытие каналов и деформация манжета, то педаль не выполняет полный ход. А вот если она двигается чрезмерно легко, то причиной служит утечка гидравлической жидкости, и нужна замена резиновых втулок. О заедании же поршня свидетельствует торможение колес при отпущенной педали.
Диагностика и ремонт – замена ремкомплекта
С чего начать и ГТЦ? В первую очередь необходимо произвести визуальный контроль, так как любые повреждения – потеки, влажные выступления на корпусе, трещины и т.д. – являются весьма тревожными признаками. Внешние дефекты не обнаружены? Тогда следует проверить ход педали тормоза, он должен быть плавным и мягким, заедания и провалы недопустимы. Если все в порядке, то следующий этап – опробовать систему торможения в действии. Проверить же демонтированный главный тормозной цилиндр на герметичность можно только на станции технического обслуживания либо при наличии у вас специального стенда . Все его элементы обрабатываются спиртом, а для резиновых прокладок подойдет только замена. Особое внимание обратите на зеркало ГТЦ, на нем не допускается наличие сколов, царапин и иных повреждений.
В случае обнаружения повреждений несовместимых с жизнью, вы можете произвести замену ремкомплекта самостоятельно. Естественно, в первую очередь следует демонтировать деталь. Устанавливается он в корпусе моторного отсека. Добравшись до агрегата, сливаем тормозную жидкость, для этого нужно поддеть отверткой соответствующие зажимы и выдернуть патрубки. После чего выкручиваются шпильки и ГТЦ можно свободно вынуть.
Следующим этапом будет разборка, чтобы добраться до износившихся элементов. С боковой стороны детали находится болт, его необходимо снять, в основном подходит ключ на «13». Действуйте крайне осторожно, так как на нем есть еще и пружина, да и возможна течь тормозной жидкости. Далее откручиваем болтовые соединения поршней и аккуратно демонтируем пыльник. После чего можно разобрать узел на составляющие и произвести визуальный контроль. На его элементах не должно быть ни следов коррозии, ни сколов, ни прочих дефектов, а любой износившейся запчасти нужна замена.
Затем, естественно, необходимо собрать все. Первыми устанавливаются на свои штатные места пружины. При этом не забудьте про стопорные шайбы. Надевая пружины, не перепутайте стороны. Далее вставляются поршни в цилиндр и фиксируются посредством болтов. Они должны входить плавно, если возникают какие-либо препятствия, то не берите «на силу», а постарайтесь устранить их. Например, причиной могут послужить заусенцы на манжетах. Кроме того, проследите, чтобы резинка располагалась строго по центру, в противном случае она закусывается, что спровоцирует новую неисправность. В завершение закручивается винт-пробка и устанавливаются сальники.
Когда замена завершена и деталь расположена на своем месте, не забудьте произвести прокачку тормозной системы.
Для прокачки сначала медленно нажимаем на педаль тормоза, потом отпускаем ее и ждем пока подкачается тормозная жидкость, при этом надо закрыть отверстие в трубке ГТЦ пальцем. Потом такой возможности не будет, так как в ход пойдет тормозная жидкость. Далее, присоединив трубки, прокачиваем все тормоза. Чтобы следить за тем, выходят ли пузырьки воздуха, рекомендуется использовать прозрачные шланги. Начинаем с задних колес. Немного открутив штуцер, медленно нажимаем на тормоз и удерживаем в таком положении. Затем, закрутив штуцер обратно, отпускаем педаль. Конечно, выполнить прокачку самостоятельно не получится, так что придется взять помощника.
Доброго времени суток вам! Недавно пригнали на ремонт ВАЗ 2101 , нужно было произвести капитальный ремонт тормозной системы в копейке. И немного посмотрев, что пишут о этом в интернете, решил написать некую инструкцию по ремонту тормозов.
Постараюсь все быстро и по сути. Мое мнение, что тормозная система в автомобиле это не то, на чем можно экономить, но как всегда бюджет… Ах бюджет…
Так и с моим ремонтом, пригнали и говорят, что меняем все по минимуму, во все цилиндры ремкомплекты и тп… Ну что ж, надо так надо. Диагностика показала:
- Передние цилиндры практически заклинили, шланги имели трещины
- Главный тормозной цилиндр имел громадную выработку и подтекал
- Трос ручника заклинил
- Задние цилиндры подтекали
Мало того, так еще и недолугими ремонтниками были перепутаны местами трубки на главном цилиндре, задний контур был подключен вместо правого переднего колеса, а правое колесо на заднем контуре:) И авто ездило…
В общем, ремонт тормозов в копейке дело не слишком сложное, хотя работы и немало и оно заключает в себя следующие разделы:
- Ремонт передних тормозов
- Ремонт задних тормозов
- Прокачка тормозной системы ВАЗ 2101
- Регулировка ручного тормоза
А теперь все по пунктам.
Ремонт или замена главного тормозного цилиндра
Что касается главного тормозного, то основными неисправностями являются — перепускание тормозной жидкости между контурами, заедание поршней и как следствие не полное растормаживание колес, подтекание жидкости через резиновые уплотнения. Лично я бы рекомендовал заменять главный тормозной цилиндр , так как от него в большинстве случаев зависит легкость прокачки системы, да и работа тормозов будет безотказной. Если же в виду бюджета, вы решите ремонтировать главный, то рекомендую вам покупать ремкомплект завода «БРТ» или аналогичный, не покупайте сомнительного качества! Замена ремкомплекта производится аналогично
К слову, при ремонте все детали главного тормозного цилиндра очищаются от грязи, промываются чистой тормозной жидкостью, ни в коем случае нельзя использовать бензин, все резинки не стойки к воздействию бензина.
Если же вы решите заменить на новый, то здесь все довольно просто — старый снял, новый поставил.
Ремонт передних тормозов
Ремонт передних тормозов следует начинать с осмотра, в первую очередь пробуем от руки провернуть ступицу, если цилиндры не заклинило то вам это удастся. Далее можно снять , для этого снимаем штопоры, вытаскиваем пальцы-направляющие.
После вытаскивания пальцев, пробуем с помощью отвертки затолкнуть тормозной цилиндр внутрь, если вам это удастся, то значит цилиндр находится в нормальном, рабочем состоянии и при отсутствии течи и целостности пыльника туда лезть не надо. Если же цилиндры не поддаются под усилием отвертки, то их необходимо отремонтировать или заменить, у меня и была такая ситуация.
Видим, как неравномерно износились колодки:
Если необходимо ремонтировать тормозной цилиндр, то необходимо открутить шланг и снять суппорт открутив два болта ключом на «17». После того как сняли, необходимо осторожно выбить тормозной цилиндр из суппорта. Делать это необходимо аккуратно, так как дюралевые корпусы цилиндров склонны к появлению трещин. Я выбиваю цилиндры из суппорта через деревянную подкладку.
После того, как будет снят цилиндр его необходимо очистить от грязи. Далее необходимо извлечь поршень из тормозного цилиндра, сделать это можно с помощью компрессора, нагнетая давление в цилиндр (делать это очень осторожно!) ,я же воспользовался баллонным ключом.
Спасибо за подписку!
После извлечения поршней из цилиндров моем и чистим тормозные цилиндры от грязи, особенно уделяем внимание чистоте канавки под уплотнительным кольцом внутри цилиндра, зачастую она забывается окисью от дюралевого цилиндра и поршень заклинивает. После того как все почищено, вставляем новое уплотнительное кольцо, обязательно смазываем чистой тормозной жидкостью и вставляем поршень на место. Далее одеваем новый пыльник и вставляем цилиндр в суппорт.
Далее можно поставить суппорт на автомобиль и зафиксировать его хорошо затянув крепеж, в заводском варианте крепления суппорта под винтами крепления присутствуют контрящиеся шайбы, которые также не будут лишними. Далее можно установить на место и прикрутить тормозной шланг. Очень важно, при установке новых тормозных шлангов, установите новые латунные уплотнительные кольца под шлангом. Если таковые есть в комплекте с шлангами, это очень хорошо, если их нет, то обязательно приобретите, так как они практически одноразовые и новые кольца способствуют надежному уплотнению. На этом ремонт передних тормозов ВАЗ 2101 можно считать завершенным.
Ремонт задних тормозов
С задними тормозами в «копейке» все не так просто, а причина этому — износ тормозного барабана. Этот дефект встречается зачастую и может случится так, что вы установите новые колодки а тормозов нету всеравно, ведь даже не смотря на новые колодки их толщины недостаточно для торможения. Соответственно не держит и ручной тормоз.
Но причиной не торможения задних колес может быть и «колдун», поэтому необходимо удостоверится в его работе.
Если потек тормозной цилиндр, то необходимо произвести замену резиновых уплотнителей, это сделать не сложно, необязательно даже снимать цилиндр с автомобиля.
Так что же всетаки делать с изношенными тормозными барабанами? Как вариант и я им довольно часто пользуюсь, это сделать тормозные колодки своими руками, а именно наклепать на колодки ВАЗ 2101 накладки от автомобиля УАЗ, они несколько длиннее, но по изгибу подходят, а самое главное, они несколько толще нежели стандартные жигулевские.
При диагностике тормозной системы особое внимание уделяется главному тормозному цилиндру. Ведь именно он ответственен за эффективность торможения и от его исправности зависит функциональность всей тормозной системы.
Проверить и своевременно провести ремонт всех важных узлов и агрегатов тормозной системы можно в условиях собственного гаража. Вначале, не мешает вспомнить, что такое главный цилиндр и из чего он состоит.
Главный тормозной цилиндр входит в состав двухконтурной тормозной системы и является одной из составляющей ее гидравлического привода. Гидравлический привод, помимо цилиндра, включает в себя педаль управления тормозом, вакуумный усилитель, расширительный бачок, рабочие цилиндры и систему шлангов и трубопроводов для тормозной жидкости.
Прежде, чем снимать и разбирать главный цилиндр, необходимо провести диагностику тормозной системы. Как правило, основной неисправностью цилиндра является неравномерное распределение тормозной жидкости по рабочим контурам системы. Это может возникнуть в результате «завоздушивания» системы либо в результате утечки жидкости. В результате, давление распределяется по контурам неравномерно и колеса срабатывают с разной интенсивностью.
Диагностика главного тормозного цилиндра:
1. Горит контрольная лампа – индикатор неисправности системы.
2. Корпус цилиндра проверяется на наличие потеков тормозной жидкости. Проверяется соединение с контурами.
3. Проверяется наличие механических повреждений корпуса цилиндра.
4. Замеряется давление в контурах. Для этого к отверстиям контуров подсоединяется манометр, показатели которого сравниваются с контрольными цифрами, указанными в руководстве по эксплуатации.
Ремонт главного тормозного цилиндра
После проведения диагностики можно приступать к разборке цилиндра. Для этого его нужно снять с автомобиля, предварительно открутив выходы контуров. Цилиндр разбирается и все детали промываются спиртом. Все резиновые детали необходимо заменить на новые. Для каждой модели цилиндров существует свой ремкомплект. Если в процессе разборки резиновые детали разбухли и деформировались, это сигнал того, что использовалась несоответствующая тормозная жидкость.
Зеркало цилиндра и поршень не должны иметь царапин и механических повреждений. В результате нарушения зеркала, цилиндр лучше полностью заменить на новый. Не следует разбирать и пытаться ремонтировать регулятор давления цилиндра. Этот узел имеет заводские регулировки, и менять его следует только в комплекте.
Важно! Перед снятием главного цилиндра тормозной системы вашего авто нужно слить из распределительного бачка абсолютно всю тормозную жидкость, а контурные трубопроводы заглушить. После ремонта и установки на место тормозного цилиндра, все без исключения трубопроводы подсоединяются на место, тормозная жидкость заливается в распределительный бачок и вся тормозная система прокачивается до полного удаления воздуха, который может случайно появиться в системе.
