Источник бесперебойного питания – энергетический блок, в задачу которого входит подача энергии от встроенного аккумулятора, если питание от сети не отвечает требованиям потребителя. ИБП разной мощности используют для сетей дома и офиса, в медицинских учреждениях и на промышленных объектах. Систематический контроль и периодическое восстановление емкости батареи в ИБП – непременное условие надежности установки.
В блоке ИБП используются только свинцово-кислотные аккумуляторы. Линейка включает мультигелевые, гелевые и AGM накопители энергии. Маркировка VRLA/SLA обозначает, что аккумулятор необслуживаемый и герметизированный, может устанавливаться в жилых помещениях.
Аккумуляторы отличаются залитым гелевым составом электролита на основе серной кислоты или между пластинами установлен пористый сепаратор, пропитанный электролитом. Мультигелевые АКБ производят по технологии AGM, маркируют MG.
Эксплуатация батарей с сложных условиях, с хроническим недозарядом по разным причинам, снижение уровня электролита и неблагоприятные внешние факторы приводят к характерным причинам потери работоспособности. АКБ требует восстановления по причинам:
- Осыпание или сползание активной массы с положительной решетки, вызванное нарушением однородности состава
- Ослабление связей в активной замазке связано с некачественными токоотводами.
- На электродах произошла коррозия, нет сцепления замазки с металлом.
- Произошла сульфатация пластин- токоотводов, образование кристаллического плотного нароста соли сульфата свинца.
- В полости устройства недостаточно влаги — батарея песесохла.
Своими руками можно устранить некоторые проблемы. Осыпание замазки, коррозия токопроводов приводят к короткому замыканию банок, в домашних условиях ремонт невозможен.
Восстановление аккумулятора ИБП своими руками
Стоимость комплектного АКБ такова, что попытка восстановления ИБП своими руками оправдана, если есть навыки и инструмент. Корпус необслуживаемой батареи герметичный, это делает восстановление сложнее.
- Метод оживления батареи дистиллированной водой. Снять крышку прикрывающую колпачки банок. Снять колпачки-клапаны для сброса давления. В каждую банку добавить медицинским шприцом около 2 мл дистиллированной воды, дать полчаса, чтобы она впиталась в сепараторы. Добавлять воду, если пластины полностью не покрыты, избыток удалить сифоном. Процесс зарядки ступенчатый, с перерывами для стабилизации после каждого этапа набора емкости. После достижения рабочих параметров АКБ разрядить принудительно до 11 В и снова зарядить полностью.
- Длительный заряд без вскрытия банок может вернуть активность АКБ. Не обращая внимания на то, что ток вначале не потребляется от ЗУ, не выключать устройство. Если результат отрицательный – воду придется добавлять. Важно – нужно положить груз на крышку, чтобы колпачки не сработали от избыточного давления. Напряжение зарядки выбрать 15 В, время ожидания 15 часов. Процесс должен быть под постоянным контролем.
- Использование циклического заряда, когда другие способы не помогли. Применяют устройство с высоким напряжением, зарядка на каждом следующем цикле ступенчато снижается – 30 В, 25 В, 20 В, 14 В. Между циклами разряжать батарею не ниже 10,5 В. В качестве разрядного сопротивления применить лампу накаливания на 5-10 Вт.
Независимо, восстановление гелевого или AGM аккумулятора для ИБП намечается, алгоритм действий сходен. Более устойчив к глубокому разряду, имеет меньшую способность к саморазряду гелевый АКБ. Стоит он дороже AGM и MG аккумуляторов, но в эксплуатации надежнее.
—> Околокомпьютерные —>
Восстановление аккумулятора в бесперебойнике
Достался мне от предыдущего админа бесперебойник APC-420, весь занюханый, валялся он в шкафу, среди прочего хлама. Когда спросил - что с ним, он сказал:"Аккумулятор сдох, если нужен, то закажи новую батарею." Ладно, валяется, и валяется, есть не просит. Забыли.
Примерно через полгода я на него случайно наткнулся, во время очередной бесплодной попытки навести хоть какое-то подобие порядка в своей шараге. Подключил к розетке, с целью посмотреть, а что же говорят и показывают бесперебойники с дохлым аккумулятором. Он заморгал лампочками, чё-то попищал, тут мне позвонили, и куда-то оторвали... В общем снова я его нашёл только через пару месяцев. Стоит мирненько, лампочкой зелёной светит, мол, всё в порядке с напряжением в сети. Я его от сети отключил, он занервничал, запищал и натужно загудел продолжая подавать напряжение на несуществующую нагрузку:). Выждав минут 5 для контроля, я его выключил, и подключил через него свой комп. Попробовал, как он себя ведёт при пропадении питания - всё чётко, комп пашет, выдаёт предупреждения (я его кабелем по COM-порту прислюнявил), и минут через 7 вырубается комп, а за ним и UPS.
Однажды, выключили напряжение, а заранее не предупредили. Страшного ничего не произошло, Почти у всех были UPS`ы, завершили работу и стали ждать, когда включат. Я ничего вырубать не стал, решил проверить в "боевых условиях", сколько протянет оборудование на автономном питании. Попутно выяснилось, что Cisco и кабельный момед TAYNET DT-128 подключены прямо к сети, без всяких фильтров и бесперебойников.
— Через 8 минут сдох мой бесперебойник, без предупреждений, и корректного завешения работы виндов. (Это при том-то, что я к нему кабель подбирать заколебался - у APC по крайней мере две возможные распайки COM-кабелей бывает)
— На 15-ой минуте отдуплились два серванта, запитанных от одного UPS`a на 700W.
— На 15-ой же минуте помер прокси под FreeBSD, у которого стоял маленький Back-UPS 475, а на этой модели кабель для общения с компом в принципе не предусмотрен, поэтому работа не была корректно завершена.
— На 22-ой минуте включили напругу и эксперимент кончился. В работе оставались три 24-х портовых свича, и сервер, что питались от Smart-UPS 1500.
В итоге после некоторых комбинаций и махинаций с перестановкой UPS`ов у меня получился 700-й smart, а у FreeBSD - мой, который был вроде как дохлый, зато с RS-232 интерфесом (COM-порт) для сопряжения с компом. Долго воевал, пока под фрюхой удалось добиться того, чтоб она видела его. Итогом последнего из экспериментов стало то, что всё корректно завершилось, но после включения питания на APC-420 стала постоянно гореть красная лямпочка - типа сдох аккумулятор:
Первое, что удивило после разборки UPS - так это то, что радиторы на транзисторах такого маленького размера, я-то привык к старинным басперебойникам с обычными транзисторами, а тут оказались полевые - как итог уменьшение размеров радиаторов более чем на порядок:
Второе, что уже относиться к хорошему, так это мощность трансформатора, которая, судя по маркировке на нём, равнялась 430W, что даже больше, чем паспортная мощность блока бесперебойного питания (есть мнение, что выпускаются и более могучие бесперебойники в таком корпусе с мелкими отличиями в схеме и более мощными ключевыми транзисторами):
Ещё одна интересная хреновина в конструкции, которую я раньше даже и не замечал - это возможность подключения через Smart-UPS сетевого кабеля, с целью дополнительной защиты. При ближайшем рассмотрении схема оказалась совсем простой, и защищены только две пары по которым передаются данные (для телефонной пары защита разведена, но не распаяна):
Для восстановления работоспособности аккумуляторной батареи (12V 7.0Ah, банки вроде целые, ни одна не вздулась.), была собрана простенькая схема для заряда ассиметричным током(Предварительно я его разрядил до 10,8 вольта лампочкой на 21W):
Заряжался до 14,8 вольта, после чего снова разряжал. И так три раза. Зарядный ток был около 0,5 A. Первый раз разрядился совсем быстро - буквально за час. Со второго захода - за два с копейками, третий раз не разряжал, поставил на место. Когда его мучения окончились, он работал как новенький. Конечно, новым он от этого не стал, но работать ещё долго проработал. По-хорошему - трёх раз мало, надо было раз 5 его так прогнать, проработал бы гораздо дольше (через год с ним приключилась аналогичная история, но я там уже не работал, и как всё решилось не знаю...).
|
размещено: 2005-10-04, |
сдесь процесс подробно разжеван с фотографиями adopt-zu-soroka.narod2.ru/tehnicheskie_voprosi_vosstanovleniya/obsluzhivanie_i_vosstanovlenie_proverennaya_metodika/Обслуживание и Восстановление СА.
(проверенная мной методика)Разборка СА: смотрите на мои фото - на верхней крышке аккума есть пластиковые крышки, они идут вровень с верхней плоскостью акка. Или одна большая крышка как на этом фото: Берете в руки толстое шило или маленькую (-) острозаточенную отвертку и аккуратно вставляете ее в щель между крышкой и корпусом - там толщина самой крышки примерно 1мм - и подрываете ее. Крышка приклеена но не по всему контуру а "точками" - крышка легко отдирается. Запоминайте откуда вы снимаете крышку - чтобы потом вставить ее назад на свое место - а то торчать вверх будет.
Сняв крышку увидите резиновый колпачек - его аккуратно(не порвав резину!) стаскиваете вверх(как носок) - подпустив под его юбку(край) воздух (ложкой или зубочисткой сбоку). Для заглядывания(подсветки) внутрь банки рекомендую маленький светодиодный фонарик применять.
Доливка дистилл.воды производится только на полностью заряженный аккум с контролем как уровня электролита так и напряжения!!!
Есть аккумы (в основном новые) у которых есть одна сплошная крышка сверху - не беда! найдите у крышки "ключ(пропил 1мм примерно) и подорвите аккуратно ее так-же - но сначала с одной стороны, вставьте туда спичку а потом по контуру крышки подрывайте ее далее.
Отделив крышку -увидите те-же самые резиновые колпачки.Процесс доливки прост: на клеммы подключаем вольтметр цифровой, не врущий и шприцем на 5мл с иглой заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком чтобы остановиться если вода перестала впитываться - после заливки 2-3мл смотрите в банку - увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на сотые или десятые доли вольта).
Повторяем доливку для каждой банки с паузами на "впитывание" по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что "стекломаты" уже влажные - т.е. вода уже не впитывается, но и сверху еще не плещется.Не переливать воду ни в коем случае! следите чтобы сверху пластин не было свободной жидкости - нельзя ее отсасывать - лучше ее не долить! Потому что отсасывая электролит вы лишаете аккум серной кислоты! Напомню: серная кислота нелетучая поэтому в процессе "кипения" без разбрызгивания она вся остается внутри акка - выходит только водород и кислород...
Как все собирать назад:
1) убедитесь что нет перелива ни в одной банке.
2) все поверхности должны быть сухими - используйте салфетки.
3) ставим на место резиновые колпачки.
4) ставим на место крышки(крышку).
5) для фиксации крышек используем обыкновенный скотч - обматывая аккум вокруг по линии крышек. Да, можно клеить крышки - но потом опять придется их отдирать с кусками корпуса - оно вам надо?Проверочная зарядка:
Так как аккумы сразу-же после доливки показывают примерно 50-70% заряда, вам надо акки зарядить. Я не рекомендую (особенно не рекомендую тем кто таким образом в УПСе собирается делать) переворачивать акки при первой зарядке! Выведите провода из УПса наружу, соберите батарею, подстелите под акки газету а под нее пластиковый пакет. Вы должны видеть "верх" всех акков!
Можно положить на каждый сверху бумажную салфетку-промокашку или кусок туалетной бумаги.Заряжаем до 100% и смотрим ... если вдруг из какой-то банки полезет электролит - тщательно промокаем его, прекратив зарядку. Потом снимаем крышку с той банки(не снимая резинового колпачка! ) и салфеткой смоченной в растворе пищевой соды тщательно нейтрализуем весь электролит, в том числе тот что во всех впадинах. Клеммы нейтрализовать содой, протереть насухо и смазать вазелином. Затем снимаем резиновый клапан кипевшей банки, промываем его водой под краном(не в соде!!! ) , смотрим внутрь банки - если там в трубке есть электролит - то его отсосать в шприц, пока не будет воздух в верхней части, а потом аккуратно залить обратно малыми порциями и смотреть за уровнем . (это бывает когда вскипает внутри слоев "акк.банки" вода )
Если есть возможность - то такой вот акк надо-бы заменить потому что банка вскипевшая может быть разрушена(откорродировали пластины от токосьема) и не иметь даже 40% емкости, но можно и попробовать дать ей 2й шанс...После зарядки надо провести полный цикл разряда, так-же на столе, чтобы все хорошо виедть что происходит.
(полезно два цикла заряд-разряд сделать "на столе")
Если все прошло Ок, и нет выступления капель электролита нигде, и акки наощупь еле теплые, и особенно на верхних крышках нет очагов повышенной температуры - то можно аккумы собирать в корпус. Они прослужат вам еще долго.Если в процессе первой зарядки вы обнаружили что какая-то из "банок" после заливки воды и первой зарядки, греется заметно сильнее, и напряжение аккума при "умной зарядке" резко повышается, а при снятии зарядки, напряжение акка сильно падает - то это значит что аккум надо в утиль... там будут полностью превращенные в песок(порошок PbO2) пластины...
Резкое повышение напряжения акка и такое-же резкое падение при снятии напряжения зарядки без нагрева - тоже говорит о разрушенности либо об обрыве(коррозии) пластины и токосъема...Данная метода была проделана мной лично не на одном акке.
Сейчас у меня под столом стоит APC SmartUPS 1400 который аккумы имеет "родные" с 2001 года и до сих пор (после доливки) тянет нормально нагрузку и заряжается до 100% (по данным программыPowerShute).Я рекомендую по этой методе аккумы проверять-доливать каждый год, при циклической работе(особенно если сильно разряжаете) , и раз в два года для УПСов которые не перегреваются - если перегреваются то каждый год - разборка, проверка и доливка.
Тем у кого есть УПСы - циклы разряд-заряд можно делать используя штатную процедуру "калибровка АКБ" - запускаете ее подключив на выход УПСа нагружку примерно 50% от его максимума - УПС разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%
Всем привет! Наверняка, у многих людей дома лежат нерабочие свинцовые аккумуляторы, например, от бесперебойного блока питания. Обычно у таких аккумуляторов напряжение в порядке, но сила тока низкая. То есть под нагрузкой сразу идёт просадка вольтажа. У меня имеется два таких аккумулятора: один на 6 вольт, другой на 12. Если у вас тоже валяются без дела такие аккумуляторы, не выбрасывайте их, ведь скорее всего, их можно восстановить.
Необходимые компоненты
Для восстановления аккумулятора, нам понадобиться:
- Электролит (использую дистиллированную воду, так как это доступный и дешевый вариант)
- Шприц (можно купить за копейки в любой аптеке)
Первым делом, нужно открыть крышки на верхней части аккумулятора. Обычно они приклеены клеем.
На 6-ти вольтовых аккумуляторах обычно одна крышка, которая выглядит вот так:
Когда крышки сняты, нужно снять вторые, резиновые крышки. Их снять намного легче, чем предыдущие, так как они не приклеены. При снятии этих пластиковых крышек, главное запомнить, на какое место, какая крышка, это сэкономит ваше время при сборке.
В моем случае, на 6-ти вольтовом аккумуляторе - 3 крышки.
На 12-ти вольтовом 6 крышек.
Теперь берем электролит и наливаем его в какую-нибудь емкость, куда удобно будет опустить шприц. В моем случае, это пластиковый одноразовый стаканчик.
Далее, шприцем набираем жидкость и наливаем в каждую банку аккумулятора, поочередно. Наливаем до тех пор, пока материал, который внутри аккумулятора (стекловолокно), станет влажным и перестанет впитывать влагу. У меня ушло 2 шприца на каждую банку.
После заливки электролита, аккумулятор стал заметно тяжелее, чем был.
Сборка аккумуляторов
После этого ничего особенного, просто ставим аккумулятор на зарядку на длительное время. Таким способом, успешно восстановил свои 2 аккумулятора.
Так что, этот способ реально работает. Всем удачи и если остались вопросы - !
У всех аккумуляторов есть срок годности, с многочисленными циклами заряда-разряда и множеством проработанных часов аккумулятор теряет свою емкость и держит заряд все меньше и меньше.
Со временем емкость аккумулятора настолько падает что дальнейшая его эксплуатация стает невозможна.
Вероятно у многих уже накопились аккумуляторы от бесперебойников (UPS), систем сигнализаций и аварийного освещения.
В множестве бытовой и офисной техники находятся свинцово-кислотные аккумуляторы, и в независимости от марки аккумулятора и технологии производства, будь то обычный обслуживаемый автомобильный аккумулятор, AGM, гелевий (GEL) или маленький аккумулятор от фонарика, все они имеют свинцовые пластины и кислотный электролит.
По окончание эксплуатации такие аккумуляторы выбрасывать нельзя потому как они содержат свинец, в основном их ждет судьба утилизации где свинец извлекают и перерабатывают.
Но все же, не смотря на то что такие аккумуляторы в основном "необслужываемые", можно попытаться их восстановить вернув им прежнюю емкость и использовать еще некоторое время.
В этой статье я расскажу о том как восстановить 12вольтовый аккумулятор от UPSa на 7ah , но способ подойдет для любого кислотного аккумулятора. Но хочу предупредить что данные меры не следует производить на полностью рабочем аккумуляторе, так как на исправном аккумуляторе добиться восстановления емкости можно всего лишь правильным способом зарядки.
Итак берем аккумулятор, в данном случае старый и разряженный, поддеваем отверткой пластмассовою крышку. Скорее всего она точечно приклеена к корпусу.
Подняв крышку видим шесть резиновых колпачков, их задача не обслуживание аккумулятора, а стравливания образующихся при зарядке и работе газов, но мы воспользуемся ними в наших целях.
Снимаем колпачки и в каждое отверстие, с помощью шприца, наливаем 3мл дистиллированной воды, следует заметить что другая вода не годится для этого. А дистиллированную воду можно легко найти в аптеке или на авторынке, в самом крайнем случае может подойти талая вода от снега или чистая дождевая.
После того как мы долили воду, ставим аккумулятор на зарядку и заряжать его будем с помощью лабораторного (регулируемого) блока питания.
Подбираем напряжения пока не появляются какие то значения зарядного тока. Если аккумулятор в плохом состояние то зарядного тока может не наблюдаться, поначалу, вообще.
Напряжения надо повышать, пока не появится зарядный ток хотя бы в 10-20мА. Добившись таких значений зарядного тока нужно быть внимательным, так как ток будет со временем расти и придется постоянно уменьшать напряжение.
Когда ток дойдет до 100мА дальше напряжения уменьшать не надо. А когда ток заряда дойдет до 200мА нужно отключить аккумулятор на 12 часов.
Дальше снова подключаем аккумулятор на зарядку, напряжение должно быть таким чтоб ток зарядки для нашего 7ah аккумулятора был в 600мА. Также, постоянно наблюдая, поддерживаем заданный ток на протяжении 4 часов. Но смотрим за тем чтоб напряжение зарядки, для 12вольтового аккумулятора, было не больше 15-16 вольт.
После зарядки, спустя примерно час, аккумулятор нужно разрядить до 11 вольт, сделать это можно с помощью любой 12вольтовой лампочки (например на 15ват).
После разрядки аккумулятор нужно снова зарядить с током в 600мА. Лучше всего проделать такую процедуру несколько раз, то есть несколько циклов заряд-разряд.
Скорее всего вернуть номинальную не получится, так как сульфатация пластин уже понизила его ресурс, а к тому же имеют место быть и другие пагубные процессы. Но аккумулятор можно будет дальше использовать в штатном режиме и емкости для этого будет достаточно.
По поводу быстрого износа аккумуляторов в бесперебойниках, было замечено следующие причины. Находясь в одном корпусе с бесперебойником, аккумулятор постоянно поддается пассивному нагреву от активных элементов (силовых транзисторов) которые кстати говоря нагреваются до 60-70 градусов! Постоянный прогрев аккумулятора ведет к быстрому испарению электролита.
В дешевых, а порой и даже некоторых дорогих моделях UPSов отсутствует термокомпенсация заряда, то есть напряжение заряда выставлено на 13,8 вольта, но это допустимо для 10-15градусов, а для 25 градусов, а в корпусе порой и намного больше, напряжение заряда должно быть максимум 13,2-13,5 вольта!
Хорошим решением будет вынести аккумулятор за пределы корпуса, если хотите продлить его срок службы.
Также сказывается "постоянный маленький под заряд" бесперебойником, 13.5 вольтами и токе в 300мА. Такая подзарядка призводит к тому что когда кончается активная губчатая масса внутри аккумулятора то начинается реакция в его электродах что призводит к тому что свинец токоотводов на (+) становится коричневым (PbO2) а на (-) стает "губчатым".
Таким образом, при постоянном пере заряде, мы получаем разрушение токоотводов и "кипение" электролита с выделением водорода и кислорода, что приводит к увеличению концентрации электролита, что опять способствует разрушению электродов. Получается такой замкнутый процесс что призводит быстрому расходу ресурса аккумулятора.
Кроме того такой заряд (пере заряд) большим напряжением и током от которого электролит "кипит" - переводит свинец токоотводов в порошковый оксид свинца который со временем осыпается и может даже замыкать пластины.
При активном использование (частом заряде), рекомендуется раз в год доливать в аккумулятор дистиллированную воду.
Доливать только на полностью заряженный аккумулятор с контролем как уровня электролита так и напряжения. Некоем случае не переливать, лучше ее не долить потому как назад отбирать ее нельзя, потому что отсасывая электролит вы лишаете аккумулятор серной кислоты и в последствие концентрация меняется. Думаю понятно что серная кислота нелетучая поэтому в процессе "кипения" во время зарядки, она вся остается внутри аккумулятора - выходит только водород и кислород.
На клеммы подключаем цифровой вольтметр и шприцем на 5мл с иглой заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком чтобы остановиться если вода перестала впитываться - после заливки 2-3мл смотрите в банку - увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на доли вольта). Повторяем доливку для каждой банки с паузами на впитывание по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что "стекломаты" уже влажные - то есть вода уже не впитывается.
После доливки осматриваем нет ли перелива в каждой банке аккумулятора, вытираем весь корпус, устанавливаем на место резиновые колпачки и приклеиваем на место крышку.
Так как аккумулятор после доливки показывают примерно 50-70% зарядки, вам надо его зарядить. Но зарядку нужно осуществлять или регулируемым блоком питания или же бесперебойником или штатным устройством, но под присмотром, то есть во время зарядки необходимо пронаблюдать за состоянием аккумулятора (нужно видеть верх аккумулятора). В случае с бесперебойником, для этого придется сделать удлинители и вывести аккумулятор за пределы корпуса UPSa.
Под аккумулятор подстелем салфетки или целлофановые мешочки, заряжаем до 100% и смотрим, не протекает из какой либо банки электролит. Если вдруг такое произошло, прекращаем зарядку и убираем салфеткой подтеки. С помощью салфетки смоченной в растворе соды - очищаем корпус, все впадины и клеммы куда попал электролит, для того чтоб нейтрализовать кислоту.
Находим банку откуда произошло "выкипание" и смотрим, если в окошке видно электролит, отсасываем излишки шприцем, а потом аккуратно и плавно заправляем этот электролит обратно внутрь волокна. Часто случается что электролит после доливки не равномерно впитался и вскипел вверх.
При повторной зарядке наблюдаем за аккумулятором как описано выше и если "проблемная" банка аккумулятора снова начнет "изливаться" при зарядке, излишки электролита придется удалить из банки.
Также под осмотром следует проделать хотя бы 2-3 полных цикла разряда-заряда, если все прошло отлично и нет никаких подтеков, аккумулятор не греется (легкий нагрев при заряде не в счет), то аккумулятор можно собирать в корпус.
Ну а теперь рассмотрим особо кардинальные способы реанимации свинцово-кислотных аккумуляторов
Из аккумулятора сливается весь электролит, а внутренности промываются сначала пару раз горячей водой, а потом уже горячим раствором соды (3ч.л соды на 100мл воды) оставив в аккумуляторе раствор на 20 минут. Процесс можно повторить несколько раз, а вконце хорошенько промыв от остатков раствора соды - заливают новый электролит.
Дальше аккумулятор сутку заряжают, а спустя, в течение 10 дней, по 6 часов вдень.
Для автомобильных аккумуляторов током до 10 ампер и напряжением 14-16 вольт.
Второй способ это обратная зарядка, для этой процедуры понадобится мощный источник напряжения, для автомобильных аккумуляторов например сварочный аппарат, рекомендуемый ток - 80ампер напряжением 20 вольт.
Делают переполюсовку, то есть плюс к минусу а минус к плюсу и на протяжение пол часа "кипятят" аккумулятор с его родным электролитом, после чего электролит сливают и промывают аккумулятор горячей водой.
Дальше заливают новый электролит и соблюдая новую полярность, на протяжение сутки заряжают током 10-15 ампер.
Но самый эффективный способ делается с помощью хим. веществ.
Из полностью заряженного аккумулятора сливают электролит и после неоднократной промывки водой, заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Происходит процесс десульфатации на протяжение 40 - 60 минут, на протяжение которого с небольшими брызгами выделяется газ. По прекращению такого газообразования можно судить о завершение процесса. При особо сильной сульфатации аммиачный раствор трилона Б следует залить снова, убрав перед этим отработавший.
Вконце процедуры внутренности аккумулятора тщательно промывают несколько раз дистиллированной водой и заливают новый электролит нужной плотности. Аккумулятор заряжают стандартным способом до номинальной емкости.
По поводу аммиачного раствора трилона Б, его можно разыскать в химических лабораториях и хранить в герметичных емкостях в темном месте.
А вообще если интересно то состав электролита которые выпускают фирмы Lighting, Electrol, Blitz, akkumulad, Phonix, Toniolyt и некоторые другие, это водный раствор серной кислоты (350-450гр. на литр) с прибавлением сернокислых солей магния, алюминия, натрия, аммония. В составе электролита фирмы Gruconnin кроме того содержатся калиевые квасцы и медный купорос.
После восстановления аккумулятор можно заряжать обычным для данного типа способом (например в UPSe) и не допускать разряда ниже 11вольт.
В многих бесперебойниках присутствует функция "калибровка АКБ" с помощью которой можно осуществлять циклы разряд-заряда. Подключив на выходе бесперебойника нагрузку в 50% от максимума ИБП, запускаем эту функцию и бесперебойник разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%
Ну а на совсем примитивном примере зарядка такого аккумулятора выглядит так:
На аккумулятор подается стабилизированное напряжение 14.5 вольта, через проволочный переменный резистор большой мощности или через стабилизатор тока.
Ток заряда расчсчитывается по простой формуле: емкость аккумулятора разделяем на 10, например для аккумулятора в 7ah будет - 700мА. И на стабилизаторе тока или с помощью переменного проволочного резистора необходимо выставить ток в 700мА. Ну а в процессе зарядки ток начнет падать и нужно будет уменьшать сопротивления резистора, со временем ручка резистора придет до упора в начальное положение и сопротивление резистора будет равно нулю. Ток будет дальше постепенно уменьшатся до нуля пока напряжение на аккумуляторе не станет постоянным - 14.5 вольта. Аккумулятор заряжен.
Дополнительную информацию по "правильной" зарядке аккумуляторов можно найти
светлые кристаллы на пластинах - это сульфатация
Отдельная "банка" батарея аккумулятора подвергалась постоянному недозаряду и в результате покрыта сульфатами, ее внутреннее сопротивление росло с каждым глубоким циклом, чтоб привело к тому что, во время заряда она стала "закипать" раньше всех, из-за потери емкости и выведения электролита в нерастворимые сульфаты.
Плюсовые пластины и их решетки превратились по консистенции в порошок, в следствие постоянного подзаряда бесперебойником в режиме "стенд-бай".
Свинцово кислотные аккумуляторы кроме автомобилей, мотоциклов и разнообразной бытовой техники, где только не встречаются и в фонариках и в часах и даже в самой мелкой электронике. И если вам попал в руки такой "нерабочий" свинцово-кислотный аккумулятор без опознавательных знаков и вы не знаете какое напряжение он должен выдавать в рабочем состояние. Это легко можно узнать по количеству банок в аккумуляторе. Отыщите защитную крышку на корпусе аккумулятора и снимите ее. Вы увидите колпачки для стравливание газа. по их количеству станет понятно на сколько "банок" данный аккумулятор.
1 банка - 2вольта (полностью заряженная - 2.17 вольта), то есть если колпачка 2 значит аккумулятор на 4 вольта.
Полностью разряженная банка аккумулятора должна быть не ниже 1.8 вольта, ниже разряжать нельзя!
Ну а вконце дам небольшую идею, для тех кому не хватает средств на покупку новых аккумуляторов. Найдите в вашем городе фирмы которые занимаются компьютерной техникой и УПСами (бесперебойниками для котлов, аккумуляторами для систем сигнализаций), договоритесь с ними чтоб они не выбрасывали старые аккумуляторы от бесперебойников а отдавали вам возможно по символической цене.
Практика показывает что половина AGM (гелевых) аккумуляторов можно восстановить если не до 100% то до 80-90% точно! А это еще пару лет отличной работы аккумулятора в вашем устройстве.
