Для того чтобы снять данный элемент, необходимо совершить ряд определенных действий. Сначала нужно поднять автомобиль, загнав его на яму, чтобы создать себе комфортные условия для работы и иметь доступ к днищу машины. Далее необходимо выполнить демонтаж коробки переключения передач (далее – КПП) при помощи соответствующих инструментов. Затем нужно отжать специальные фиксаторы на выжимном устройстве и снять подшипник с вала коробки передач. После проведенных действий необходимо снять пружинный держатель и достать с муфты непригодный к работе выжимник.
Вся сложность состоит в том, что во время подготовки к демонтажу данного подшипника требуется снимать несколько узлов и механизмов, таких как:
- аккумулятор;
- трос сцепления;
- коробка воздушного фильтра;
- верхние болты фиксации КПП;
- гайка, которая отвечает за фиксацию стартера.
Установка подшипника своими руками
По завершении всех предварительных работ по снятию подшипника, нужно переходить к последнему этапу ремонтных работ – к установке нового элемента. Сначала необходимо устроить проверку нового выжимного компонента. Ведь зачастую владельцы автомобилей забывают, что на замену старому подшипнику может прийти новый, который так же по каким-то причинам вышел из строя. Сделать данную проверку несложно, необходимо взять в руки выжимной элемент и покрутить его, подергать в разные стороны для того, чтобы убедиться, что в нем нет никаких заеданий, и он не шатается.
Убедившись, что был приобретен действительно качественный элемент, можно вставлять его в муфту. Выдающаяся часть внутреннего кольца при этом должна быть устремлена к муфте. Вставив выжимное устройство в необходимый отсек, нужно его закрепить при помощи держателей, чтобы он не выскочил во время выполнения своих функций. Перед помещением нового элемента на втулку, главное не забыть его смазать. Слой консистентного состава должен быть тонким, чтобы из подшипника ничего не капало. Далее фиксируется муфта и сам подшипник при помощи пружинного фиксатора. Завершающими этапами по монтажу данного компонента являются помещение КПП и остальных демонтированных элементов на свои места, а также полная регулировка сцепления.
Стоит знать, что выполнить замену неисправного подшипника на исправный, несложно. Самым трудным в процессе ремонта является демонтаж КПП. Все остальные действия можно назвать легким и, на выполнение которых не понадобиться много времени. Для проведения таких работ необходимы такие составляющие, как терпение, аккуратность и соблюдение осторожности.
Также не нужно игнорировать самую простую и очень полезную вещь, которая может сгодиться при ремонте автомобиля ВАЗ-2110 – руководство по эксплуатации. В нем детально описано практически все, что необходимо знать владельцу машины. Опираясь на инструкции в данном документе, можно выполнить не только простой ремонт каких-либо элементов в автомобиле, но и сложный, затраты на который в техническом обслуживании были бы невероятно высоки.
Автовладелец «десятки», может быть застигнут врасплох поломкой системы сцепления. Это означает, что предстоят незапланированные траты на запчасти и услуги автомастерской. Замена сцепления ВАЗ 2110 стоит недёшево, от 3 500 до 5 000 руб., не считая стоимости запчастей. Однако, есть вариант сохранить значительную часть личных сбережений и поменять изношенные детали на новые — самостоятельно. Скажем прямо, процедура это непростая. Но, действуя по инструкции, возможно ловко управится за один день.
На заметку! Не спешите с глобальным ремонтом, так как менять сцепление на ВАЗ 2110 в некоторых случаях пока рано. Возможно устранить образование дефекта регулировкой. На картере КПП, сверху, находится кронштейн крепления троса привода с двумя гайки. Подкручивая одну из гаек, возможно установить новых ход педали. После этого, механизм послужит ещё .
Подготовительный этап
Перед тем, как менять сцепление на ВАЗ 2110, предстоит подготовить место для проведения ремонта и инструмент. Для данного процесса, наиболее удачно подходят: автомобильный подъёмник или смотровая яма. Если таких условий нет, в силу безвыходного положения, возможно осуществить замену сцепления на 2110 в «спартанских условиях». Достаточно подыскать ровный участок поверхности в гаражном боксе, на машиноместе или во дворе.
Схема сцепления на ваз 2110: 1 - направляющая втулка выжимного подшипника; 2 - первичный вал коробки передач; 3 - поводок троса; 4 - вилка выключения сцепления; 5 - втулка оси вилки; 6 - нажимной диск в сборе (корзина); 7 - ведомый диск; 8 - маховик; 9 - педаль сцепления; 10 - механизм автоматической регулировки длины троса; 13 - муфта выключения сцепления (выжимной подшипник); 14 - нижний наконечник оболочки троса; 15 - кронштейн, установленный на картере коробки передач; А - расстояние смещения поводка, проверяемое при установке троса (27 мм). Также, для ремонта потребуется:
Что касается самого сцепления, то оно продаётся комплектами (3 в одном, 2 в одном) и деталями по отдельности.
В систему входит 3 заменяемых элемента:
Автовладельцу, практичнее поинтересоваться заранее, сколько будут стоить новые детали сцепления для замены на ВАЗ 2110. Это поможет подготовить необходимый бюджет. Цена запчастей имеет различный диапазон и зависит от производителя. Среди изготовителей качественных деталей, лидерами являются: Sachs, Luk, Valeo и Krafttech. Эти запчасти гарантированно подходят на автомобиль и имеют продолжительный ресурс эксплуатации. Детали плохого качества могут вовсе не подойти или выйти из строя в первые дни после ремонта.
Замена сцепления ваз 2110
После того, как условия и инструмент приготовлены, можно приступать к работе. Первоначально снимаем переднее левое колесо и надёжно фиксируем автомобиль. Обращаем внимание, что есть два пути ремонта: с полным демонтажем КПП и без него. В нашем случае, речь пойдёт о том, как заменить сцепление на ВАЗ 2110 не снимая коробки.
Процесс облегчается тем, что не придётся сливать трансмиссионное масло, отсоединять оси приводов и доставать тяжелый агрегат из-под машины. Наименьший набор операций экономит время. Однако, для подстраховки, необходимо иметь ёмкость наготове, куда в экстренном случае можно слить масло из КПП .
По окончании фиксации машины открываем капот, отключаем АКБ и снимаем его совсем. Для доступного понимания, весь дальнейший процесс по замене сцепления своими руками на ВАЗ 2110, будет описан в виде пошаговой инструкции:
- выкручиваем два болта шаровой опоры (колесо уже снято);
- переходим к моторному отсеку и снимаем разъём датчики расхода воздуха ДМРВ;
- отсоединяем гофру воздухозаборника;
- снимаем корпус воздушного фильтра;
- отсоединяем трос сцепления от КПП, откручивая две гайки крепления;
- откручиваем болт стартера;
- выкручиваем болт КПП, находящийся чуть правее стартера;
- находим ещё один верхний болт крепления КПП к двигателю и откручиваем его;
- отсоединяем штекер датчика скорости;
- переходим к нижней части и демонтируем продольную тягу вместе с чашкой (крабом);
- находим нижний болт стартера и 2 болта крепления КПП, выкручиваем их;
- снимаем крепление реактивной тяги;
- откручиваем кулису переключения КПП;
- подставляем под мотор домкрат через деревянную прокладку (на край поддона);
- отворачиваем гайки задней подушки двигателя;
- опускаем двигатель домкратом (он завалится на одну сторону);
- бережно разъединяем мотор и КПП;
- отсоединённую коробку аккуратно опускаем вниз до того момента, пока она не зависнет на осях приводов.
Первый этап, по замене сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки, завершён. В результате демонтажа, появился доступ к корзине сцепления на двигателе и выжимному подшипнику на КПП. Выкручиваем болты крепления корзины на маховике и снимаем её. Аккуратно вынимаем выжимной подшипник с первичного вала.
После внимательного исследования снятых деталей становится ясно, стоит ли менять пакет сцепления целиком или можно ограничится сменой диска и подшипника. Стоит отметить, что замена корзины сцепления ВАЗ 2110 происходит раз в 80 – 150 тыс. км пробега, в зависимости от режима эксплуатации. Диск и подшипник изнашиваются чаще.
После покупки новых запчастей, приступаем ко второй части ремонта и делаем следующее:
- устанавливаем корзину с диском на место и наживляем болты крепления;
- вставляем центровочный вал (оправку) в центральное отверстие коленчатого вала;
- затем сильно закручиваем болты и вынимаем оправку. Она должна свободно входить в отверстие, имитируя первичный вал КПП.
- далее, устанавливаем на коробку выжимной подшипник;
- аккуратно поднимаем КПП и соединяем её с двигателем, немного вращая ось привода;
- как только коробка встала на место, можно её крепить болтами и устанавливать демонтированные детали в обратном порядке.
Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 после замены
Качественно закончить ремонт, поможет настройка системы трансмиссии. Для этого, следует отпустить регулировочные гайки на тросике. Педаль сцепления поднимется. Берём линейку, и замеряем в салоне расстояние от передней стенки до педали. Рабочий ход, регламентированный инструкцией по эксплуатации, должен составлять 120 мм (±5мм).
Несколько раз нажимаем на педаль. Затем, закручиваем регулировочную гайку, попутно измеряя расстояние между педалью и стенкой. Как только, искомое значение 12 см будет достигнуто, затягиваем гайку, придерживая другим ключом контргайку. Аналогичную операцию по регулировке, после замены сцепления своими руками, можно произвести на ВАЗ 2110 с мотором 16 клапанов.
Заключение
Стоит согласиться, ремонт сложный — но, посильный. При этом, на руках остаётся существенно сэкономленная сумма денежных средств. В дополнение следует отметить, что замена сцепления ВАЗ 2110 с 8 и 16-клапанными моторами — полностью идентичная. Завод изготовитель устанавливал на автомобили одинаковые типы трансмиссий. Следовательно, инструкция: как заменить сцепление на ВАЗ 2110 не снимая коробки, будет актуальна для всех владельцев «десятого» семейства.
Пожалуй, самые ответственные узлы в любом автомобиле - это двигатель и коробка. Но не менее важным элементом является и сцепление. Оно находится между мотором и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал. Сцепление может быть нескольких типов - сухое и мокрое.
Какое стоит на ВАЗ-2110 сцепление? Оно принадлежит к первой категории и является однодисковым. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызывать проблемы. Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.
Устройство
Сперва углубимся в конструкцию данного узла. Помимо самого ведомого диска, в устройство системы также входит:
- Выключатель сцепления.
- Нажимной диск.
- Привод (устанавливается тросик сцепления на ВАЗ-2110).
- Вилка.
- Выжимной подшипник.
- Корзина.
Принцип работы системы основан на плотном сжатии фрикционных поверхностей накладок диска и маховика, что передает крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения передачи на пониженную или повышенную водитель выжимает педаль сцепления на ВАЗ-2110, тем самым отодвигая диск от маховика при помощи тросикового привода и вилки.
После включения нужной скорости производится притирка валов по мере отпускания педали. Чем плавнее она будет отпускаться, тем мягче машина поедет. Диск как раз служит для уравнивания усилий крутящего момента. Без этой детали было бы невозможно избежать рывков и прочих нагрузок, пагубно влияющих на ресурс и работу ответственных узлов. Как определить, что на ВАЗ-2110 сцепление пришло в негодность? Признаки неисправности рассмотрим ниже.
Неполное включение
Характерный симптом - передача трудно включается или не заходит вовсе. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью выжатой педали. Есть несколько причин данной поломки:
- Деформация или повреждение ведомого диска.
- Износ вилки сцепления.
- Неправильно отрегулированный тросиковый привод.
- Изношенные диафрагменные пружины на диске сцепления.
- Недостаточный ход педали.
- Отсутствие смазки в направляющей втулке подшипника.
- Разная регулировка рычагов нажимного диска.
Вибрация
При включении передачи возникает вибрация на ВАЗ-2110? Диск сцепления в данном случае может быть сильно изношенным. Также причиной вибраций служит неправильно закрепленная КПП (в случае ее ремонта со снятием) или расхлебанная подушка двигателя. В последнем случае может наблюдаться перекос КПП. Из-за этого валы несимметрично совпадают между собой. Также теряют эластичность упругие пружины ведомого диска и коробятся накладки сцепления.
Шумы
Почему шумит сцепление на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (разве что в случае ослабших пружин), а по причине изношенного подшипника. Основной из них - выжимной.
Именно он издает характерный шум и вой при выключении сцепления. Проверить это очень просто. Нужно вслушаться в работу коробки при включенном моторе на нейтрале. Если при нажатии педали гул пропадает, значит пришел в негодность выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2110. Как мы видим, большинство проблем связанны именно с ведомым диском. Если наблюдаются подобные неисправности, следует произвести замену сцепления на ВАЗ-2110.
Инструменты
Чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор рожковых ключей и головок, домкрат и балонный ключ. Все работы можно производить на ровной площадке, но лучше использовать для этого смотровую яму.
Приступаем к работе
Итак, загоняем машину на яму и блокируем задние колеса путем зажатия рычага стояночного тормоза. Саму коробку сбрасываем в «нейтраль». Дальше срываем колесные болты и поднимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует извлечь датчик массового расхода воздуха и хомут крепления его патрубка. Достаем наружу и воздушный фильтр. Далее снимаем тросик сцепления с вилки. Для этого отпускаем две гайки, которыми тросик присоединяется к скобе на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Рядом выкручиваем болт крепления коробки передач, используя ключ на 19 с удлинителем. Снимаем верхнее крепление стартера и вынимаем фишку с датчика скорости. Также откручиваем тросик спидометра, который установлен в коробку.
После этого в паре с рычагом извлекаем продольную растяжку. Выкручиваем третий болт крепления коробки передач. Он находится в районе ШРУСа. Выкручиваем болты крепления реактивных тяг и достаем их наружу. Дальше отпускаем гайку, что находится на хомуте тяги управления КПП. Тягу тоже извлекаем наружу. Далее под двигатель устанавливаем упор.
Лучше, чтобы это был домкрат. Так мы можем варьировать положение мотора относительно кузова. Сверху под упор ставим брус или кусок твердой резины, дабы не повредить элементы силовой установки.
Далее откручиваем гайки задней подушки двигателя. Затем аккуратно отводим коробку передач от мотора и опускаем ее на пол. Элемент повиснет на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вынимаем корзину вместе с диском и производим дефектовку.
Дефектовка
Итак, осматриваем внешне состояние диска. Он не должен иметь следов нагара и люфта пружин. Также смотрим и на лепестки корзины. Они не должны быть сильно загнутыми внутрь. Следует достать и выжимной подшипник. Покрутите его пальцем и прислушайтесь к его работе. Если он издает шум при вращении, значит уже изношен. Стоит отметить, что в подшипниках исключается любой шум.
Даже если он еле заметен, со временем перерастет в настоящий гул. Поэтому, дабы не разбирать коробку заново, меняем и выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать его сторонами. Что касается смазки, она уже помещена в обойму производителем. Но иногда фирмы жалеют смазки на подшипник, из-за чего они изнашиваются уже к 30 тысячам. Для лучшей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, от «ВМП-авто») и обработать ею обойму еще раз. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.
Чтобы отцентровать диск с корзиной, используйте первичный вал КПП. Его можно купить на любой разборке (можно даже в нерабочем состоянии). Устанавливаем корзину, а затем вал. Он будет имитировать вход нашей коробки. И по нему уже затягиваем болты крепления.
Сколько стоит новое сцепление?
Сейчас продаются целые комплекты сцепления на ВАЗ-2110. Цена составляет 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входит:
- Ведомый диск сцепления.
- Выжимной подшипник.
- Корзина сцепления.
Каталожный номер данного товара 2110-1601000-00.
Данный комплект подходит на автомобили ВАЗ «десятого» семейства, а также на «Ладу-Гранту». Масса набора составляет 4,4 килограмма.
Как продлить?
Основной фактор, влияющий на ресурс сцепления, - это манера езды. Чтобы сохранить диск, нужно избегать высоких нагрузок. Не начинайте движение с высоких оборотов (с пробуксовкой) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор касается также тех, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм от прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу снаряженную. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратную манеру езды, можно увеличить возможности данного элемента до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и прочих нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого достаточно высока, не прослужит и 40 тысяч километров.
Сцепление - весьма ответственный узел в конструкции любого автомобиля. Он включает в себя Признаки неисправности элемента, его назначение - далее в нашей статье.
Для чего служит
Выжимной подшипник в том числе) обеспечивает связь между производя их отсоединение и присоединение на определенный временной промежуток. Управляется он путем нажатия на педаль.
Принцип действия данного элемента очень простой и заключается в следующем. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, задействуется вилка, воздействующая на рабочий цилиндр. Он, в свою очередь, производит усилие, направленное на отсоединение нажимного и ведомого диска. Чтобы оба элемента снова соприкоснулись, задействуется выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности (ВАЗ-2114 в том числе) данного элемента случаются из-за высоких нагрузок, возлагаемых на деталь. Данный элемент постоянно находится в зацеплении с другими узлами, такими как маховик и диск сцепления.
Где используется
Автопроизводители используют этот элемент на системах с двумя дисками - ведомым и ведущим. Первый элемент получает крутящий момент от второго и передает его на трансмиссию. Дальше по карданной передаче усилие передается на редуктор, а затем - на колеса. Ведущий диск плотно закреплен на коленчатом валу. Чтобы перейти водителю с одной передачи на другую (неважно, повышенная это или пониженная), необходимо разъединить эти два элемента. Данная операция производится именно благодаря подшипнику. Усилие контролируется нажатием на педаль сцепления. Когда оно выжато «в пол», передача крутящего момента прекращается - подшипник вращается с такой же скоростью, как и маховик. По мере отпускания происходит соединение двух дисков между собой. В это время наблюдаются высокие нагрузки, возлагаемые на выжимной подшипник сцепления. Неисправности данных элементов возникают именно из-за больших нагрузок.
Стоит отметить, что во время движения, когда автомобиль едет «на передаче», данный элемент перебывает в спокойном состоянии. Но как только нужно переключиться на следующую или предыдущую скорость, он тут же подключается в работу. Несмотря на маленькие размеры, этот элемент выполняет ответственную функцию. При любой неисправности дальнейшая эксплуатация автомобиля будет невозможна или затруднена. Поэтому при первых симптомах следует обратить на него внимание. Какие имеет выжимной подшипник сцепления признаки неисправности («Калина» в том числе), рассмотрим далее.
Как определить его износ?
В первую очередь элемент начнет издавать характерные шумы и звуки. Причем что самое интересное, во время движения на передаче их невозможно заметить. Но как только вы нажали на педаль сцепления, возникает страшный гул, а иногда и стук. Особенно он усиливается в зимнее время. Стоит отметить высокую надежность конструкции такой детали, как выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности данного узла на первых этапах заметить очень сложно. Иногда будет слышен легкий шелест, который вовсе не усиливается со временем. Однако этого признака вполне достаточно, чтобы продиагностировать элемент на неисправность. Также возникают трудности при включении передач, особенно задней. Включение скорости может сопровождаться характерным хрустом. Также этот симптом может говорить о неисправности синхронизаторов или нажимного и ведомого диска. Но в любом случае при появлении шумов нужно произвести диагностику всех компонентов узла.
Стоит отметить, что подшипник изготовлен из прочной стали с малым коэффициентом расширения. Однако сам стакан весьма чувствителен к температурным перепадам. Его деформация может спровоцировать стук при нажатии педали. В таком случае необходимо срочно заменить выжимной подшипник сцепления.
Признаки неисправности могут сопровождаться невозможностью выключения передачи. Оба диска будут находится в постоянном зацеплении. Похожий симптом возникает вследствие пробоя и утечки жидкости на сцепление. Педаль становится неэффективной. Эксплуатация автомобиля с такой поломкой влечет за собой повышенный износ синхронизаторов и шестерен трансмиссии.
Как продлить ресурс?
Как мы уже сказали ранее, задача данного подшипника - в разъединении двух дисков.
Так как он практически не задействован при движении на передаче, основная нагрузка возлагается при нажатии педали. Если ее долго держать, подшипник сильно изнашивается.
Но как же быть?
Все очень просто. Например, вы подъехали к перекрестку, где красный сигнал светофора. Если в течение 5-10 секунд не загорится зеленый, смело включайте «нейтралку», а машину держите (если это уклон) на ручнике или педали тормоза. Благо на многих светофорах есть таймер, поэтому можно заранее предугадать ситуацию. Но этим правилом нужно пользоваться не только на перекрестках, но и в любой другой дорожной обстановке (например, стоя в пробке). Не стоит «играть» сцеплением, крадясь за встречным автомобилем с целью соблюсти минимальную дистанцию.
Чем меньше времени вы держите педаль выжатой, тем лучше для подшипника. Не поленитесь лишний раз перевести селектор КПП в «нейтраль» - так вы сможете избежать пусть и не дорогостоящего, но довольно затратного по времени ремонта. Так как замена подшипника предполагает снятие трансмиссии и корзины сцепления. А если это то еще и карданного вала.
Заключение
Итак, мы выяснили, какие имеет выжимной подшипник сцепления признаки неисправности. Как видите, основной симптом - это посторонние звуки в районе коробки и сцепления, а также сложности при переключении передач. Кстати, проверяется этот элемент просто - достаточно взяться одной рукой за его основание, а второй вращать его по оси. Если вы производите замену диска или корзины, не поленитесь сделать такую диагностику. Ведь возможно, через пару сотен километров вам заново придется снимать все навесное либо ехать в сервис, где с вас запросят немалую сумму.
ВАЗовское сцепление - механизм довольно надёжный и проверенный в течение почти 50 лет на наших дорогах. Фиатовские инженеры приложили массу усилий для доводки конструкции, но они и подумать не могли, что практически тот же механизм будет успешно использоваться спустя почти полвека на переднеприводной машине.
Диагностика сцепления на ВАЗ-2110
ВАЗ-2110 получил механизм от восьмёрки и девятки практически без изменений, были подкорректированы только прижимные силы, которые соответствуют крутящему моменту двигателя.
Схема сцепления.
Тем не менее всякому сцеплению есть свой срок. Ресурс узла сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. А кроме того, от завода изготовителя комплекта. Кстати, менять сцепление в сборе из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника вовсе не обязательно, это дорого.
Но и замена любого элемента механизма, как и всего сцепления целиком, на СТО обойдётся не менее 3-5 тысяч рублей , не считая стоимости материалов. Поэтому есть смысл заняться ремонтом самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.
Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.
Признаки неисправности
Перед тем, как снимать сцепление на ВАЗ-2110, необходимо выяснить его состояние по признакам:
- Сцепление буксует . Это подразумевает, что при изменении оборотов двигателя, часть крутящего момента теряется при пробуксовке фрикциона ведомого диска - обороты растут, а тяги нет. Вариантов может быть несколько - либо износились фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушена регулировка свободного хода педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
- Сцепление ведёт . При полностью выжатой педали сцепление не выключается. То есть часть крутящего момента ещё передаётся на КПП, ведущий и ведомый диски не размыкаются. В этом случае поможет либо регулировка того же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
- Сцепление вибрирует . Наблюдаем вибрации в области КПП на определённых оборотах или постоянно. В этом случае сцеплению необходима замена, скорее всего, вышла из строя корзина.
- Сцепление шумит . Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач. Вероятнее всего, вышло из строя либо все сцепление в сборе, либо корзина или выжимной подшипник. Необходима замена комплекта.
При появлении одного из этих симптомов и, убедившись в том, что регулировка не даёт результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не тревожить специалистов, время и труд которых обойдётся нам круглую сумму. Сами же мы сможем заменить сцепление в сборе за час, максимум два.
Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия КПП
Как правило, сцепление десятки, как и других переднеприводных машин ВАЗ, проводят без снятия коробки передач.
Полный демонтаж КПП необходим в тех случаях, когда мы имеем проблемы с включением передач или с редуктором. Демонтируя коробку полностью, работы прибавляется чуть ли не вдвое, приходится сливать масло, снимать полуоси и проводить массу других работ . Поэтому если нас не тревожит КПП, снимать её не станем.
Условия
Менять сцепление удобнее всего на подъёмнике, смотровой яме или на эстакаде. Можно справиться и в полевых условиях, но это, естественно, неудобно и долго.
Для работы нам будет необходим стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которой не удастся установить ведомый диск. Эта оправка повторяет по форме первичный вал КПП и центрирует диск по отношению к маховику.
Точный алгоритм замены
Работу проводим в такой последовательности:
- Отключаем минусовую клемму АКБ, снимаем колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.
Снимаем «минус» аккумулятора и разъём с ДМРВ.
- Снимаем воздушный фильтр в сборе.
- Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт крепления стартера.
Выкручиваем верхний болт стартера.
- Снимаем трос сцепления с вилкой - откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
- Откручиваем левый болт крепления КПП и только после него - правый.
- Откручиваем гайку стартера.
Откручиваем болт 1 крепления стартера.
- Снимаем левое переднее колесо и поддомкрачиваем машину.
- Снимаем защиту двигателя.
- Откручиваем растяжку, два болта шаровой опоры и нижний рычаг. Снимаем все это с автомобиля.
Растяжку снимаем вместе с рычагом.
- На коробке передач отсоединяем разъем включения фонарей заднего хода.
- Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правого ШРУСа.
- Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).
Выворачиваем болты реактивной тяги.
- Помечаем расположение механизма привода управления КПП.
- Ослабляем гайку на хомуте и снимаем тягу управления с коробки.
Снимаем тягу привода управления.
- Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.
Подставляем чурку, чтобы двигатель не оторвал шланги отопителя салона.
- Аккуратно отсоединяем картер КПП от блока цилиндров. Желательно отвести его на максимальное расстояние и положить на подставку, хотя коробка и так повиснет на приводах.
Отводим коробку и кладем её на пол.
- Получаем полный доступ к механизму сцепления.
Подшипник (1) меняем однозначно, пружины (2) и накладки (3) изношены – диск под замену, поверхность корзины (4) переживёт ещё один диск.
Особенности
Заодно проверяем состояние маховика.
Далее действуем по обстановке. Если необходима замена всего сцепления в сборе, откручиваем корзину от маховика и устанавливаем новый комплект . Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо наживить болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик. Таким образом мы соблюдаем соосность первичного вала КПП и маховика.
И только после этого можно затягивать болты крепления корзины сцепления. Сборка проводится в обратном порядке.
Новая корзина и диск сцепления.
Удачной всем работы и надёжного сцепления!
