Любой автомобилист, услышав любой непонятный звук издаваемый автомобилем, например, щелчок или стук в районе передней подвески, испытывает неприятные ассоциации. Когда слышен , то это явный признак того, что в ходовой части автомобиля возникли неполадки. Если подвеска автомобиля застучала, значит, нужно немедленно производить части автомобиля.
Главной причиной выхода из строя подвески автомобиля является, конечно же разбитая дорога, подвеска разбивается чаще всего из-за очень неприятных «сюрпризов» например ям и канав. Подвеска начинает стучать после того, как автомобиль влетает в яму или же на кочку, так же подвеска разбивается из-за неопытности, когда некоторые водители замечают выбоину в последний момент, и сразу же жмут педаль тормоза в пол и не отпускают педаль во время попадания колеса в выбоину - во время торможения нагрузка на стойку увеличивается в несколько раз и соответственно подвеска страдает тоже в несколько раз сильнее. Немалое влияние на работу подвески дает угол поворота колеса во время попадания в выбоину, а причина все та же, повышенная нагрузка.
Какие элементы подвески нуждаются в диагностике
Итак, что же нужно делать, если появился , а также поговорим о причинах его возникновения. Прежде всего, нужно кое-что уточнить… Если подвеска застучала, значит это результат неисправности или неправильной работы любой детали или же механизма ходовой части, например из строя может выйти:
Диагностика подвески
- Амортизатор;
- Пружина;
- Шаровая опора;
- Нижний рычаг с сайлентблоком;
- Верхняя опора подвески с подшипниками;
- Тяга стабилизатора;
- Опора стабилизатора;
- Рулевая рейка;
- Рулевая тяга;
- Рулевые наконечники;
- Подшипник ступицы;
- Рулевой карданчик;
- ШРУС (внешний шарнир).
На слух определить неисправность не получится, так же и найти то источник этого стука в передней подвеске, для того, что бы найти неисправность, необходимо провести тщательную диагностику.
Визуальная диагностика передней подвески
Прежде чем приступить к проверке деталей подвески, нужно в первую очередь осмотреть все пыльники и резиновые чехлы всех перечисленных деталей, а также: сайлентблоки, шаровые опоры, рычаг передней подвески, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, поворотный кулак, крепежные болты, а так же наконечники рулевых тяг. Как правило, деталь, чехол которой поврежден, нужно заменить.
Также необходимо обратить внимание на резиновые уплотнители , на уплотнителях не должно быть никаких механических повреждений. Особое внимание нужно уделить тем местам, где детали прилегают к кузову.
Когда видны подтеки масла на амортизаторе, то это самые первые признаки об неисправности, поскольку они появляются гораздо раньше, нежели иные симптомы, такие как царапины и посторонние звуки при раскачивании, также он должен мгновенно гасить колебания, а не раскачиваться, как это происходит при постепенном выходе из строя. Некоторое время амортизатор еще вполне может нормально работать, но все же лучше будет если его заменить.
Проверка элементов передней подвески
Просевшие (изношенные пружины) на работоспособность подвески в целом, оказывают большое влияние, и когда подустали пружины, то это можно достаточно легко определить и без хитрой диагностики, достаточно всего внимательно осмотреть авто со всех сторон и обратить свое внимание на посадку машины, если она стала ниже привычного, то есть пружины уже свое отслужили и требуют замены. При просевших пружинах становится невозможным правильно отрегулировать развал колес.
Для проверки шаровых опор можно проверить как движутся вверх-вниз нижние рычаги. Такую проверку нужно осуществлять на смотровой яме при помощи монтировки. Не должно быть ни каких ощутимых люфтов.
При нажатии монтировкой на сайлентблоки нижних рычагов так же не должно быть никаких люфтов, а потрескавшиеся или выдавленные куски резины вовсе не допустимы. Так же стоит обратить внимание на то, как отслаивается или нет резина от внешней или внутренней втулки.
Как диагностировать подвеску
Для проверки шаровых и сайлентблоков , потребуется поднять авто на подъемнике или домкрате и открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу, затем проворачивая корпус шаровой опоры руками, определить насколько плавно и каким усилием он проворачивается, какие либо люфты недопустимы. Нижний рычаг благодаря воздействию упругости резины сайлент-блоков, должен пытаться принять горизонтальное положение.
Неисправность подшипников зачастую можно определить покачиваниями машины вверх-вниз, в случае непригодности они будут иметь люфты. Определить разорванную резиновую часть в опоре подвески не снимая опору не всегда возможно.
Поэтому при визуальной проверке тяги и опоры стабилизатора нужно раскачивать руками с усилием.
На всех соединениях люфты не допустимы.
Неисправность рулевой рейки встречается довольно редко, выходом ее из строя в основном происходит за счет изнашивания направляющей втулки, с противоположной водителю стороны. Чтобы определить такой дефект нужно повернуть в сторону руль и взявшись через чехол раскачивать рейку руками.
Проверку рулевых наконечников и рулевых тяг можно проверять поворачивая руками колесо влево-право или рулем, но при этом нужно одновременно взяться за проверяемую деталь. Отсутствие что на наконечниках, что на тягах не должны наблюдаться.
При неисправном рулевом карданчике , он может или люфтить, или же проворачиваться с неким усилием. Нужно проследить за тем чтобы рулевой карданчик был прикрыт чехлом, желательно подобрать и надеть на него какую-либо крышку-чехол если таковой отсутствует. Неисправность подшипника ступицы сопровождается гулом при движении.
Для проверки ступичного подшипника нужно вывесить колесо и раскручивать его или раскачивать за верхнюю точку, в направлении как от себя так и обратно.
Неисправный внешний ШРУС
издает довольно громкий и характерный звук сопровождающийся треском во время движения автомобиля в крутом повороте с небольшим ускорением.
Передняя подвеска также может иметь и ряд других неисправностей, но рассматривались только наиболее типичные.
Детальная диагностика автомобильной подвески своими силами, даст возможность без лишних затрат денег и времени выявить неисправность и приступить к устранению дефекта и отремонтировать подвеску. Процесс проверки можно проводить как в своем гараже на смотровой яме так и просто на улице. Проведя самостоятельно диагностику вы сможете сделать вывод о том нуждается ли подвеска авто в капиталке и замене некоторых деталей узлов или небольшой подтяжке болтов соединений.
А в заключение хочу сказать, что обнаружив неисправности ходовой , не стоит оттягивать с ее ремонтом, так как от состояния подвески авто напрямую зависит собственная безопасность и безопасность ваших пассажиров на дороге.
Диагностика подвески (передней) заключается в проверке трансмиссии и рулевого управления, которые состоят из следующих составных частей, наиболее часто подверженных выходу из строя:
1. Амортизаторы;
2. Пружины;
3. Шаровые опоры;
4. Нижние рычаги с сайлент-блоками;
5. Верхние опоры подвески с подшипниками;
6. Тяги стабилизатора;
7. Опоры стабилизатора;
8. Рулевая рейка;
9. Рулевые тяги;
10. Рулевые наконечники;
11. Рулевой карданчик;
12. Подшипник ступицы;
13. ШРУС (внешний шарнир).
Прежде чем заняться диагностикой подвески
, следует осмотреть все резиновые чехлы и пыльники перечисленных деталей. Как правило, деталь, имеющая поврежденный чехол требует замены.
Исправный амортизатор не должен иметь подтеков масла, его шток должен иметь гладкую зеркальную поверхность без раковин и царапин, при раскачивании машины не должен издавать звуков, и почти сразу гасить колебания машины. При движении с неисправным амортизатором машина раскачивается, а со стороны кажется, что колесо не катиться по дороге, а прыгает как мячик. Подтеки масла возникают раньше других симптомов и с ними амортизатор еще может нормально работать некоторое время.
Изношенные (просевшие) пружины определяются по низкой посадке машины и невозможности правильно отрегулировать развал колес.
Шаровые опоры проверяются покачиванием нижних рычагов вверх-вниз при помощи монтировки на яме или подъемнике. При этом не должно быть ощутимого люфта.
Сайлент-блоки нижних рычагов не должны иметь люфта при нажатии на них монтировкой, не должны иметь выпученных и потрескавшихся кусков резины, резина не должна отслаиваться от внутренней или внешней втулок.
Включает в себя проверку шаровых опор и сайлентблоков, которые нужно смотреть на поднятой машине открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу. После этого, при поворачивании корпуса шаровой опоры руками, он должен двигаться плавно, с усилием и без люфтов. Нижний рычаг в свободном положении должен стремиться занять горизонтальное положение, под действием упругости резины сайлентблоков.
Неисправные подшипники верхних опор подвески могут иметь люфт при покачивании машины вверх-вниз. Кроме этого в опоре может быть разорвана резиновая часть, но выявить это без снятия опоры не всегда возможно.
Тяги и опоры стабилизатора проверяются осмотром и раскачиванием руками с усилием. Все сочленения не должны иметь никаких люфтов.
Рулевая рейка очень редко выходит из строя, за исключением тех случаев, когда изнашивается направляющая втулка со стороны, противоположной водителю. Это можно определить при раскачивании руками самой рейки, повернув колеса в сторону расположения руля, взявшись за рейку через чехол рулевой тяги.
Рулевые тяги и рулевые наконечники проверяются либо поворотами руками за колесо, либо поворотами руля вправо-влево, одновременно взявшись рукой за проверяемую деталь. Ни тяги, ни наконечники не должны иметь люфтов.
Неисправный рулевой карданчик может либо иметь люфт, причем иногда довольно большой, либо наоборот – проворачиваться с усилием. Если на Вашей машине рулевой карданчик не имеет никакого чехла или крышки, рекомендуется подобрать и надеть на него какой-либо чехол. Хорошо подходят чехлы от рулевых тяг, можно подобрать и чехол от отечественного автомобиля.
Неисправный может издавать гул при движении, что проверяется раскручиванием колес на хорошо закрепленном вывешенном автомобиле. Также он может иметь люфт, что проверяется раскачиванием колеса руками за его верхнюю точку от себя - к себе.
Неисправный внешний ШРУС издает характерный громкий треск при движении автомобиля с небольшим разгоном в крутом повороте.
Передняя подвеска может иметь и другие неисправности, здесь описаны лишь наиболее типичные, поэтому полную диагностику подвески лучше проводить на специализированных станциях технического обслуживания автомобилей
Для проверки автомобиля на предмет поломок существует много видов диагностических манипуляций, среди которых также есть и диагностика подвески. Регулярная проверка сделает эксплуатацию вашего авто наиболее безопасной и оградит от множества неприятностей. Периодичность, с которой необходимо проводить диагностику у каждого транспортного средства, индивидуальная. Большую роль играют пробег автомашины, условия, в которых авто используется (особенности местных рельефов и дорог), а также характер вождения, который присущ автовладельцу.
Как проходит диагностика подвески автомобиля
Существует несколько видов данной процедуры, Каждый из них по-своему хорош. Попробуйте несколько или каждый по разу, а потом решите, какой вам больше нравится.
1. Диагностика подвески на люфт-детекторе
Таким способом диагностика подвески автомобиля проводится тогда, когда вы чувствуете, что на дороге машину явно «ведет». То есть при наборе скорости, торможении или же просто машину тянет то в одну, то в другую сторону. При этом часто слышны различные стуки в машине. Диагностика подвески заключается в том, что машину размещают на платформе, которая полностью имитирует неровную дорогу. Происходит имитация движения автомобиля. В ходе диагностики выявляются люфты всех деталей, которые участвуют в системе подвески.
2. Другой вид проверки - компьютерный
Подвески - работа очень высокого качества, но она
применима не для всех автомобилей. Только те машины, которые оснащены электронной системой управления, могут воспользоваться этим видом проверки. Происходит такая диагностика путем считывания данных с различных датчиков, так выявляются отклонения от заводских параметров.
3. Диагностика подвески своими руками
Этот способ проверки дошел до нас со времен жигулей и москвичей. Еще наши деды пользовались таким Заключается он в том, что нужно раскачать После отпускания машины должно произойти 1,5 скачка самопроизвольно: полностью вверх, а потом вниз до половины. При этом бывалые специалисты могли на слух определить, есть ли какие стуки и какие неполадки могли к этому привести. Увы, но в наше время к современным автомобилям такая диагностика не подходит.
4. Еще один вид проверки - акустический
По времени проведения акустическая диагностика более длительна, чем, например, диагностика на люфт-детекторе, и занимает от часа до четырех. Происходит такая диагностика с помощью четырех датчиков, которые составляют один прибор и подсоединены к блоку питания, который находится в это время в салоне авто. Они крепятся на подвеске автомобиля. Далее машину приводят в движение. Специалист, который проводит диагностику, сидит в это время в автомобиле и поочередно включает то один датчик, то другой, считывая информацию и определяя, какая деталь вышла из строя. Как правило, одной поездки недостаточно, чтобы полностью диагностировать неисправность - нужно их две или три.
Одной из самых распространенных неполадок автомобилей в России является поломка подвески. Детали ходовой части не выдерживают здешних дорог, препятствий и стилей поездки. Поэтому иногда приходится обращаться к специалистам и ремонтировать автомобиль для дальнейшей эксплуатации. Иногда происходят такие неполадки, которые вовсе не требуют профессионального вмешательства. Вполне возможно, что стук в подвеске исходит из открученного колеса или попущенного крепления ступицы. В таком случае нужно снять колесо и провести базовую диагностику. Каждый сможет это сделать без особых проблем. Если у вас есть немного времени и желание выяснить, что же именно не так с вашим автомобилем, вы сможете провести эту процедуру. Если стучит подвеска, не обязательно виновны именно детали ходовой части. Очень часто виновником оказывается коробка передач или даже подушки двигателя.
Поэтому часто диагностика затягивается, необходимо открыть капот и руками двигать все части, которые могут попустить крепления и стучать при поездке. Это касается каждого элемента, включая силовой агрегат. Проблемы с подушками двигателя являются достаточно распространенными. При их выходе из строй силовой агрегат начинается шататься на своем месте крепления и во время движения издавать очень неприятные стуки. Следует подтянуть все крепления в ходовой части. Верхнее крепление амортизатора может быть попущенным, что вызовет откровенный стук в подвеске даже на ровной поверхности. Должен быть нормально затянута гайка ступицы, которая отвечает за нормальное удержание всех деталей подвески на месте. Давайте более подробно поговорим обо всех ревизионных процессах.
Подтягиваем все гайки и болты, если подвеска начала стучать
Есть множество случаев, когда после ремонта в гаражной мастерской ходовая начинает активно стучать. Часто оказывается, что мастера приложили руку не слишком профессионально. Они не затянули одно из креплений или выполнили неправильное затягивание. В итоге деталь при поездке сильно стучит или быстро выходит из строя. В таком случае нужно самостоятельно поставить автомобиль на яму и провести несколько важных работ:
- залезть под зону двигателя в яму и руками прощупать все детали подвески на предмет люфтов и стуков, обратить особое внимание на втулки и сайлентблоки, крепления;
- нижнее крепление амортизатора может немного попуститься из-за чего будет определенный звук, будто сейчас что-то отпадет при поездке по неровной дороге;
- рулевые наконечники и тяги также должны быть затянуты достаточно хорошо, равно как и прочие детали, если люфт обнаружен, нужно попробовать подтянуть элемент;
- если же подтянуть его невозможно, стоит отправиться к специалистам и поменять деталь, так как дальнейшая эксплуатация часто оказывается очень опасной и нежелательной;
- также подтянуть можно под капотом верхние крепления стоек, они нередко попускаются и начинают стучать даже на ровной дороге при наборе или сбросе скорости.
Особенно непонятен для водителя автомобиля стук на ровной дороге. Если подвеска гремит при наборе скорости или торможении, стоит обратить особое внимание на стойки. Если же рывки и стуки происходят непосредственно в момент нажатия газа или тормоза, обратите внимание на наружные и особенно внутренние шрусы. Их можно проверить, взявшись рукой за полуоси и проверив люфт. Часто они оказываются большой проблемой подвески, которую нужно срочно исправлять.
Проверяем все детали подвески своими руками - как провести диагностику?
Самостоятельная диагностика любых элементов автомобиля, в том числе и подвески, вполне возможна, но приносит ряд трудностей. Во-первых, вам потребуется яма, чтобы установить автомобиль и получить удобную возможность осмотра. Во-вторых, вам нужно знать все, что необходимо для диагностических работ по вашей модели авто. Существует определенный универсальный ряд задач, который можно использовать для диагностики авто:
- для начала поставьте авто на яму и опуститесь под моторный отсек для доступа к передней подвеске, проведите ручное исследование полуосей на предмет люфта;
- осмотрите все пыльники, чтобы обнаружить все возможные проблемы со шрусами или шаровыми опорами, затем возьмите монтировку и проверьте состояние втулок;
- для проверки втулок и сайлентблоков просто подденьте их аккуратно плоским краем монтировки и пошатайте, если есть стук или слишком большой ход, необходимо их заменить;
- также внизу под автомобилем посмотрите крепление всех остальных деталей, которые помогут вам убедиться, что стучит именно подвеска, а не открутившийся двигатель;
- на задней подвеске стоит обратить особое внимание на сайлентблоки балки или на рычаги, что зависит от конструкции ходовой части в вашем авто, диагностика несложная.
Если вы проведете предварительно такое исследование в автомобиле, то сможете без особых сложностей найти основные проблемы и неполадки. Некоторые детали можно самостоятельно достаточно просто отремонтировать. Но иногда оказывается, что самостоятельный ремонт невозможен. Необходимо обратиться в качественный сервис и заказать замену конкретной детали, что обойдется дешевле, чем диагностика и выявление неполадки, а затем только замена.
Какие неполадки нельзя откладывать на потом?
Ездить на автомобиле с поломанной подвеской - это плохая идея. Водитель должен понимать, что подвергает себя определенной опасности. Существует множество решений, которые можно использовать в самых различных ситуациях. Если вы обнаружили несложную неполадку, но нет много денег на ремонт, можно временно установить дешевые китайские запчасти и подарить себе несколько месяцев безопасной эксплуатации авто. Но лучше не шутить со следующими вариантами поломок:
- все, что связано со стойками и их креплениями - выход из строя полностью не позволит вам эксплуатировать автомобиль, а также может повредить некоторые окружающие детали;
- шрусы и механизмы их крепления - их стоит менять сразу же после начала стука, поскольку их полное разрушение приведет к тому, что движение невозможно, крутящий момент не будет распределяться;
- рулевая система, наконечники и тяги - их стоит также поменять, как только вы обнаружили проблемы, поскольку отсутствие замены подставит вас в опасность;
- система торможения не терпит никаких отсрочек, поэтому стоит ремонтировать и восстанавливать ее сразу же после диагностики и обнаружения любых поломок;
- детали задней подвески, как правило, могут подождать, но если это не касается ступичных подшипников, данные детали стоит менять вовремя, чтобы избежать разных неприятностей.
Проверить работу ступичного подшипника невероятно просто - нужно просто разогнаться до скорости в 90 километров в час и попытаться услышать гул из передней и задней подвески. Если гул есть, можете смело менять подшипник на определенной стороне. Если гул отсутствует, менять ничего не нужно. Можно также поддомкратить колесо и попытаться максимально его раскрутить для получения информации о подшипниках и их состоянии.
Что невозможно диагностировать самостоятельно в подвеске?
Существуют детали подвески автомобиля, которые невозможно диагностировать самостоятельно. Часто даже при детальном осмотре каждого элемента очень сложно подыскать необходимые неполадки. Это не означает, что можно продолжать эксплуатировать автомобиль, не обращая внимания на стук. Особенно стоит обратиться на сервис, если стук усиливается, его появление учащается. В таком случае могут быть виновны следующие детали:
- непосредственно стойки, которые вышли из строя, проверить это практически невозможно, разве что при визуальном осмотре вы увидите потекшее масло на стойках;
- шаровая опора - ее просто невозможно проверить во время визуального осмотра машины, поэтому приходится проводить проверку уже при разборе деталей ходовой части;
- тормозная система, которая скрыта достаточно далеко от глаз водителя и обладает довольно сложной конструкцией, так что ремонтировать ее самостоятельно не стоит;
- опорные подшипники - крайне сложно определить, что именно они виноваты в том, что ваш автомобиль стучит на неровностях или при повороте, это сложная деталь подвески;
- стабилизаторы и прочие важные элементы подвески, которые можно проверить только на втулках, сами механизмы проверить достаточно сложно, для этого придется ехать на СТО.
На хорошем сервисе вам проведут надежный осмотр каждой детали, сделают профессиональные выводы. Но речь идет только о сложных вещах, которые реально оказываются неприятными для владельца автомобиля. Можно использовать самые разные особенности диагностики, но использование рук мастера сложно заменить чем-либо другим. При обнаружении сложной неполадки стоит сразу же устранить проблему и установить качественные детали. Предлагаем посмотреть небольшое видео с диагностикой подвески и привычными действиями для данного процесса:
Подводим итоги
Существует множество необычных и редких неполадок, которые на самом деле могут оказаться достаточно сложными для каждого авто. Подвеска страдает от множества ударов о неожиданные ямы, от поездки по изначально некачественной дороге. Можно подыскать целый список причин выхода из строя, среди которых будет и естественный износ. Поэтому не стоит искать причины, нужно просто устранять возникшие неполадки и производить качественный долговечный ремонт. Без этого эксплуатация автомобиля будет невозможной, придется постоянно ездить и думать о том, что подвеска может рассыпаться в любой момент.
Следует уделить особое внимание деталям подвески, которые вышли из строя. На сервисе стоит попросить разъяснить причины такой поломки, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок в вождении автомобиля. Часто оказывается, что машина просто начинает ломаться, выходит одна деталь за другой. Это бывает, когда заканчивается гарантированный заводом ресурс всех запчастей. В таком случае придется ремонтировать машинку долго и дорого. Тем не менее, после установки оригинальных качественных запчастей можно забыть о проблеме на долгие годы. А вы когда-нибудь проводили самостоятельную диагностику ходовой части автомобиля?
Вы заметили, что ваш автомобиль раскачивает после преодоления очередной ямы, а подвеска издает подозрительные стуки и скрипы? Рекомендуем проверить ее состояние. Собственно говоря, это мероприятие необходимо проводить в ходе каждого технического обслуживания и ремонта транспортного средства. Подвеска – одна из наиболее открытых и уязвимых систем автомобиля, особенно, если учесть состояние большинства наших дорог. В процессе выполнения своей основной функции – быть соединительным звеном между дорогой и кузовом, подвеска терпит огромнейшие нагрузки. В этом и кроется причина столь частого выхода со строя ее деталей. Конструктивно подвеска является частью системы шасси автомобиля.
Диагностика подвески
Традиционно больше внимания принято уделять передней подвеске автомобиля, поскольку именно здесь находятся основные узлы, детали и механизмы, отвечающие за безопасное управление. Водитель обязан периодически диагностировать подвеску своего автомобиля. Кстати, для этого вовсе не обязательно заезжать на диагностический стенд. Ниже мы расскажем, как самому проверить подвеску, полагаясь главным образом на слух и зрение.
Начнем с амортизаторов. В исправном состоянии этот узел не должен издавать ни звука, практически моментально гася раскачивание кузова. На стоянке можно осмотреть амортизационные стойки на предмет наличия подтеков. Разумеется, их быть не должно. Первые же признаки неисправности сигнализируют о необходимости ремонта или замены амортизаторов.
Пружины диагностируются по особенностям положения кузова. Низкая его посадка свидетельствует об изношенности пружин, конечно – если развал-схождение отрегулированы правильно. Верхние опоры подвески и подшипники, сайлент-блоки, нижние рычаги и шаровые опоры требуют особых приемов диагностики, на чем остановимся позже.
Тяги и опоры стабилизатора проверяются визуальным осмотром и раскачиванием руками с приложением некоторых усилий. Рулевая рейка выходит со строя редко. Об этой неприятности вам просигнализирует появившийся люфт рулевого колеса и характерный стук. Данная неисправность требует немедленного устранения.
Никакого люфта не допускается на рулевых наконечниках и тягах. Их наличие либо отсутствие проверяется путем поворота колеса вручную при одновременной, тоже ручной, проверке тяг и наконечников. Для рулевого карданчика характерны две неисправности: проворачивание с чрезмерным усилием и люфт.
Состояние подшипников ступицы определяется на слух – о необходимости замены они сигнализируют гудением при раскрутке поддомкраченного колеса. Еще один вариант проверки – обнаружить шатание колеса, двигая его к себе и от себя в том же вывешенном состоянии. О неисправности ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей) будет свидетельствовать характерный треск или хруст во время движения на повороте.
Проверка подвески
Эта процедура выполняется, как правило, с помощником. Стоящий на колесах автомобиль раскачиваем поперечно за крышу. Одновременно поочередно обхватываем детали подвески пальцами на предмет обнаружения люфтов во втулках и стойках стабилизаторов. Наличие люфта подтвердится характерным щелчком.
Далее равномерно покачиваем руль влево – вправо, проверяя таким способом люфт рулевых наконечников. Шаровые опоры проверяем монтировкой на вывешенном транспортном средстве. Инструмент подсовывается под колесо, которое покачивается таким способом вверх-вниз. Имеющийся люфт шаровой опоры будет таким образом прощупан.
В ходе диагностики подвески динамометрическим ключом можно проверить затяжку ее крепления. И ни в коем случае не следует забывать о проверке всех резино-технических изделий (пыльников) подвески. Обнаруженные явные внешние повреждения требуют скорейшей замены данных деталей.
