Ситуация, когда на ВАЗ 2109 не включается задняя передача, является одной из наиболее распространенных проблем с этой моделью автомобиля. К тому же, машины ВАЗ 2108/09/099 «Самара» и ВАЗ 2113/14/15 «Самара-2» оснащались однотипной КПП (коробкой переключения передач), так что эта неисправность трансмиссии характерна не только для «Девяток».

Зачастую попытка включения передачи сопровождается сильным хрустом шестерён, а если передачу удаётся включить, то при движении задним ходом коробка передач издаёт шум. Другие владельцы сталкиваются с ситуацией, когда кулиса переключения передач уходит вперёд до упора, но задняя передача не работает. При этом нареканий на переключение передач переднего хода нет.

[ Скрыть ]

Причины

Причины, почему плохо или туго происходит включение заднего хода могут быть следующими:

ослабление крепёжного хомута кулисы, из-за чего длины тяги не хватает для полноценного включения передачи;
заедание блокиратора включения задней скорости;
поломка пружины и попадание обломков в направляющие пазы механизма выбора передачи;
самопроизвольное ослабевание болтов крепления механизма выбора;
срезан болт фиксатора;
износ диска сцепления и ;
неверная регулировка сцепления и педали сцепления;
низкий уровень масла в коробке или необходимость его замены.

Устранение проблем

Многие неисправности коробки, из-за которых пропала или вылетает задняя передача можно устранить без снятия агрегата с автомобиля.

Если причиной является ослабевание затяжки болта крепления хомута на тяге, то для исправления дефекта необходимо:

Установить автомобиль на подъёмник.
Полностью ослабить гайку хомута.
Установить рычаг КПП в положение полностью включённой передачи заднего хода.
Полностью включить заднюю передачу на КПП с помощью штока включения на картере.
Затянуть болт крепления хомута.

Регулировка кулисы

Если затяжка хомута не помогла избавиться от проблемы, то нужно проверить состояние деталей привода переключения. Одной из причин, по которой не вставляется передача заднего хода, может быть плохо отрегулированная кулиса.

Для выполнения регулировок механизма могут понадобиться инструменты:

два гаечных ключа с размером 13 мм, предпочтительно накидной схемы;
любой гаечный ключ или головка на 10 мм;
небольшой молоток;
шлицевая отвёртка.

Поскольку причиной неправильной работы кулисы может служить износ деталей, то могут понадобиться запасные:

карданный шарнир кулисы;
иногда может нуждаться в замене уплотнительный сальник штока переключения передач.

Для настройки кулисы или замены деталей её привода необходимо два человека. Один человек должен переключать скорости из салона, а второй регулировать ход тяг переключения.

Порядок выполнения работ следующий:

Обеспечить доступ к нижней части автомобиля, установив его на яму или подъёмник.
При помощи 13 мм ключа ослабить хомут, установленный на тяге переключения скоростей.
Снять тягу со штока коробки.
При помощи отвёртки аккуратно снять пыльник.
При помощи ключа 10 мм открутить фиксирующий болт на кардане вала.
Сбить кардан лёгкими ударами молотка. При этом важно не нанести повреждения валу.
Снять уплотнительный пыльник карданного шарнира.
В случае наличия течи масла нужно заменить уплотнительный сальник на штоке коробки.
Установить новый пыльник (или оставить старый, если он целый) и установить карданный шарнир на вал.
Совместить отверстие на кардане с выемкой на валу.
Затянуть 10 мм фиксатор и полностью установить пыльник на место.
Установить тягу на шток кардана и отрегулировать ход рычага КПП.
Второй человек должен сесть на место водителя, установить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение, немного подвинуть его вправо и удерживать в таком положении.
После этого необходимо затянуть 13 мм гайку хомута.

Обычно такого ремонта задняя передача начинает включаться без проблем. Кроме того, становится более чёткой работа всего механизма выбора передач на ВАЗ-2109.

Замена масла в КПП

При повреждённом сальнике на штоке из картера коробки вытекает масло, а в саму коробку может попасть грязь. Эти факторы могут стать причиной, по которой перестала включаться задняя передача. Кроме того, масло в коробке в процессе работы теряет свои свойства, поэтому его необходимо профилактически заменять не реже чем раз в 35–40 тыс. км пробега. Перед заменой необходимо проверить состояние масла в коробке. Для этого необходимо вынуть масляный щуп, установленный в картере КПП и визуально оценить качество масла. Недопустимо присутствие в масле на щупе частичек металла и грязи. Само масло должно быть достаточно жидким и не прилипать к рукам толстым слоем.

Щуп с отметками уровня масла

Для замены понадобятся следующие материалы и инструменты:

Новое масло. При покупке масла необходимо учитывать тип коробки передач. Для достаточно редких четырёхскоростных коробок необходимо три литра масла, для более новых пятиступенчатых — 3,3 литра. Само масло должно иметь допуск 80W-85, производитель неважен.
Ёмкость для слива старого масла с объёмом не менее 4 литров.
Воронка со шлангом для заливки нового масла или шприц.
Гаечные ключи 12 и 17 мм любого типа.
Ветошь и растворитель для протирки.

Непосредственно сам порядок работ выглядит следующим образом:

Установить автомобиль с прогретой коробкой на яму.
Снять резиновую заглушку с клапана вентиляции КПП, установленного на верхней части картера.
Прочистить клапан и заглушку от пыли и грязи. Прочищать детали удобно тонкой проволокой и ветошью.
Установить чистые детали на место.
Вытереть нижнюю часть коробки от грязи. Отвернуть пробку на нижней части картера коробки.
Подставить ёмкость под сливное отверстие и слить масло. Полностью оно сольётся не менее, чем за 20-25 минут.
После этого завернуть пробку сливного отверстия на место и аккуратно затянуть её ключом. Предварительно пробку и отверстие необходимо тщательно протереть ветошью.
Залить свежее масло через отверстие щупа уровня масла в коробке.
В ходе заливки необходимо проверять уровень масла, который в норме должен находиться между отметками «MIN» и «MAX» на стержне щупа.
При переливе масло можно откачать большим медицинским шприцем с трубкой на носике.
В течение нескольких дней после замены желательно проверять уровень и внешний вид масла. Также необходимо убедиться в отсутствии течей через пробку и сальники коробки.

Механизм выбора передач

Для доступа к ней необходимо снять и отремонтировать сам механизм, расположенный внутри коробки.

Краткий перечень необходимых действий:

Обесточить автомобиль.
Полностью снять воздушный фильтр.
Снять левое колесо и расконтрить ступичную гайку крепления ШРУС.
Слить масло из картера коробки.
Выкрутить два болта крепления левой шаровой опоры к поворотному кулаку.
Расфиксировать и снять рулевой наконечник.
Снять кулак со шлицов ШРУС.
Полностью снять левый привод.
Снять стартер и минусовой провод с картера коробки.
Снять тяги переключения передач с коробки и сцепления.
Открутить трос привода спидометра.
Установить под картер коробки опору и снять крепление опоры коробки
Снять коробку передач с автомобиля и произвести её разборку.

При разборке коробки необходимо проверить состояние фиксаторов передач, поскольку его износ является основной причиной того, что задняя передача самопроизвольно выскакивает из зацепления. Добраться до фиксатора можно без снятия и разборки коробки, он расположен на боковой части картера и закрывается резьбовой пробкой. Разборка коробки и ревизия механизма выбора передач поможет также решить проблему, при которой на ВАЗ-2109 не выключается задняя скорость.

Замена пружины

Часто владельцы меняют весь механизм в сборе, который стоит в среднем около 2 тыс. рублей. Но можно разобрать механизм и обойтись заменой пружины, которая стоит до 50 рублей.

Необходимо выполнить следующие действия:

Снять стопор с оси блокиратора и вынуть саму ось.
Открутить гайку оси рычага.
Вынуть ось и заменить пружину.
Сборку произвести в обратной последовательности.

М. Г. Горбачев: САМОУЧИТЕЛЬ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ. Современный стиль

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ «АВТОМАТОМ»

«Автомат - аппарат (машина, прибор, устройство), после включения самостоятельно выполняющий ряд заданных операций», - объясняет толковый словарь русского языка. Автоматическая коробка передач, или трансмиссия, облегчает и упрощает управление автомобилем. «Проще простого,- скажут многие,- поставил селектор в положение "D" - и катайся на здоровье».

На самом деле, чтобы грамотно ездить на автомобиле с «автоматом», надо кое-что знать и уметь. Сначала разберемся, как «автомат» переключает скорости. Происходит это в зависимости от положения рычага управления автоматической коробкой передач, программного переключателя, или селектора, а также скорости движения и положения педали акселератора: мало газа - раннее переключение на высшую ступень, много газа - более позднее. Резкое нажатие педали включает «кикдаун», и происходит переход на пониженную передачу; достигнув нужной скорости, отпуская педаль акселератора, вы включаете более высокую передачу.

Теперь разберемся в положениях рычага селектора на примере автомобиля «Mercedes-Benz»:

«Р» (parking) - обозначает парковочный тормоз. Он фиксирует положение автомобиля на стоянке. Включать его можно только при полной остановке автомобиля. В этом состоянии следует заводить двигатель. При положении «Р» автомобиль не двинется с места, а двигатель будет работать на холостых оборотах.

«R» - задний ход. Включать только при полной остановке автомобиля.

«N» - нейтральная скорость. На задние колеса не передаются вращения двигателя, но при отпущенных тормозах автомобиль может свободно катиться. В инструкции написано: «Никогда не включать при движении автомобиля - продолжительная езда на "нейтрале" может привести к выходу из строя коробки передач». Возражу на это словами Джеймса Бонда: «Никогда не говори никогда» - иногда включать режим «N» необходимо.

«D» - возможен выбор всех ступеней передач для движения вперед. Этот режим предусмотрен для всех стандартных дорожных ситуаций. Цифры 4, 3 и 2 на автоматических 5-стуненчатых коробках передач означают, что переключение возможно только до соответственно 4-й, 3-й и 2-й ступеней. Он предусмотрен для езды по крутым перевалам, в горах с прицепом, в сложных условиях, для торможения на экстремальных спусках. На некоторых модификациях «мерседесов» есть режим «В» - торможение на экстремальных и длинных спусках, в частности, с прицепом, при скорости ниже 40 км/ч, тогда коробка передач переключается на нижнюю ступень. Переключать селектор из положения «D» в положение «4», «3», «2» и «В» можно при движении автомобиля, но не превышая допустимой максимальной скорости при различных положениях рычага. Для этого необходимо контролировать положение стрелки спидометра: первая скорость - одна метка, вторая скорость - две метки, четвертая скорость - четыре метки, или по тахометру, не превышая максимально допустимого числа оборотов двигателя.

При коротких остановках, например, у светофора, нужно оставлять рычаг в прежнем положении, чаще всего это будет «D», - и удерживать автомобиль педалью тормоза. При продолжительной остановке с включенным двигателем рычаг требуется установить в положение «N». Если вы останавливаете автомобиль на подъеме, удерживать его нужно не нажатием на педаль газа, а рабочим тормозом - это позволит избежать ненужного перегрева трансмиссии. Маневрируя при парковке на ограниченном пространстве, например, при заезде в гараж, регулировать скорость нужно слегка отпуская педаль тормоза. При нажатой педали тормоза ни в коем случае нельзя сильно газовать.

Слева от обозначения режимов селектора расположен программный переключатель. В переднем положении виден символ «S». Кое-кто думает, что это спортивный режим. Бог с вами, какой спортивный режим у обычного дорожного автомобиля? Режим «S» - «стандартный» и предназначен для всех стандартных дорожных ситуаций. При энергичной работе с педалью газа (положение «много газа») двигатель будет выкручивать на каждой передаче максимальное число поворотов, обеспечивая интенсивный разгон; при старте резкое нажатие на педаль газа вызовет включение первой передачи; при плавном нажатии движение начнется со второй передачи.

Буква «Е» (программный переключатель подвинут в заднее положение) означает включение экономичного режима. Переключение на высшую или низшую ступень передач производится при сильном нажатии педали акселератора на более низкой скорости, при более низком числе оборотов двигателя, чем в положение «S». Это означает, что двигатель не будет докручивать до максимальных оборотов, обеспечивая тихий, подчеркнуто комфортабельный и экономичный режим движения (что необходимо, например, на скользкой дороге). При первом же нажатии педали акселератора до упора программа «Е» автоматически сбрасывается в положение «S». Объясняется это просто: могут возникнуть ситуации, в которых надо интенсивно разгоняться (например, при обгоне). Понятно, что искусственное ограничение динамики экономичным режимом этому мешает, значит, в экстремальной ситуации должно автоматически сниматься.

Предположим, вы едете на автомобиле с 4-ступенчатым «автоматом» по загородному шоссе и намерены совершить обгон. Вы резко нажимаете на педаль газа - срабатывает «кикдаун», автомат переключается на 3-ю передачу, обеспечивая быстрое ускорение, и начинается обгон. Но впереди - встречный автомобиль, и вы возвращаетесь на свою полосу. При сбросе газа «автомат» тут же снова включит 4-ю, но как раз этого в данной ситуации и не нужно. Автоматические коробки (а мерседесовская особенно) отличаются некоторой «задумчивостью». Повторяя попытку обгона, вы упускаете драгоценные секунды, нажимая педаль до упора и снова включая «кикдаун». Этого можно избежать, достаточно заблаговременно перевести селектор в режим 3-й передачи, и резкий, кратковременный сброс газа не приведет к переключению на прямую передачу, тогда при повторном резком нажатии на педаль газа автомобиль моментально устремится вперед, как будто на нем установлена обыкновенная механическая коробка. При обгоне и езде по городу водитель автомобиля с 5-ступенчатой коробкой может, в зависимости от ситуации, выбирать между положением селектора «4» и «3». Автомобиль с «автоматом» станет динамичнее, а вы сэкономите время, исключив бесполезное и ненужное в данном случае переключение на прямую передачу и включение «кикдаун».

В некоторых инструкциях написано, что в положениях «3» и «2» можно использовать тормозящее действие двигателя. Относится это только к затяжным спускам, чтобы не перегружать тормоза. При переключении на низшую ступень есть опасность не столько перекрутить двигатель, сколько заблокировать ведущие колеса, что моментально приведет к заносу автомобиля. Особенно это относится к езде по скользкой дороге. В таких условиях никогда не переключайтесь на низшую ступень передачи для торможения - этот эксперимент может окончиться плачевно.

Кратковременное включение «нейтрали» на скользкой дороге - действенное оружие против заноса автомобиля и вопреки устоявшемуся мнению не может вывести автоматическую коробку передач из строя. Моментальное, но четкое и аккуратное включение «нейтрали» стабилизирует автомобиль, и занос прекращается. То же рекомендуется делать при прохождении с малой скоростью поворотов, расположенных на спуске, или медленном маневрировании на косогоре. В таких условиях автомобиль может не послушаться тормоза и продолжать скользить в нежелательном направлении (рис. 58).

Рис. 58. Моментальное, но четкое и аккуратное включение «нейтрали» стабилизирует автомобиль, и занос прекращается.

Во всем остальном управление автомобилем с «автоматом» и механической коробкой передач одинаково. Разница лишь в том, что менее опытному водителю удается вести машину с «автоматом» плавнее. Чему отдать предпочтение - решать вам: у той и другой системы есть свои плюсы и минусы. В больших городах, особенно в пробках, где движение происходит по формуле «stop & go», «автомат» просто незаменим. Но нельзя не согласиться с водителями, которые считают, что езда с механической коробкой дает возможность более тонко чувствовать поведение автомобиля и быть за рулем более активными.

Чтобы понять, как ведет себя автомобиль в различных ситуациях, и отработать нюансы его поведения, «механика» необходима. А новичкам и женщинам я все же рекомендую для большей уверенности выбирать автомобили с «автоматом». Также рекомендую предпочесть автомобиль с автоматической трансмиссией для эксплуатации в большом городе даже водителям с большим стажем и опытом.

Гонщик Кесельман, ездит по делам на «Cadillac CTS» с «автоматом» и придерживается такого же мнения: «Моя предыдущая машина BMW с «ручкой», мощным мотором и спортивными тормозами нелегко вписывалась в городскую обстановку. 3а рулем приходилось по-настоящему работать. Сейчас я выбрал машину с автоматической коробкой, так как часто езжу но городу и приходится пробираться через пробки. В моей машине нет принудительного переключения передач, есть только спортивный режим работы коробки. Благодаря «автомату» в сочетании с мощным мотором и городе остается только наслаждаться ездой».

Автоматическая коробка очень сложна и требует бережного и внимательного обращения. Последнее поколение «автоматов» снабжено электроникой, которая при определенных неисправностях включает «аварийный режим», позволяющий доехать до автосервиса. На некоторых автомобилях при поломках буксировка не рекомендуется (чаще всего среди них попадаются американцы). Немецкие машины допускают буксировку, если селектор «автомата» находится в положении «N» по формуле 50x50. Это означает расстояние не более 50 км и скорость не более 50 км/ч. Если этими рекомендациями пренебречь, автоматическая коробка во время буксировки сломается еще больше.

Буксировка на большие расстояния допускается только с отключенным приводом колес, для чего его необходимо демонтировать. Если нет такой возможности, автомобиль придется буксировать с вывешенной осью ведущих колес или погрузив на платформу эвакуатора.

Начинающие водители часто говорят, что им сложно переключать передачи. Но, если разобраться, ничего сложного в этом деле нет, главное привыкнуть к своему «аппарату». Многие новички, да и опытные водители иногда, называют этот процесс не переключением передач, а переключение скоростей, что нельзя назвать правильным. Да, некий смысл в этом есть, машина будет ехать быстрее, если ступень передачи будет выше, и наоборот. Но вот сама скорость больше зависит от создаваемого давления на педаль газа.

Вне зависимости от модели машины, от ступени передачи, которую требуется включить, всегда придерживаются единого принципа обращения с педалью сцепления. Он состоит в следующем: выжимать резко и до упора, опускать – плавно. Вместе с нажатием сцепления, необходимо выжать газ.

Управление автоматической коробкой передач (АКПП)

В пробках и при длительных остановках (более полуминуты) старайтесь устраивать мотору передышку и не жечь зря бензин. Иначе двигатель в режиме «Драйва» будет слишком долго без надобности толкать заторможенный автомобиль, и на это, конечно же, уйдет часть топлива.

При управлении авто с автоматической коробкой задействована только правая нога, которая управляет двумя педалями — «тормоза» и «газа». Левая нога в управлении не задействована вообще.
Если селектор не находится в положении «Р» , заимейте привычку держать педаль тормоза нажатой, особенно если автомобиль стоит на уклоне, (даже если при этом на«Драйве» ваш автомобиль не скатывается назад).
Не включайте режим «N» при движении!
Хотелось бы предостеречь от включения «Нейтрали» при движении автомобиля, особенно если вы катитесь с горки и при этом притормаживаете педалью тормоза. Много топлива сэкономить не удастся, а больший нагрев тормозных колодок обеспечен. Не забывайте, что при снижении скорости автомобиля в режиме «Драйва» АКПП дополнительно включает торможение двигателем.

Автоматическая коробка передач — как пользоваться? Режимы переключения и управления АКПП

Ранее такие коробки предлагались лишь с четырьмя передачами. Современные модели имеют 5, 6, 7 и даже 8 передач. Как утверждают производители, более высокое количество передач способствует улучшению динамических характеристик, плавности движения и переключения и экономии горючего.

В режиме «D3» водитель может использовать первые три передачи. В этих положениях значительно эффективнее тормозить, чем в обычном «D». Этот режим рекомендуют использовать тогда, когда ехать без притормаживаний просто невозможно. Также эта передача эффективна при частых спусках или подъемах.

Как ездить на механике: Десять простых шагов

Будьте осторожны при переключении задней передачи автомобиля. При неправильном включении рычаг переключения передач может выскочить. Никогда не пробуйте включать заднюю скорость, пока автомобиль полностью не остановится. На некоторых моделях для того, чтобы включить заднюю скорость необходимо для начала нажать сверху на ручку переключения передач.

Что такое ручка переключения передач? Это Ваша дверь в мир драйва ускорения и особого восприятия автомобиля. Но для того, чтобы в полной мере почувствовать истинное удовольствие от управления автомашиной с механикой необходимы слаженные и координированные действия. В качестве примера для 1-ой и 2-ой скорости приведем все ваши действия, которые со временем Вы должны довести до автоматизма.

Сцепление и переключение передач

Как было упомянуто, самым оптимальным моментом для переключения передач на МКПП является достижение стрелкой тахометра значений 2500-3000 оборотов в минуту. Водители с небольшим стажем зачастую ошибочно считают, что, включив следующую передачу на более низких оборотах, они таким образом сэкономят топливо и уменьшат его расход. Такое мнение в корне неверно – для старта с низких оборотов топлива нужно как раз наоборот, куда больше. Плюс, на переключениях при низких оборотах частично теряется сцепление с дорогой, и управление может стать небезопасным, особенно, если оно осуществляется на неровной, скользкой или заснеженной дороге.

В большинстве автомобилей на МКПП после третьей передачи переключения происходят более незаметно, и сцепление уже можно отпускать немного быстрее. Однако это не значит, что можно просто резко убрать с него ногу – это всё так же приведёт к неисправностям в будущем.

Что будет если… при движении вперед включить заднюю передачу

Напомню, что скорость вращения шестерен на пазовом вале — различна. Поэтому для того, чтобы при движении снизить нагрузки на элементы трансмиссии (а также сделать более комфортным управление автомобилем) — придумали синхронизаторы, которые уравнивают скорость вращения муфты и шестерни еще до их зацепления шлицами.

Двигатель вращает колеса через ряд промежуточных звеньев: сцепление, трансмиссию, дифференциал и т.д. С помощью трансмиссии обеспечивается работа двигателя в оптимальных оборотах при разных скоростях движения, а сцепление позволяет отсоединить двигатель от трансмиссии в момент переключения передач.

Как переключать скорости на автомобиле

Начинающим автолюбителям стоит знать, что в момент перехода на другую скорость машина двигается по инерции, поэтому важно научиться переключать скорости быстро и в то же время плавно . Это необходимо для того, чтобы не затормаживать машину.

Первая передача служит для трогания и движения со скоростью до 20 км/час.
Вторая передача включается при скорости от 20 до 40 км/час.
Третья передача подходит для скорости от 40 до 60 км/час.
Четвертую передачу необходимо включить при скорости движения от 60 до 80 км/час.
При скорости движения , превышающей 80 км/час необходимо включать пятую передачу.

Как включить заднюю передачу

1.На АКПП, обычно, режим заднего хода обозначается буквой R. Чтобы включить заднюю передачу, достаточно просто перевести рычаг в соответствующее положение, и начать движение.
2.На АКПП стоит учесть тот факт, что благодаря особенностям конструкции, можно по неосторожности включить задний ход при движении вперед. На новых моделях стоит блокировка, а вот на старых такое возможно. Будьте внимательны – если такое произойдет, то АКПП выйдет из строя.
3.Для АКПП действуют те же правила, что и для МКПП – переключение происходит только на холостых оборотах двигателя.

1.Ни в коем случае не пытайтесь включить заднюю скорость на больших оборотах двигателя. Конструктивно, коробка переключения передач устроена таким образом, что синхронизация вращения шестерен коробки, значительно хуже, чем при включении передачи для движения вперед.
2.Момент включения. На различных МКПП режим заднего хода может включаться по-разному. Возможно, рычаг необходимо придавить вниз – без этого скорость не включиться. Как включить заднюю скорость на Вашем авто – читайте в руководстве к автомобилю. Общие рекомендации: не пытайтесь прилагать значительные усилия – это неизбежно приведет к поломке МКПП.
3.Обороты двигателя холостые – это закон. Устанавливаете машину на стояночный тормоз, нажимаете педаль сцепления, включаете заднюю скорость. Дальше – внимательно осмотритесь при помощи зеркал, новичкам будет не лишним повернуть корпус, и осмотреться без помощи зеркал. Дальше все просто – начинаете движение.

Как правильно переключать передачи

Никаких жестких условий на счет последовательности переключения передач нет: вы можете включать их не по порядку – с первой переходить прямо на третью, со второй перескакивать на пятую и так далее. Однако при этом на разгон тратится больше времени, а обороты существенно упадут.

Среди наиболее характерных ошибок, которые допускают начинающие водители, следует отметить то, что они неслаженно работают рычагом КПП, из-за чего автомобиль теряет скорость. При этом переключение, как правило, рассеянное и резкое, что становится причиной повреждения некоторых узлов коробки.

Переключение скоростей на механической коробке передач

Такая пауза необходима для выравнивания скорости вращения шестерен коробки передач. Когда рычаг переведен в нужное положение, плавно отпускают педаль сцепления и выжимают педаль акселератора, увеличивая подачу топлива в двигатель. При этом скорость машины должна возрасти. Далее продолжают движение на этой же передаче, или ускоряются для переключения на следующую.

Наличие в автомобиле механической коробки переключения скоростей предусматривает переключение передач водителем вручную. Большинство транспортных средств с «механикой» оснащаются агрегатом с 5-6 передними передачами и одной для заднего хода. Имея представление о взаимодействии двигателя и данного вида трансмиссии, а также обладая теоретическими знаниями о принципах управления «механики» при движении автомобиля, новичку будет легко справиться с практикой вождения данного типа авто.

05 Авг 2018 210

Все больше людей хотят иметь собственный автомобиль. Конечно же, сразу возникает потребность в умении правильно и безопасно водить его. Наибольшую сложность в обучении вызывает включение задней скорости.

Первым делом позаботьтесь о своей безопасности и пристегните ремень. Это простое правило, спасающее жизни, поэтому не стоит им пренебрегать. Посмотрите в зеркало заднего вида, убедитесь, что проезд ничем не загорожен, и нет пешеходов. Во многие автомобили встроены специальные датчиками, которые помогают водителю при движении назад, парковке и в темное время суток.

Переключение на заднюю скорость происходит только, когда авто стоит. Если ваша машина оснащена автоматической коробкой передач, нужно надавить на тормоз, одновременно нажав на кнопку предохранителя на рычаге передач. Рычаг следует сдвинуть до отметки «R». Буквой «R» отмечают задний ход на автоматических коробках. Отпустите тормоз, избегая резких движений, машина будет двигаться назад. Существует несколько вариантов включения для механической коробки. Схема включения зависит от коробки передач определенного автомобиля. На рычаге, как правило, присутствует изображение включения скоростей. Вам нужно выжать одновременно педали тормоза и сцепления, нажать на рычаг коробки передач и повернуть, как показано на изображении переключения скоростей. Затем плавно отпустить педали. Машина поедет задним ходом.

Тем, у кого автомобиль с коробкой автомат, несколько проще освоить технику переключения на заднюю передачу. Но остальным не стоит отчаиваться, ведь, научившись на механической коробке, на автомате ездить будете без проблем!

“А что будет, если на полном ходу вперед врубить заднюю передачу?” – вопрос, который мучает многих любопытных автомобилистов. Причем особо дотошные интересуются, что будет как на “автомате”, так и на “механике”. По ряду причин, конечно же, сам это никто проверять не хочет, ведь результат никому не известен, а тачку жалко.

Не буду томить, погнали!

Включение задней передачи на автомате при движении вперед.

Начал с “автоматов” я не случайно, ведь они максимально напичканы электроникой. Кстати, под “автоматами”, в данной статье, я подразумеваю все современные автоматические коробки – гидротрансформаторы, роботы, вариаторы. Несмотря на разную конструкцию, управляет ими электроника, а значит именно она принимает конечное решение, а не пилот. Для тех, кто несколько удивлен, отмечу, что у значительного количества автоматов селектор выбора передач вообще механически никак не связан с трансмиссией. Вы с таким же успехом могли бы нажимать клавиши, отвечающие за режимы, а не дергать брутальный рычаг АКПП.

Те, кто сами пользуются одной из “автоматических” коробок, могли не раз замечать, что на ходу перевести селектор в “R” не получается, он просто не переводится. Для его разблокировки требуется полная остановка и нажатая педаль тормоза. На электронных селекторах “R” порой можно выбрать, но самого включения в коробке не произойдет.

По автоматам вывод однозначный – масса датчиков и умная электроника не позволяют вам уничтожить коробку неправильным режимом.

Включение задней передачи на механика при движении вперед.

Если с “автоматами” все однозначно, то с механикой дела обстоят куда сложнее. Ввиду того, что сам производитель отдает “коробку” на откуп пилоту, выбор неправильной ступени возможен. НО с задней передачей, в отличии от передних, есть ряд особенностей.

Дело в том, что в большинстве механических коробок реверс – это прямозубые шестерни, которые смыкаются не за счет муфты (как на передачах вперед), а за счет сдвига одной из шестерней до полного их совмещения. Такая конструкция лишена синхронизатора, ведь нет потребности в поэтапном вращении в одном направлении (как на передачах вперед). Задняя передача – это единственная передача, которая включается исключительно при полной остановке.

Теперь представьте: вращение двигателя направленно в одну сторону, и на “передних” передачах колеса вращаются в перед. При попытке включить заднюю передачу на ходу, колеса по-прежнему движутся в перед, а вот действия водителя “вынуждают” часть механизма коробки включить задний ход. В результате получаем дичайшую рассинхронизацию в частоте и направлении вращения шестерней задней передачи и попытки их зацепления путем перекрытия.

Говоря простым языком, хрен там получится впихнуть заднюю при движении вперед. Надо быть жестоким качком, чтобы две прямозубые шестерни заставить сцепится, причем движущихся не в унисон. На практике вы сможете наблюдать, что задняя просто не включается, издавая при этом неприятный скрежет.

А что будет, если ее таки удастся впихнуть?

Включить ее, не раздолбав зубья задней передачи, не получится. Одна шестерня должна “вытормозиться” о другую. Если включение удастся до полного срезания всей ширины зубчатого зацепления и сцепление будет мгновенно отпущено – скорее всего, колеса ведущей оси “стопорнутся”. Достоверной информации об это практически нет, ведь в 99% случаев ее включить никому не удавалось.

Итоги

Честно говоря, это одна из немногих тем, которая была безумно интересна и для меня. Как видите, на автоматах заложенные производителем настройки не позволяют как случайности, так и злому умыслу “поглумиться” над коробкой. Механика же не в силах себя спасти от идиота, но ввиду конструктивных особенностей не даст себя угробить при первой же нечаянной ошибке. Я порекомендовал бы не экспериментировать, ведь с “разваленным карабасом” уже никуда уехать не удастся!