Подготовка мотоцикла к сезону. Подготовка мотоцикла к мото сезону

Подготовка мотоцикла к сезону, вывод из зимней консервации.

Зарядите АКБ, заряд должен быть не ниже 12,3-13 V

Если мотоцикл стоит без движения несколько недель, то желательна периодическая подзарядка аккумулятора для поддержания его в форме, особенно если он уже не первой свежести. Независимо от того, делали вы это во время зимней стоянки или нет, при подготовке к сезону, первым делом аккумулятор стоит поставить на зарядку. Первый запуск двигателя после долгой стоянки, как правило, более длительный, не всегда удается с первого раза и недозаряженного аккумулятора может просто не хватить.

Вымойте мотоцикл, очистив его от силикона. Замените топливо в бензобаке.

В связи с тем, что за время зимовки мотоцикла топливо в бензобаке может расслоиться, выпав в осадок на дне бака, запуск двигателя может привести к загрязнению фильтра, карбюраторов, выходу из строя двигателя. Чтобы это предотвратить необходимо слить топливо с бензобака полностью и залить свежее.

Замените свечи зажигания.

При подготовке мотоцикла к сезону необходимо заменить свечи на новые, так как из-за долгого простоя они могут выйти из строя. В случае выкручивания свечей перед консервацией, и если они в пригодном состоянии их необходимо обслужить и вкрутить на место.

Проверьте состояние воздушного фильтра, если светлые элементы фильтра замаслены или покрыты грязным налетом – замените фильтр.

Если с момента предыдущей замены фильтров на мотоцикле прошел достаточно большой период времени, то начало сезона - хороший повод заменить их на новые или, в случае использования многоразовых воздушных фильтров - провести их очистку и “перезаправку”.

Проверьте состояние покрышек, если шины спускались на зиму,накачайте их до рабочего давления, дайте мотоциклу постоять и через некоторое время проверьте давление – убедитесь, что шины не спускает.

Необходимо проверить протектор на степень износа, наличие трещин или проколов и порезов, отсутствие в нем посторонних предметов и целостность корда. Если шины заметно изношены или есть хоть малейшие сомнения в их целостности, то начало сезона - это лучшее время, чтобы купить новую резину.

Что касается давления: недокачанные или перекачанные относительно рекомендованного производителем значения шины, отрицательно влияют на управляемость, торможение и могут привести к аварийным ситуациям. Если после долгой стоянки шины потеряли слишком много воздуха, а резина внешне выглядит целой, то проверьте ниппель колеса - возможно дело в нем, и он подтравливает.

Проверьте состояние тормозов, замените тормозную жидкость.

Следующая по важности процедура - проверка исправности тормозной системы. Оцените толщину фрикционного покрытия на тормозных колодках и при значительном износе замените их на новые. Проверьте и при необходимости долейте тормозную жидкость в главном тормозном цилиндре. Убедитесь, что жидкость соответствует требованиям спецификаций и совместима с той, что заправлена в системе вашего мотоцикла. При манипуляциях с тормозной жидкостью избегайте ее попадания на окрашенные поверхности мотоцикла - она может их повредить.

Попробуйте нажать рычаг тормоза и если усилие на нем слишком мягкое и невнятное, то скорее всего в тормозной системе присутствует воздух и ее необходимо прокачать.

Проверьте тормозные шланги на отсутствие утечек и деформации при нажатии на рычаг. Очистите поверхность тормозных дисков щеткой и сухой тряпкой от продуктов износа, грязи или масла. Масло там может оказаться, если неисправны сальники вилки и за зиму вилка потекла. Убедитесь, что тормозные цилиндры и колодки обладают необходимой подвижностью и освобождают диски и барабаны при отпускании рычага.

При необходимости, отрегулируйте положение и свободный ход рычага и педали тормоза. Наконец, проверьте работу лампы стоп-сигнала, которая должна загораться при нажатиях на рычаг переднего и педаль заднего тормоза.

Внимательно осмотрите состояние звезд и цепи, если зубцы изогнуты, изношены, имеют сколы – замените звезды. Натяните и смажьте цепь, если у цепи имеется не равномерный провис – замените цепь.

Осмотрите цепь и звезды на предмет износа. Если зубья имеют явный износ и форму, отличающуюся от стандартной симметричной - это признак необходимости замены. Изношенная цепь отличается большим люфтом, причем износ может быть неравномерным и вызывать при движении рывки в трансмиссии. Заклинившие и неподвижные относительно друг друга звенья - это тоже признак явной неисправности цепи. Как правило, звездочки и цепь меняются вместе комплектом, так как старая цепь быстро износит новые звезды и наоборот.

Независимо от того, какого типа мотоцепь (X-ring, W-ring, O-ring или другая) используется на вашем мотоцикле, все они требуют регулярной смазки, чтобы нормально функционировать и отработать весь свой положенный срок службы. Существует множество наименований цепных смазок и при выборе следует руководствоваться рекомендациями производителя, а если нет конкретного указания, то ориентироваться на то, что смазки для мотоцепей подразделяются на дорожные и внедорожные, чьи свойства оптимизированы под особенности эксплуатации в тех или иных условиях.

В процессе смазывания цепи важно полностью покрыть резиновые уплотнения - именно от их состояния зависит герметичность втулок цепи и ее работоспособность и ресурс. Если цепь сильно загрязнена, то перед смазкой ее следует помыть и вытереть насухо. В процессе смазки важно не переусердствовать, так как несмотря на большую вязкость, излишнее количество смазки на первых же метрах отлетит и запачкает окружающее пространство. Поэтому закончив нанесение смазки, аккуратно оботрите цепь чистой тряпкой, убрав излишки. Примечание: Нанесение смазки после поездки, на разогретую цепь, позволит обеспечить ее лучшее проникновение. В среднем, смазку цепи рекомендуется проводить через каждые 500 км, а также после каждой поездки по грязи или сильным дождем. Интервал следует сократить, если мотоциклы эксплуатируется в более загрязненных и пыльных условиях, чем обычный городской асфальт. ЦЕПЬ И ЗВЕЗДЫ МЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО КОМПЛЕКТОМ!

Если у вас кардан замените трансмиссионное масло.

Межсезонье - отличный повод поменять масло в заднем редукторе или хотя бы проверить его уровень. Прежде чем открывать заливную пробку тщательно очистите поверхность редуктора от грязи, чтобы не допустить ее попадания внутрь редуктора. Помимо этого, смазке подлежат все пресс-масленки, имеющиеся на карданном приводе. При проведении данных работ используйте масла и смазки, указанные производителем в руководстве по эксплуатации.

Указанных процедур, как правило, достаточно для долгой и безотказной работы карданной передачи, которая сама по себе требует гораздо меньше внимания, нежели цепная или ременная.

Замените охлаждающую жидкость.

На мотоциклах с жидкостным охлаждением проверяются уровень антифриза и целостность радиатора и патрубков. При замене используйте антифриз того типа, который рекомендован производителем. При доливе не смешивайте разные типы охлаждающей жидкости. Не все автомобильные антифризы подходят для использования на мотоциклах.

Промойте и очистите радиатор снаружи от накопившихся загрязнений. Во избежание повреждений пластин радиатора, не используйте для чистки щетки с металлической щетиной и не направляйте на него струю из мойки высокого давления.

Оцените состояние сальников и пыльников передней вилки. Если после раскачивания – на перьях остаются следы масла – вилка начинает «сопливить», произведите замену сальников и пыльников вилки.

Обычно перед тем, как сальники на вилке начинают пропускать масло, перо начинает “потеть” т.е. оставлять малозаметные частички масла, на которые при движении попадает пыль. После того как перо начало “потеть” примерно через 1-2 месяца вилка начинает пропускать масло.

Течь масла опасна не только отсутствием и/или снижением амортизационных свойств, наиболее опасен тот факт что вытекшее масло попадает прямиком на тормозные колодки переднего контура тормозов, что само по себе уже крайне опасно.

Сальники обычно портятся либо от возраста (нагрузок), от того, что пыльник начинает пропускать грязь, воду, сальник в таком случае начинает просто “гнить”, по этому крайне желательно растрескавшиеся и совсем “деревянные” пыльники заменить на новые, однако не на все мотоциклы можно найти пыльники, например на старые модели пыльников уже не найти т.к. их просто уже не выпускают.

Оцените состояние заднего амортизатора – никаких потеков иследов масла не должно быть на амортизаторе(амортизаторах). Проверьте уровень моторного масла.

Проверьте уровень масла в двигателе, используя смотровое окошко или измерительный щуп. На разных мотоциклах могут отличаться методики проверки уровня, поэтому уточните этот момент в руководстве по эксплуатации.

Если мотоцикл стоял несколько месяцев и за все это время масло не менялось, то начало сезона - хороший повод его заменить. Современные масла имеют тенденцию к разлаганию со временем, поэтому помимо пройденного пробега надо учитывать также и время использования масла. Разумеется, вместе с ним меняется и масляный фильтр. Если мотоцикл оборудован масляным радиатором, то проверьте его и все сопутствующие соединения на предмет утечек.

На мотоциклах с отдельной коробкой передач проверьте в них уровень и состояние масла для КПП.

Заведите мотоцикл. Замените моторное масло, используйте только мотоциклетное масло с параметрами рекомендованными производителем вашего мотоцикла.

Для замены моторного масла в мотоцикле вам потребуются следующие инструменты:

Моторное масло, подходящее для вашего двигателя: правильного класса и в необходимом количестве.

Перед использованием моторного масла необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации мотоцикла. Замена масла должна проходить в соответствии с рекомендациями производителя.

Средства защиты: защитные очки и резиновые перчатки.

Масляный фильтр.

Торцовый ключ для пробки слива масла.

Специальный ключ для масляного фильтра.

Контейнер для отработанного моторного масла и воронка.

Газетная бумага (или бумажные полотенца) и тряпки.

Уплотнительное кольцо, в случае необходимости.

Порядок замены моторного масла для мотоциклов:

Подготовьте мотоцикл:

Для того чтобы моторное масло было менее вязким и могло свободно стекать при замене, рекомендуется запустить двигатель мотоцикла и оставить его работать на 1-2 минуты. Затем убедитесь, что мотоцикл зафиксирован, стоит на ровной горизонтальной поверхности, и заглушите двигатель.

Замените моторное масло:

Найдите сливную пробку (см. руководство по эксплуатации), подстелите газетную бумагу или бумажное полотенце. Разместите поддон под пробкой и убедитесь, что его объема достаточно для того, чтобы слить в него все масло. Открутите сливную пробку с помощью торцового ключа. Не дотрагивайтесь до нее: она может быть очень горячей.

Не уроните пробку. Подождите несколько минут, пока отработанное масло стечет. Когда резервуар опустеет, осторожно очистите сливную пробку и ее уплотнитель.

В случае сильного износа уплотнителя замените его на новый и аккуратно закрутите сливную пробку.

Вытащите использованный масляный фильтр:

Определите место расположения масляного фильтра (см. руководство по эксплуатации).

Убедитесь, что новый фильтр, который вы собираетесь установить, той же модели, что и старый: существуют разные виды фильтров. Для снятия фильтра вам необходимо выбрать правильный инструмент в зависимости от вида фильтра. Фильтр, скорее всего, будет заполнен маслом – расположите поддон ближе к себе для того, чтобы слить в него оставшееся масло. Затем открутите масляный фильтр с помощью гаечного ключа для фильтра; обратите внимание на то, как все элементы располагаются относительно друг друга, чтобы правильно расположить их после замены фильтра.

Установите новый фильтр:

Перед установкой нового фильтра очистите его основание в том месте, где он крепится к двигателю. Нанесите небольшое количество масла на уплотнитель пальцем, чтобы снизить риск протечки. Осторожно, не слишком сильно, затяните новый фильтр.

Залейте в двигатель новое масло:

Перед тем как залить в новое масло найдите в руководстве по эксплуатации, сколько именно масла необходимо налить и какой тип масла следует использовать. После того как вы выбрали подходящее моторное масло, залейте масло в двигатель через воронку до максимального уровня на индикаторе измерителя или смотрового окна. После того как вы залили масло до максимального уровня, закрутите пробку и убедитесь, что все элементы установлены на место.

Проверьте уровень масла:

Запустите двигатель в режиме холостого хода на 5 минут. Заглушите двигатель, снова проверьте уровень масла и, при необходимости, долейте масло.

Сдайте отработанное масло в соответствующий центр для утилизации:

Внимание! Сливать отработанное масло в канализацию или в почву ЗАПРЕЩЕНО.

Масло вместе с использованным фильтром можно утилизировать (как привило, совершенно бесплатно) в сервисном центре или центре по переработке подобных отходов.

Проверьте работу электроприборов (фар, поворотников, звукового сигнала).

Проверьте работоспособность всех световых приборов, стоп-сигналов, поворотников, звукового сигнала и различных кнопок на рулевых переключателях и приборной панели. Это займет буквально минуту, зато вы будете уверены в своей заметности и безопасности на дороге.

Простые способы подготовить мотоцикл к новому сезону
Для обеспечения стабильной работы байка перед каждым новым сезоном необходимо проводить полную диагностику вашего любимца и исправить выявленные неполадки. Кроме того, подготовка мотоцикла к сезону включает в себя зарядку аккумулятора, проверку работы токоприемников .

Зимний простой мотоцикла способствует появлению коррозии на контактах. Для избавления от ржавчины следует прочистить все клеммы и провода, смазав их специальной жидкостью.

Что произойдет, если эксплуатировать байк без подготовки?
Многие владельцы, увидев за окном солнце и сухой асфальт, выкатывают свой мотоцикл на улицу и после долгого периода выжимают все силы из байка. Достигнув большой скорости, начинается стук в моторе, потеря масла, стрельба в глушителе и другие проблемы. Происходит это из-за простоя и неподготовленности. Вот и выходит, что вместо радости от поездки хозяева занимаются ремонтом неисправностей. Если вы не хотите большую часть лета провозиться в гараже, заранее проводите подготовительные работы.

Простые способы подготовки

Итак, как подготовить мотоцикл к сезону теплых ночей и сухого асфальта? В случае, если у вас имеется бюджет, лучше всего будет отдать байк в сервисный центр. Там проведут полноценную диагностику и проверят двигатель и коробку переключения передач на динамометрическом стенде. Выявленные неисправности лучше заменять еще в начале весны.

Перед каждым новым сезоном стоит проводить:

• проверку мотора на динамометрическом стенде;
• замену свечей зажигания;
• замену воздухофильтра;
• замену масла и фильтров в двигателе;
• чистку и регулировку карбюратора (для карбюраторных двигателей).

Каждые два сезона ни в коем случае не забудьте заменить:

1. тормозную жидкость, с последующей прокачкой тормозов;
2. тормозные колодки;
3. антифриз.

Также существует регламент по эксплуатации, в котором прописана замена определенных деталей и расходных материалов по достижению определенного километража. Внимательно изучите этот список.

Основные неполадки

После долгого отдыха, в механизмах аппарата могут возникать поломки. Так, например, очень частой проблемой является телескопическая вилка. Уже при первой поездке может произойти срыв уплотнителей. Это происходит из-за их слипания с трубами и вилками. Для устранения данной проблемы перед эксплуатацией необходимо тщательно смазать все манжетные уплотнители антикоррозийными средствами.

Также проверьте давление в колесах. Долгое пребывание в гараже наверняка послужило спуску воздуха в шинах, особенно если они бескамерные. В то же время, нельзя забывать и о целостности резины. Проверьте протектор на наличие трещин и порезов. Такие дефекты могут послужить причиной разрыва в момент движения.

Перевод мотоцикла с летнего на зимний режим

В случае наступления холодного времени года, большинство владельцев покрывают хромированные детали своих любимцев вазелином и добавляют в цилиндры масла во избежание коррозии деталей. Однако, что делать тем, кто использует мотоцикл даже в холодное время года?

В первую очередь, эксплуатация в зимнее время быстро разряжает аккумулятор, поэтому необходимо как можно чаще производить его зарядку. Лучше всего заряжать на среднем токе длительное время. Также перед использованием следует заменить расходные материалы на:

• масло зимнего типа в КПП и моторе;
• устойчивую к низкой температуре смазку тормозов;
• повышенную плотность электролитов АКБ;
• зимние шины с применением шипов.

Сейчас чаще всего используется демисезонное масло, которое подходит как для летнего, так и для зимнего периода. Если вы используете именно такое, тогда его замена необязательна.
Также не забудьте об удалении воды из всех деталей мотоцикла. Например, в топливном баке нередко скапливается значительная масса жидкости. Если не устранить ее перед поездкой, будет большой риск замерзания топливного шланга и закупоривания подачи топлива в камеру сгорания.

Таковы основные способы подготовки байка перед новым сезоном. Их соблюдение поможет обеспечить правильную эксплуатацию и долгую работу мотоцикла.

Весна в России, как и все остальное, приходит неожиданно, и чтобы эта неожиданность не принесла неожиданных сюрпризов, мотоциклистам следует заранее позаботиться о готовности мотоцикла к сезону. Иначе первый выезд в наконец-то по-настоящему теплый и сухой весенний день может омрачиться какими-либо внезапно вылезшими неполадками, а то и вовсе не состояться.

В этом материале мы рассмотрим ряд простых, но важных вещей, которые необходимо проделать перед началом нового сезона. Если же вы не имеете ни малейших навыков механика, то имеет смысл обратиться за проведением предсезонной подготовки к специалистам в мотосервис.

Проверка резины:

Необходимо проверить протектор на степень износа, наличие трещин или проколов и порезов, отсутствие в нем посторонних предметов и целостность корда. Если шины заметно изношены или есть хоть малейшие сомнения в их целостности, то начало сезона -это лучшее время, чтобы .

Что касается давления: недокачанные или перекачанные относительно рекомендованного производителем значения шины, отрицательно влияют на управляемость, торможение и могут привести к аварийным ситуациям. Если после долгой стоянки шины потеряли слишком много воздуха, а резина внешне выглядит целой, то проверьте ниппель колеса - возможно дело в нем и он подтравливает.

Проверка тормозов:

Следующая по важности процедура - проверка исправности тормозной системы. Оцените толщину фрикционного покрытия на тормозных колодках и при значительном износе замените их на новые. Проверьте и при необходимости долейте тормозную жидкость в главном тормозном цилиндре. Убедитесь, что жидкость соответствует требованиям спецификаций и совместима с той, что заправлена в системе вашего мотоцикла. При манипуляциях с тормозной жидкостью избегайте ее попадания на окрашенные поверхности мотоцикла - она может их повредить.
Попробуйте нажать рычаг тормоза и если усилие на нем слишком мягкое и невнятное, то скорее всего в тормозной системе присутствует воздух и ее необходимо прокачать. Если вы не имеете опыта в проведении данной процедуры, то лучше обратиться к профессионалам в .
Проверьте тормозные шланги на отсутствие утечек и деформации при нажатии на рычаг. Очистите поверхность тормозных дисков щеткой и сухой тряпкой от продуктов износа, грязи или масла. Масло там может оказаться, если неисправны сальники вилки и за зиму вилка потекла. Убедитесь, что тормозные цилиндры и колодки обладают необходимой подвижностью и освобождают диски и барабаны при отпускании рычага.
При необходимости, отрегулируйте положение и свободный ход рычага и педали тормоза. Наконец, проверьте работу лампы стоп-сигнала, которая должна загораться при нажатиях на рычаг переднего и педаль заднего тормоза.

Главная передача:

На современных мотоциклах можно встретить цепную, ременную или карданную передачи на заднее колесо. Их обслуживание отличается настолько же, насколько они отличаются конструктивно друг от друга.

Карданный привод: Межсезонье - отличный повод поменять масло в заднем редукторе или хотя бы проверить его уровень. Прежде чем открывать заливную пробку тщательно очистите поверхность редуктора от грязи, чтобы не допустить ее попадания внутрь редуктора.
Помимо этого, смазке подлежат все пресс-масленки, имеющиеся на карданном приводе. При проведении данных работ используйте масла и смазки указанные производителем в руководстве по эксплуатации.
Указанных процедур, как правило, достаточно для долгой и безотказной работы карданной передачи, которая сама по себе требует гораздо меньше внимания, нежели цепная или ременная.

Ременный привод: Отличается тишиной, плавностью и надежностью работы, но для всего этого очень важно соблюдать его чистоту и поддерживать натяжение в пределах, рекомендованных заводом-изготовителем. Для чистки ремня следует применять только специализированные жидкости, такие например как H-D Sunwash, выпускаемую компанией Harley-Davidson. Внешний осмотр чрезвычайно важен при обслуживании приводного ремня. Обратите внимание на наличие трещин, отсутствующих зубцов и изношенность боковин и если таковые присутствуют, то ремень необходимо заменить.

Отдельно осмотрите зубья на предмет их износа, так как это основной признак большого пробега ремня и показание к замене вместе со шкивами.

Цепной привод. Звезды и цепи: Осмотрите цепь и на предмет износа. Если зубья имеют явный износ и форму отличающуюся от стандартной симметричной - это признак необходимости замены. Изношенная цепь отличается большим люфтом, причем износ может быть неравномерным и вызывать при движении рывки в трансмиссии. Заклинившие и неподвижные относительно друг друга звенья - это тоже признак явной неисправности цепи. Как правило, звездочки и цепь меняются вместе комплектом, так как старая цепь быстро износит новые звезды и наоборот.

Независимо от того, какого типа (X-ring, W-ring, O-ring или другая) используется на вашем мотоцикле, все они требуют регулярной смазки, чтобы нормально функционировать и отработать весь свой положенный срок службы. Существует множество наименований цепных смазок и при выборе следует руководствоваться рекомендациями производителя, а если нет конкретного указания, то ориентироваться на то, что смазки для мотоцепей подразделяются на дорожные и внедорожные, чьи свойства оптимизированы под особенности эксплуатации в тех или иных условиях.

В процессе смазывания цепи важно полностью покрыть резиновые уплотнения - именно от их состояния зависит герметичность втулок цепи и ее работоспособность и ресурс. Если цепь сильно загрязнена, то перед смазкой ее следует помыть и вытереть насухо. В процессе смазки важно не переусердствовать, так как несмотря на большую вязкость, излишнее количество смазки на первых же метрах отлетит и запачкает окружающее пространство. Поэтому закончив нанесение смазки, аккуратно оботрите цепь чистой тряпкой, убрав излишки. Примечание: Нанесение смазки после поездки, на разогретую цепь, позволит обеспечить ее лучшее проникновение.

В среднем, смазку цепи рекомендуется проводить через каждые 500 км, а также после каждой поездки по грязи или сильным дождем. Интервал следует сократить, если мотоциклы эксплуатируется в более загрязненных и пыльных условиях, чем обычный городской асфальт.

Моторное масло: Проверьте уровень масла в двигателе, используя смотровое окошко или измерительный щуп. На разных мотоциклах могут отличаться методики проверки уровня, поэтому уточните этот момент в руководстве по эксплуатации.

Если мотоцикл стоял несколько месяцев и за все это время масло не менялось, то начало сезона - хороший повод его заменить. Современные масла имеют тенденцию к разлаганию со временем, поэтому помимо пройденного пробега надо учитывать также и время использования масла. Разумеется, вместе с ним меняется и . Если мотоцикл оборудован масляным радиатором, то проверьте его и все сопутствующие соединения на предмет утечек.

На мотоциклах с отдельной коробкой передач проверьте в них уровень и состояние масла для КПП.

Система охлаждения: На мотоциклах с жидкостным охлаждением проверяются уровень антифриза и целостность радиатора и патрубков. При замене используйте антифриз того типа, который рекомендован производителем. При доливе не смешивайте разные типы охлаждающей жидкости. Не все автомобильные антифризы подходят для использования на мотоциклах.

Промойте и очистите радиатор снаружи от накопившихся загрязнений. Во избежание повреждений пластин радиатора, не используйте для чистки щетки с металлической щетиной и не направляйте на него струю из мойки высокого давления.

Воздушный и топливный фильтры: Если с момента предыдущей замены фильтров на мотоцикле прошел достаточно большой период времени, то начало сезона - хороший повод заменить их на новые или, в случае использования многоразовых воздушных фильтров - провести их очистку и “перезаправку”. При самостоятельной замене топливного фильтра редко удается избежать пролития топлива, поэтому убедитесь, что мотоцикл обесточен и поблизости нет потенциальных источников возгорания. Если с момента постановки на зимнее хранение в баке остался старый бензин, то его следует полностью слить и залить новый. Бензин, хранящийся несколько месяцев заметно теряет свои свойства и может затруднить запуск двигателя.

Визуальная проверка двигателя: Проверьте весь двигатель на наличие утечек и подтеков масла и охлаждающей жидкости. Оцените состояние свечей зажигания, а также свечных колпачков и проводов - на них не должно быть каких-то трещин или повреждений. При замене свечей используйте только те, что рекомендованы изготовителем мотоцикла. Допускается использование более совершенных аналогов с иридиевым электродом с аналогичными значениями калильного числа и физическими размерами самой свечи и ее электродов. Абсолютное большинство современных мотоциклов имеют электронное зажигание, не требующее обслуживания, но если вы обладатель раритета с классическим контактным зажиганием, то ему возможно потребуется дополнительная регулировка зазора и опережения.

Советы бывалых: Если мотоцикл стоял без движения очень долго, то выкрутив свечи для проверки или замены, имеет смысл впрыснуть в цилиндры немного моторного масла и прокрутить двигатель без свечей на несколько оборотов, чтобы масло попало на стенки цилиндров, прежде чем мотор заведется, чтобы он не молотил первые несколько секунд “насухую”. Это была довольно популярная процедура десятки лет назад, сейчас же чаще встречается рекомендация залить немного масла и без зажигания “пошевелить поршнями” ПЕРЕД постановкой мотоцикла на длительное хранение. Так или иначе, эти методики неофициальные и массово применять их точно не стоит, разве что при оживлении стоявшего несколько лет аппарата с давно не видевшим масла мотором.

Аккумулятор: Если мотоцикл стоит без движения несколько недель, то желательна периодическая подзарядка аккумулятора для поддержания его в форме, особенно если он уже не первой свежести. Независимо от того, делали вы это во время зимней стоянки или нет, при подготовке к сезону, первым делом аккумулятор стоит поставить на зарядку. Первый запуск двигателя после долгой стоянки, как правило, более длительный, не всегда удается с первого раза и недозаряженного аккума может просто не хватить.

Электрооборудование: Проверьте работоспособность всех световых приборов, стоп-сигналов, поворотников, звукового сигнала и различных кнопок на рулевых переключателях и приборной панели. Это займет буквально минуту, зато вы будете уверены в своей заметности и безопасности на дороге.

Прочее: Если на мотоцикле имеются те или иные кофры, сумки и какие-то другие аксессуары, проверьте состояние и затянутость их креплений.

Осмотрите свою и прежде всего мотошлем на предмет повреждений и общее состояние. В случае заметного износа возможно потребуется обновить мотогардероб. А шлем переживший падение, а тем более ДТП, подлежит обязательной замене.

Проверьте необходимый для езды на мотоцикле пакет документов - не пора ли заменить права, каков срок действия страховки и т.д.

Первую поездку лучше совершать не удаляясь слишком далеко от дома или гаража, на случай внезапных неисправностей. В ходе выезда прислушайтесь - нет ли каких-то посторонних и подозрительных шумов. Возможно потребуется что-то подтянуть или отрегулировать. Прокатившись, еще раз осмотрите мотоцикл - не появилось ли каких-то утечек.

Важно: Рекомендации в данном материале носят примерный и общий характер. При проведении элементарного технического обслуживания руководствуйтесь прежде всего требованиями Инструкции по эксплуатации конкретно вашего мотоцикла. При малейших сомнениях в своих возможностях по проведению данных работ и при подозрениях на ту или иную неисправность лучше обратиться в специализированный . Особенно это касается современных мотоциклов, насыщенных различными электронными системами, которые даже элементарно продиагностировать без специального оборудования практически невозможно

Долгожданная для мотоциклиста пора наконец наступила. Подсохли дороги, удлинился день, даже ветры подобрели и не так продувают куртки. И все-таки многим из тех, кто оставил машину осенью под навесом или под открытым небом и только теперь встретился с ней снова, первые поездки доставляют больше огорчений, чем радости, — нет привычной для машины резвости, мощи, устойчивости. Необходимость как следует проверить ее, отрегулировать, подремонтировать, короче — подготовить машину, чтобы она, как прежде, служила верой и правдой, становится очевидной.

С чего начать? Разумеется, с мойки. Стиральный порошок и теплая вода помогут быстро удалить не только грязь, но и масло, которое обычно покрывает двигатель в некоторых местах. Теперь нужно хорошо осмотреть наиболее ответственные части — раму, переднюю и заднюю вилки, колеса. Рама может иметь трещины, особенно в зонах, испытывающих повышенную нагрузку: у рулевой колонки, под двигателем, около оси заднего маятника. Трубы передней и задней вилок, обода колес тоже не гарантированы от них.

Если мотоцикл хранился на холоде с полупустым баком, то в нем почти наверняка происходила конденсация влаги. Зимой это был иней, а сейчас— вода, которая вполне может попасть в карбюратор. Мотор начнет давать перебои, а то и вовсе заглохнет в самом неподходящем месте. Чтобы этого не произошло, снимите бак, выверните бензокраник и слейте остатки бензина со всем остальным содержимым. Хорошо промойте бак чистым бензином. Бензокран и карбюратор разберите, отложения смол и грязи смойте ацетоном. Каналы карбюратора желательно продуть сжатым воздухом, воспользовавшись шинным насосом. Только при полной уверенности в исправности карбюратор можно ставить на место.

Эксплуатация двигателя сопровождается отложением нагара на днище поршня, стенках камеры сгорания, в выпускных каналах и глушителях. Слой его на поршне и в камере сгорания уменьшает ее объем, увеличивает фактическую степень сжатия и, кроме того, является хорошим теплоизолято-ром. Все это ведет к детонации, калильному зажиганию, резкому увеличению температуры цилиндра, поршня и головки. В результате ускоряется износ двигателя. В глушителе нагар затрудняет выход отработавших газов и ухудшает наполнение цилиндра. В результате опять-таки повышается температура цилиндра, значительно снижается мощность двигателя.

Для очистки камеры сгорания, днища поршня и выпускных окон надо провести несложную работу: снять го-

ловку цилиндра, сам цилиндр и смочить ацетоном поверхности, покрытые нагаром. Через некоторое время он легко удаляется тупым скребком. Канавки для поршневых колец очищают обломком старого кольца. Нагар на боковой поверхности поршня, особенно на юбке, трогать не следует — это лишь усилит стуки в двигателе. Отложение нагара в дальнейшем можно уменьшить, отполировав стенки камеры сгорания, днище поршня и выпускные окна.

Глушитель чистят открытым огнем, для чего извлекают съемный акустический элемент и нагревают его в пламени костра, паяльной лампы или газовой горелки. Когда он остынет, сухой шлак легко осыпается. Корпус глушителя нужно поставить вертикально и к нижнему отверстию поднести пламя горелки. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить хромированную поверхность. Остывший глушитель обстукивают и высыпают шлак. Разумеется, этой работе не место в гараже, рядом с канистрами бензина или в квартире.

Далее можно заняться колесами. Некоторые мотоциклисты со временем начинают жаловаться на качество тормозов. Ну а вспомните, насколько они эффективно действовали, когда машина была новой. Чтобы восстановить их качество, проверьте, не изношены ли колодки, всей ли поверхностью они прилегают к барабану, смазаны ли кулачки и тросы. Колодки и тормозные барабаны промойте чистым (без масла!) бензином и зачистите мелкой шкуркой. Смазывая кулачки, будьте аккуратны: здесь лишняя капля смазки недопустима — она может попасть на рабочие поверхности колодок или барабана и свести на нет ваши усилия.

Проверьте натяжение спиц. Если подтягивать спицу приходится сильно, то ее резьбовой конец, выступая над поверхностью обода, может впоследствии повредить камеру. В этом случае надо снять покрышку с камерой и опасный выступ спицы спилить напильником.

Перед тем как установить колеса на мотоцикл, добавьте смазку ЛИТОЛ-24 в подшипники колес. Одновременно проверьте состояние фетровых сальников. Если они пропускают смазку, то она может попасть в тормозной барабан. Такие сальники нужно обязательно заменить.

Чтобы амортизаторы передней и задней вилок служили исправно, следует промыть их чистым бензином и после сушки заправить свежим маслом. При этом учтите: на работе амортизаторов сказываются и количество и вязкость масла. Если первые поездки приходится совершать в прохладные весенние дни, то лучше залить более жидкое масло (например, веретенное). Густое в этих условиях нарушает работу амортизаторов и может стать причиной их поломки, и прежде всего тонких пластинчатых клапанов в задних амортизаторах. Когда же станет по-летнему тепло, не поленитесь заменить масло более вязким.
Правильная работа амортизаторов невозможна при ослабленных (изношенных) пружинах. Если вы заметили, что при резких торможениях передняя вилка стала часто срабатывать до упора, значит пружины пора менять. Временно можно увеличить их «жесткость», подложив снизу шайбы подходящей толщины.

Далее надо снять, промыть в чистом бензине и осмотреть цепь главной передачи. Она не должна иметь трещин на щечках звеньев, сколотых роликов и осей. Смажьте ее разогретой над горячей водой до жидкого состояния графитной смазкой УСсА, опустив в нее цепь на 10—15 минут. На мотоциклах с негерметичными кожухами, например на «ИЖ—Планете-спорт», «Паннонии», CZ, старых моделях ЯВЫ. смазку с наружных поверхностей цепи нужно удалить, иначе приставший песок ускорит ее износ. На других ИЖах, «Восходе» и ЯВЕ-634 цепи, закрытые плотными чехлами, вытирать не нужно.

Исправные тросы управления обеспечивают нормальную работу механизмов. плавность хода ручек и рычагов. Для смазки тросов не поленитесь снять их и промыть в бензине, затем опустите на 10—15 минут в горячее масло МС-20, после чего протрите насухо и установите на место.

Уход за электрооборудованием в основном сводится к поддержанию в исправности проводов, надежности их соединений, к проверке износа щеток генератора и плотности электролита аккумуляторной батареи (если она не использовалась больше месяца). Правила зарядки каждого типа аккумулятора подробно описаны в соответствующих инструкциях.

После окончательной сборки мотоцикла можно попробовать пустить двигатель. Иногда это удается не сразу, так как консервирующее масло, осевшее в кривошипной камере, забрызгивает свечу. В этом случае полезно воспользоваться «стартом с хода» — разогнав мотоцикл и включив вторую передачу. Облегчит пуск и более горячая свеча, на электродах которой лучше сгорает масло, например А14 (А8НТ). Особенно полезно это для двигателей, имеющих сильное охлаждение, таких. как нынешние ЯВА-634, дорожные ИЖи, «ИЖ — Планета-спорт». После прогрева двигателя можно установить в него свечу с требуемым калильным числом.

С горячим двигателем желательно проехать несколько километров на низких передачах, чтобы разогрелось масло в коробке. Затем нужно слить его и заполнить картер свежим, но в количестве 25—30% от нормального объема. Еще немного поездить, часто переключая передачи и промывая таким образом детали коробки. Наконец, можно слить промывочное и заправить полностью свежее масло. Нельзя промывать коробку передач бензином, и особенно керосином, так как их остатки ухудшают свойства вновь залитого масла.

Остается только тщательно вымыть весь мотоцикл и отполировать его лакокрасочные покрытия одним из средств автокосметики. Теперь он готов к приятным поездкам без неожиданных и ненужных путевых ремонтов.

Ю. СМИРНОВ,
инженер

Если вы считаете, что подготовка мотоцикла к зиме заключается в том, чтобы его поставить в гараж, накрыть брезентом и ждать прихода теплой погоды, то вы глубоко ошибаетесь. С приходом весны ваш мотоцикл вам спасибо за это не скажет, а наградит неопытного байкера внезапными проблемами и неприятными поломками. Такие сюрпризы не нужны никому, ведь последняя вещь, которую желает обнаружить любой мотоциклист, это проблемы с его двухколесным другом которые появились после зимней спячки. В целях профилактики досадных ошибок при консервации мотоцикла на период зимы мы публикуем 10 простых, но важных советов, следуя которым ваш байк без труда перезимует и порадует вас долгожданным, бодрым рокотом двигателя при первом запуске по весне.

Смотрите также: Как правильно хранить автомобиль

Настоящая Русская Зима полностью вошла в свои права, морозы усилились, а снегу выпало столько, что в некоторых районах страны машины сравнялись с пейзажем, даже холмика не видно. Байкерский сезон давно завершился и практически все, у кого есть байк давно поставили его на прикол (исключение составляют мотокроссмены, для которых сезон соревнований и тренировок не завершается круглый год). Но важный вопрос заключается в другом, насколько правильно вы поставили на «зимовку» свой мотоцикл? Уверены ли в том, что в нужный момент не возникнет проблем с началом сезона? Перепроверьте свои знания и устраните недочеты, если таковые найдутся, пока не поздно. Как говорится: «Повторение- мать учения».

Вам придется принимать различные решения, в зависимости от того, на каком мотоцикле вы ездите, но существуют и единые для всех правила консервации. Главный враг при зимнем хранении — мототехники- это влага, поэтому большинство из наших советов будут так или иначе касаться данного ответственного момента, оградить технику от влияния влаги. Также пройдемся по основным системам и компонентам мотоцикла, посоветуем, как законсервировать топливную систему, батарею, шины и подвижные части.

Небольшой объем подготовительных работ и 10 простых шагов помогут в будущем сэкономить вам немало нервов и денежных средств. Вы сможете продлить жизнь своему железному коню, а он несомненно отплатит вам радостными моментами и многими тысячами бесхлопотных километров пробега.

1. Общая подготовка мотоцикла к зиме

Мотоцикл, как и любая другая техника, сделанная из металла, очень не любит грязь. Чтобы лакокрасочное покрытие не потускнело, и не началось преждевременное окисление металлических поверхностей, ржавление, необходимо перед долгой зимней консервацией ОБЯЗАТЕЛЬНО вымыть мотоцикл, дать ему высохнуть, вытереть насухо и обработать полиролью.

Десять странных мотоциклов, когда-либо созданных

Мыть байк необходимо теплой водой с добавлением специального чистящего средства удаляющие грязь, масло, жир. При этом оно не повреждает лакокрасочное покрытие. В интернете существует множество подобных средств для мытья автомобилей и мотоциклов.

Обратите внимание, что мыть технику желательно непосредственно у места его будущего хранения, иначе ваши труды могут пропасть напрасно, если грязь все равно попадет на краску, она в итоге может привести к очагу коррозии.

После помывочных работ мотоцикл необходимо обработать полиролью. Таким образом вы создадите искусственный барьер от влаги. Наконец обработайте все незащищенные металлические поверхности смазкой WD-40, чтобы вытеснить оставшуюся воду и сделать их более стойкими к коррозии.

2. Смена масла и фильтров

Замена масла и фильтров крайне важна для системы смазки. Гораздо лучше иметь в ней свежее масло и новые фильтры, когда в течении нескольких месяцев мотоцикл не будет использоваться. Сменой масла на новое вы предотвратите засоры системы и опасные окислы, очистите ее от ненужных шлаков и увеличите защиту двигателя. Сменить масло осенью желательно по еще одной причине, захотите ли вы менять масло в начале сезона, когда руки и так чешутся завести мотоцикл и поехать, нет? Вот то-то же!

3. Смажьте подвижные части и контакты

С помощью смазки-спрея обработайте все разъемы, узлы электрики и резиновые колпачки. В первом случае вы предотвратите окисление контактов, во втором не произойдет рассыхания резиновых изделий.

Обязательно смажьте цепной привод, элементы управления, рабочую поверхность вилки и опорные точки.

4. Подготовьте топливную систему

Залейте бензин до полного бака, чтобы там не было воздуха, так как там может появляться конденсат и бак начнет ржаветь. Перед новым сезоном лучше слить «старый» бензин и заправиться новым.

5. Защитите аккумуляторную батарею

Любая аккумуляторная батарея имеет тенденцию к саморазряду, особенно быстро разряжаться аккумулятор будет, если его не отсоединить от цепи питания.

Зарядите аккумулятор, чтобы в нем сохранялся заряд. Раз в месяц подзаряжайте аккумуляторную батарею.

ВАЖНО! Не давайте аккумулятору полностью разрядиться!

6. Законсервируйте шины на зимний период

Хранение шин еще один важный штрих. Если оставить мотоцикл на подставке, и он простоит долгое время на одном и том же месте, покрышки продавятся в месте контакта с поверхностью на которой стоял мотоцикл. Чтобы этого не произошло есть два варианта, купить специальные подставки под переднее и заднее колеса, предпочтительнее или снять колеса и отнести их домой, хранить дома их нужно в лежачем положении. При этом мотоцикл без колес требуется поставить таким образом, чтобы его подвеска не разгружалась полностью и ноги вилки не выходили полностью из штанов. Это предотвратит проблемы с подвеской в будущем.

7. Проверьте антифриз

Если вы будете хранить где-то где температура может опуститься ниже нуля, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте уровень антифриза в системе охлаждения. Это очень важно, наличие в системе именно антифриза. Если вы зальете туда воду, то весной, когда придете забирать байк обнаружите треснувший блок цилиндров!

8. Не дайте мелким зверькам испортить мотоцикл

Мелкие грызуны и другие зверьки любят укромные уголки. Нередки случаи, когда они пробираются в выхлопные трубы или строят домики из воздушных фильтров. Помешайте им в этом! Наденьте заглушки на самые ответственные места мотоцикла, выхлопные трубы и воздухозаборники. Важно, чтобы заглушки (это может быть толстый кусок целлофана или тряпка) были ярких цветов. Чтобы не случилось так, что когда вы придете весной подготавливать байк к выезду и попробуете завести его, забудете снять их.

9. Накройте мотоцикл

После всех проделанных процедур, осталось одна не менее важная, чем предыдущие, накройте мотоцикл. Даже если вы его храните в помещении. Качественное специальное покрывало защитит его не только от пыли, но и от влаги.

10. Выбор помещения для хранения

Лучше всего для хранения подобной техники подходит отапливаемы гараж. Желательно, что б температура была равномерной, в районе 10-15 С. Перепадов, тем более резких в помещении для хранения быть не должно. От них на поверхности мотоцикла появляется влага, что в итоге может привести к появлению ржавчины.

Некоторые байкеры, у которых нет гаража хранят мотоциклы прям у себя дома. К подобным экстремальным способам хранения лучше не прибегать, все же с точки зрения пожаробезопасности мотоцикл в доме ни самый лучший вариант, мало ли что на него могут уронить, а смазка или топливо вспыхивают мгновенно. Тем более мотоцикл, даже кроссовый вещь довольно громоздкая, не сомневайтесь, домочадцам он обязательно будет мешаться.