Каждый агрегат, узел или деталь автомобиля, даже самая незначительная, казалось бы, требует определённого ухода и своевременной регулировки. Это относится и к кулисе механической коробки передач. Элемент КПП, который был разрегулирован, может стать причиной малоприятных ощущений во время езды. Например, может случиться так, что ручка переключения передач начнёт дребезжать, скорости будут включаться неточно или могут периодически выбиваться, а рычаг начнёт «люфтить». Дабы избавиться от подобных неприятностей, следует провести достаточно несложную процедуру регулировки кулисы коробки переключения передач. Тем более что этот процесс не займёт у вас много усилий, да и по времени это продлится примерно около получаса.
Кулиса КПП нужна для того, чтобы скорости не могли включиться произвольно вследствие того, что ползуны передвигаются одновременно. Зачастую случается так, что неправильно отрегулированная кулиса может стать причиной перегрузки всей трансмиссии, в результате чего она выйдет из строя. Для наиболее качественного результата по регулировке кулисы коробки передач, следует обзавестись помощником. Далее мы подробно расскажем о том, как провести процедуру регулировки данного элемента КПП, а также затронем и форс-мажорный случай, когда потребуется полная замена кулисы.
Что такое кулиса в автомобиле?
Пожалуй, немало людей думают, что сам рычаг переключения передач и носит данное название, и его месторасположение именно между передними автомобильными сиденьями. И самое прискорбное то, что такую трактовку можно встретить повсеместно на сайтах вопросов-ответов. Но хотим сразу же развенчать этот миф.
Кулиса представляет собой не один элемент, а многосоставной механизм, основная задача которого заключается в связи самого рычага-переключателя и штока, который подводит к коробке.
Интересно знать! Спортивное электро-купе Tesla Roadster изначально думали оснащать псевдо МКПП, но производитель отказался от данной идеи, так как её реализация слишком сложна и затратна.
Следовательно, вчитываясь в определения, первым делом становится ясно, что это не монолитная конструкция, и находится она далеко не в салоне, а за его пределами – под днищем машины, рядом с карданным валом или непосредственно под самой ручкой переключения передач.
Кулиса у некоторых известных моделей автомобилей является достаточно прочно сформированным механизмом, который без труда вырабатывает более 100 000 километров пробега. Но со временем её отдельные составные элементы начинают преждевременно изнашиваться, приводя к тому, что автомобилист сталкивается с многочисленными проблемами.
Происходит это в основном по банальным причинам: в систему механики трансмиссии попадает влага, грязь и пыль, смазочные средства находятся не на должном количественном уровне, а также и по другим причинам.
Признаки неисправности механизма
Как мы уже говорили, во многих марках автомобилей конструкция кулисы отличается высокой надёжностью. Она не требует от владельца систематического ремонта и частой замены составных элементов. Исключением являются те машины, которые уже на заводе собираются по низким стандартам качества. Вот от таких ожидать можно много всякого неприятного. Но пусть не обольщаются владельцы дорогих качественных иномарок – ничто не идеально, а поэтому огрехи могут случаться и на автомобилях стоимостью более 100 000 долларов, особенно, если этот автомобиль уже далеко не новый и «пробежал» немало километров.
Знаете ли Вы? Кроме паровых двигателей первые автомобили работали ещё на обычном пятновыводителе – лигроине.
Так какие же признаки того, что кулиса коробки передач вашего автомобиля начинает понемногу сбоить? Радует одно, что они очевидны, и диагностировать проблему труда не составит. Но всё же, для вашего удобства перечислим далее основные из них:
1. Ручка переключения передач стала значительнее люфтить.
2. Проблемно происходит процесс переключения передач. Например, слышен сильный хруст с характерной вибрацией при переходе на следующую, либо предыдущую скорость.
3. Переключение передач происходит очень туго.
4. Хотите включить одну передачу, происходит включение совсем другой.
5. Не включаются все передачи, а только часть, остальные просто не функционируют.
Данные признаки указывают на следующие неисправности механизма:
1. Ослабились крепления, либо заело трос привода, или он сильно повредился.
2. Изношен или повреждён шток переключения передач.
3. Изношен или деформирован блокирующий механизм.
4. Износилась вилка переключения скоростей.
Инструкция по регулировке кулисы ВАЗ-2110
Чтобы настроить или отремонтировать кулису коробки передач, необходимо действовать по следующей инструкции:
1. Первым делом «водрузите» вашу «десятку» на эстакаду либо заедьте в гараж с ямой.
2. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и подложите под колёса противоугонные упоры, за неимением таковых подойдут и обычные кирпичи.
3. Итак, вы под днищем машины. Найдите хомут, которым прикреплены кулиса и шарнир.
4. Подберите гаечный ключ и ослабьте хомут.
5.
Сядьте в автомобиль и включите заднюю передачу. Рычаг должен быть установлен в крайнее левое положение. Поэтому необходимо его выставить таким образом, которое вам удобно для момента включения задней скорости. Лучше, как мы говорили в начале, прибегнуть к услугам помощника, чтобы он удерживал в выставленном вами положении.
6. Теперь снова отправляйтесь под днище «железного коня» и крепко зажмите хомут именно в данном положении.
7. На этом всё. Настройка кулисы коробки передач подошла к концу.
8. Для проверки работы агрегата следует сделать тестовый заезд.
9. Если возникнет необходимость, повторите процедуру.
Инструкция по замене кулисы ВАЗ-2110
Если предыдущие манипуляции оказались тщетными, тогда остаётся только один вариант – это замена кулисы, что можно проделать своими руками без прибегания к услугам специалистов.
Что потребуется для выполнения данной задачи? Для замены кулисы, необходимо подготовить всё, что может стать необходимым именно для данных работ:
- новая кулиса для вашего автомобиля ВАЗ-2110.
Отвёртки.
Бокорезы.
Гаечные ключи.
Трещотка.
Литол-24.
Инструкция, которой необходимо следовать при замене кулисы ВАЗ-2110:
1. В салоне автомобиля отвёрткой демонтируйте декоративный чехол ручки переключения передач. Потяните вверх селектор и снимите вместе с защитным кофром.
2.
Гаечным ключом на 10 открутите две гайки крепления и болт, который крепит накладку кронштейна блокировки задней передачи.
3. Ключом на 13 открутите гайку, которая крепит ось рычага КПП, и открутите винт, фиксирующий её. Это сделайте трещоткой.
4. Демонтируйте ось, а затем из селектора коробки вытащите втулки, дабы они не потерялись во время процедуры замены.
6. Далее снимите облицовочную часть пола и пластиковую консоль. По-другому снять кулису никак не выйдет. Открутите по периметру консоли все болты. Снимите верхнюю и нижнюю её части. Действуйте крайне осторожно, чтобы не повредить элементы электропроводки.
7. После открутите следует изъять четыре винта крепления селектора коробки передач к автомобильному кузову.
8. Под днищем машины ключом на 13 открутите гайки кронштейна подушки кулисы и снимите сам кронштейн.
9. Демонтируйте кулису вместе с ручкой переключения передач.
10.
Проведите визуальную диагностику всех устройств на предмет износа. Может, только подушка отработала своё, а сама кулиса ещё в полном порядке. В таком случае замените только её и установите кулису на своё место. Если же на кулисе заметны явные механические повреждения, тогда выбора нет, следует устанавливать новую, но прежде смажьте все элементы Литолом-24, вместе с рычагом переключения передач, чтобы в дальнейшем не возникало скрипов.
11. На этом замену кулисы ВАЗ-2110 можно считать оконченной. Соберите все компоненты коробки передач в обратной последовательности.
Далеко не все автомобилисты представляют, как называется та или иная деталь в их автомобиле. При этом речь идет не только о «запрятанных» в двигатель механизмах, но и об устройствах, с которыми они взаимодействуют буквально каждый день. Одной из таких деталей является кулиса КПП.
Обратите внимание: Название «кулиса» не является официальным для данного механизма, но оно общепринято. На самом деле данная деталь называется тягой привода управления коробки передач.
Оглавление:Что такое кулиса КПП
Многие водители ошибочно считают, что под кулисой понимается рычаг переключения передач, но это не совсем так. Если речь идет о кулисе КПП, подразумевается составной механизм, задачей которого является связь рычага переключения передач и штока. То есть, кулису увидеть, а уж тем более потрогать, водитель не может. Данный элемент располагается между рычагом и непосредственно коробкой переключения передач, а размещается она под днищем автомобиля, около карданного вала, а в некоторых случаях под самим рычагом переключения передач.
Как можно понять из описания, кулисе регулярно приходится сталкиваться с серьезными нагрузками, поэтому данный элемент должен иметь хорошую прочность. Несмотря на это, кулиса подвержена повреждениям. Если в ней отсутствует достаточно смазочных компонентов, в нее попали капли воды, пыль или другой «мусор», велик риск выхода детали из строя.
Обратите внимание: На некоторых автомобилях кулиса может без замены проработать 200-300 и даже более тысяч километров. Но, если брать средний результат, обычно кулиса КПП выходит из строя на 100 тысячах километров эксплуатации.
Признаки износа кулисы КПП
Водитель должен обращать внимание на возможный выход из строя агрегатов автомобиля, в том числе знать характерные признаки износа кулисы КПП, чтобы своевременно предпринять действия по ее замене. Несмотря на то что механизм довольно надежный, следует знать следующие «симптомы» его скорой поломки:
Водители часто игнорируют появление люфта в коробке передач, считая, что это нормальная ситуация. На самом деле, если возник люфт, нужно обязательно провести диагностику КПП, а при необходимости отрегулировать или заменить кулису. Дело в том, что незначительный люфт уже является достаточно серьезным симптомом неисправности кулисы КПП. Если ее «сорвет» в процессе движения автомобиля, это может привести к тяжелым последствиям, как для автомобиля, так и для водителя, поскольку велик риск в такой ситуации попадания в ДТП. Именно поэтому, если вы замечаете наличие проблем с переключением передач КПП, обязательно обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта кулисы, если он потребуется.
Регулировка кулисы КПП
Не всегда требуется полная или частичная замена кулисы. Довольно часто можно ограничиться простой регулировкой. При этом отрегулировать кулису возможно своими руками, без обращения в сервисный центр. Есть два способа регулировки:
Стоит отметить, что выше описаны общие процессы регулировки кулисы КПП. Важно сказать, что процесс может отличаться, в зависимости от автомобиля, поэтому перед началом работ рекомендуется ознакомиться с инструкцией конкретно для вашей модели машины.
Увеличился свободный ход кулисы переключения передач? Пропала четкость переключения? Тяжело «найти» заднюю передачу или с первого раза не получается включить первую? Если Вы говорите да, на все вопросы (или почти на все) и Вы счастливый обладатель автомобиля Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос)
, то в этой статье Вы сможете найти решение своей проблемы. Так же, статья будет интересна и полезна, не менее счастливым владельцам автомобилей Opel Kadett (Опель Кадетт) и Opel Vectra (Опель Вектра)
.
Причиной ухудшения переключения передач в данных автомобилях, является «разбитый» привод переключения передач
. И есть два варианта решения этой проблемы. Первый вариант, самый простой, быстрый и дорогой, замена привода целиком. Второй вариант, более хлопотный и дешевый (значительно дешевый!), покупка ремкомплекта для привода переключения передач
. Какой из вариантов будет для Вас более удобным, Вы сможете решить после прочтения статьи. И так….
Начнем, с запчастей
. Думаю, что сейчас, не составит труда найти на авторынке или автомагазине, ремкомплект на привод переключения передач для автомобилей Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос)
, состоящий (смотрим фото 1) из тяги выбора передач и пяти пластмассовых втулок с резиновыми кольцами. К этому комплекту, следует еще купить отдельно - одну большую ось привода переключения и две маленькие с пружинными замками (фото 2). Так же, рекомендую, ремонт привода переключения передач проводить параллельно с заменой штока и сальника механизма переключения передач
. Как это сделать, Вы сможете прочить . Так в большинстве случаев проушины штока имеют довольно большую выработку (как пример, большой выработки - фото 3). Вследствие этого шток механизма переключения передач лучше заменить. С запчастями разобрались…
Переходим к инструменту . Для того, чтобы отремонтировать привод переключения передач на автомобилях Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) , Вам понадобятся: молоток, отвертка, разжимные пассатижи для съема стопорных колец (фото 4), два сверла на 5мм, и торцовый ключ на «12».
Снятие привода переключения передач с автомобиля:
1. В моторном отсеке ослабляйте затяжку болта на хомуте, соединяющем вал переключения передач и привода (фото 5).
2. Вытаскиваем пружинный фиксатор и вытаскиваем малую ось, соединяющую шток переключения передач с приводом (фото 6 и 7).
3. И последний шаг. Вытаскиваем ось, соединяющую привод переключения передач с кронштейном (фото 8). Для этого ось следует немного провернуть против часовой стрелки и, поддевая отверткой, вытащить ее вверх.
Привод снят. Можно приступать к главной части - Ремонт привода переключения передач
.
1. Поочередно меняет втулки шарниров привода - пассатижами снимает стопорное кольцо, и разъединяем соединение; снимаем старую втулку и устанавливаем на шарнир новую; напрессовываем на втулку проушину, до появления канавки для стопорного кольца (фото 9).
2. Меняем пластиковый треугольник привода (его замена очень важна, так как он всегда значительно выработан, смотрим фотографию 10) - стачиваем расклепанный конец оси, выбиваем ее и устанавливаем новые детали - треугольник и ось; расклепываем конец новой оси (фото 11).
3. И самое легкое. Меняем втулки и резинки на самом рычаге привода (фото 12).
Теперь, как говорится, готовое изделие устанавливаем на автомобиль. Но хомут соединения вала и привода переключения передач не затягиваем
.
Готовимся к регулировке привода и кулисы переключения передач на автомобилях Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос)
.
1. Устанавливаем коробку в нейтральное положение. Находим на механизме коробки передач, пробку регулировочного отверстия (фото 13). И вытаскиваем ее (фото 14).
На её место вставляем сверло, диаметром 5 мм и медленно проворачивая вал переключения, нащупываем фиксирующее отверстие (фото 15).
2. После этого лезем в салон и …. «Ланосоводы» просто снимают чехол с кулисы переключения передач, а вот владельцы Нексий занимаются небольшой разборкой салона (фото 16 и 17). После этого, находим регулировочные отверстия на кожухе и кулисе. Совмещаем их и фиксируем вторым сверлом (фото 18).
3. Когда все у нас будет зафиксировано, можно затягивать хомут соединения вала и привода переключения передач.
4. Вынимаем сверла, устанавливаем заглушку и проверяем, как переключаются передачи.
Если все сделано правильно, то дополнительной регулировки уже не потребуется. Передачи будут все «на месте». Правда, кулиса будет немного туговатой, но как показываем практика, это не надолго, на первые 3-4 дня.
UPD 03.01.2016
Начал замечать, что в последнее время, на автомобилях Дэу Ланос и Дэу Нексия после ремонта или полной замены и финальной регулировки привода переключения передач , через определённое время, эти самые передачи начинают опять теряться. Проверяешь, всё нормально, все детали на месте. Делаешь повторную регулировку, после которой с передачами проблем нет. Но, не долго. День, два и опять передачи разбежались. Пришлось искать проблему, которая крылась в хомуте кулисы и экономных китайских производителях.
В оригинальных приводах переключения передач диаметр вала привода составляет 13,6 мм , а на китайских изделиях диаметр вала колеблется с 12,5 до 12,9 мм . Плюс, к этому, резьба на болте и хомуте покрывалась ржавчиной, что тоже мешало использовать затяжку хомута до конца. И эти два фактора, объединившись, становились причиной, по которой регулировка привода постоянно сбивалась. Выход из этой ситуации прост - снимаем хомут и, используя метчик, и плашку (8*1мм) прогоняем резьбы. Ставим хомут и затягиваем болт. Миссия выполнена! Передачи больше не терялись)))
Поэтому, рекомендую всем автолюбителям, после ремонта и особенно после замены привода переключения передач , снимать хомут и прогонять резьбы. Времени эта затея много не займёт, а вот неприятных сюрпризов избежать позволит.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!
Проверка и регулировка механизмов трансмиссии
Проверка главного сцепления трактора включает в себя проверку его состояния и регулировки.
Проверка состояния. Во время движения трактора по ровному горизонтальному участку дороги при средней частоте вращения коленчатого вала двигателя затормозите трактор остановочными тормозами. Если при этом двигатель трактора заглохнет, то сцепление действует нормально. Если же двигатель не заглохнет, а только уменьшит частоту вращения коленчатого вала - сцепление пробуксовывает.
Рис. 79. Привод управления главным сцеплением трактора МТЗ-80:
а-проверка свободного хода педали; б- устройство; 1 и 7 - тяги; 2 - рычаг; 3 - кронштейн; 4 - винт; 5 и 8 - пружины; 6 - болт; Б - свободный ход педали.
Проверка регулиров-к и сцепления заключается в измерении свободного хода Б педали выключения (рис. 79, а) или расстояния А (рис. 80, а) между упором 8 выжимного подшипника и нажимным кольцом (или отжимными рычагами), а также расстояния В (рис. 80,6) между торцом бонки тормозной колодки и торцом гайки, когда колодка прижата к шкиву.
Зазор А измеряйте щупом через люки, специально сделанные для доступа к сцеплению.
Свободный ход педали проверяйте с помощью приспособления или линейки. Если при этом обнаружены нарушения в регулировке, то сцепление надо отрегулировать.
Регулировка главного сцепления трактора МТЗ-80. Отъедините тягу тормозка от рычага.
Освободите педаль сцепления от воздействия пружины, для чего заверните болт до упора в кронштейн и отпустите винт для того, чтобы можно было перемещать кронштейн. Изменяя длину тяги, установите свободный ход Б педали.
Поверните кронштейн против хода часовой стрелки до упора в винт и закрепите этим винтом кронштейн.
Отверните болт до тех пор, пока педаль не упрется в пол кабины.
Проверьте свободный ход Б педали. Отжатая на размер свободного хода педаль должна под воздействием пружины свободно, без зависания возвращаться в исходное положение. Проверьте и при необходимости отрегулируйте сжатие пружины 8.
Отрегулируйте зазор в тормозке, для чего поверните рычаг против хода часовой стрелки до упора. Изменяя длину тяги тормозка, добейтесь совпадения отверстий в вилке тяги и прижатом до упора рычаге. Присоедините тягу к рычагу и, если она свободно соединяется с рычагом, вновь ее отъедините. Укоротите ее на 7 мм, поставьте на место, зашплинтуйте палец и затяните контргайки тяги. При правильно отрегулированном управлении тормоз-ком пружина 8 тяги при выключении сцепления должна дополнительно сжиматься на 3…4 мм.
Регулировка сцепления трактора Т-150К- Если между корпусом (рис. 80, а) механизма выключения и торцом стакана есть зазор Б, то измените длину тяги. Если зазора нет, то вследствие износа накладок ведомых дисков, сцепление регулируйте восстановлением первоначального положения кольца отжимных рычагов, определяемого зазором А между кольцом и упором выжимного подшипника.
Рис. 80. Привод управления главным сцеплением трактора Т-150К: а-общий вид; б-регулировка тормозка; 1 -тяга; 2 - пневматическая камера; 3 - шток; 4 - стакан; 5, 11, 13 и 17 - гайки; 6 - рычаг; 7-корпус; 8 - упор; 9 - кольцо; 10 - шкив; 12 - контргайка; 14 - плунжер; 15 - клапан; 16 - пружина; А, Б и В - зазоры.
Регулировка изменением длины тяги (наружная регулировка). Отъедините шток пневматической камеры от поворотного рычага.
Ослабьте крепление контргаек на тяге и, вращая тягу в нужную сторону, установите требуемый зазор А, после чего затяните ослабленные контргайки и вновь проверьте зазор.
Ослабьте гайки крепления пневматической камеры и, вращая вилку штока, совместите отверстие вилки с отверстием поворотного рычага. После этого соедините их пальцем так, чтобы шток находился в крайнем заднем положении, и затяните ослабленные гайки крепления пневматической камеры.
Регулировка изменением положения отжимных рычагов (внутренняя регулировка). Отъедините шток пневматической камеры от рычага.
Подведите к люку один из отжимных рычагов, ослабьте винты крепления стопорных пружин и отверните гайку на полтора оборота (поворот гайки на одну грань изменяет положение кольца отжимных рычагов на 1,1 мм).
Повертывая коленчатый вал двигателя каждый раз на 1/4 оборота, ослабьте затяжку винтов и отверните гайки всех остальных трех отжимных рычагов.
Ослабьте крепление контргаек тяги и, изменяя ее длину, установите нужный зазор А.
Проверьте значение и равномерность зазора между упором и кольцом при включенном сцеплении, а также одновременность касания этих деталей по всей длине окружности во время выключения сцепления.
Зафиксируйте стопорными пластинами регулировочные гайки, надежно затянув винты крепления стопорных пружин.
Отпустите гайки крепления пневматической камеры и, вращая вилку штока, совместите отверстия вилки с отверстиями рычага. Соедините их пальцем так, чтобы шток находился в крайнем заднем положении.
Проверьте ход корпуса механизма выключения, который при полном нажатии на педаль должен переместиться на 21…22 мм, а полный ход педали при этом должен быть равен Б.
Проверка и регулировка действия тормозка. Нажмите на педаль, полностью выключите сцепление и замерьте зазор В (рис. 80,6).
Если зазор В не соответствует норме, то при выключенном сцеплении (при нажатой педали), вращая гайку, установите зазор, требуемый техническими условиями.
Регулировка следящего устройства. Если педаль выключения сцепления не возвращается в исходное положение, а рычаг ее свободно проходит в отверстие пола кабины, то следует увеличить зазор между плунжером (рис. 80, а) и клапаном следящего устройства.
Рис. 81. Карданная передача трактора МТЗ-82:
а - общий вид; б - предохранительная муфта; 1 - карданный вал; 2- фланец; 3 - пробка; 4 - гайка.
