В наш век компьютерных технологий каждый человек встречается в быту с различного рода аккумуляторами и зарядными устройствами. Ведь без них не будут работать наши любимые гаджеты и бытовые приборы. Как всем известно, к ним в комплектах идут устройства, которые заряжают данные приборы, но они не вечны и наступает такой момент, когда зарядка не заряжает, или заряжает, но заряд кончается неимоверно быстро. Самой актуальной причиной является поломка зарядного устройства.
Принцип работы устроен таким образом, что с помощью снижения электронапряжения временный ток преобразовывается в постоянный. Чтобы данная схема работала, не обойтись без диодного моста и понижающего трансформатора. Напряжение зарядки должно быть выше на 5-10 процентов, нежели заявленные характеристики данного параметра у самой батареи. Величина тока также должна быть на 10 процентов больше объема батареи. Зарядка может происходить также и от автомобильного аккумулятора, в случае чего выше описанные пункты не стоит учитывать.
Проверка
Для правильной проверки необходимо подключить лампу, номинал которой будет соответствовать зарядке. Но более простой способ – это проверить напряжение мультиметром, ведь именно этот прибор даст более подробное состояние проверяемого зарядного устройства. Но и тут есть свои подводные камни, ведь подзарядка для различного типа приборов происходит по-разному, а значит и способы проверки будут отличаться.
Мотоциклы и автомобили
Машины и мотоциклы заняли значительную нишу в нашей жизни, в каждой семье просто обязано быть транспортное средство. Данный тип зарядных устройств используется для машин и мотоциклов, которые крайне редко эксплуатируются, и соответственно заряд от генератора не происходит. Отличие таких зарядок от других заключается в большей мощности, дающие на выводе большой ток.
Первым делом нужно измерить выходное электронапряжение зарядного устройства. Если аккумулятор полностью исправен и заряжен, то напряжение на выводе должно быть в пределах 13,2-14,4 В. Чтобы измерить напряжение нужно перевести тумблер на мультиметре в режим DCV. В данном случае, при условии, что зарядка при полном разряде аккумулятора не будет давать напряжение на выводе 13,2 В, применение данного устройства нежелательно. Также нужно провести проверку корпуса зарядки, если она допустима конструкцией.
Для проверки силы зарядного тока нужно переключить на режим амперметра, который включён в цепь последовательно. Также нужно учитывать управление зарядного устройства, если оно ручное, то нужно выставить ток используя переключатель, а если же предусмотрено автоматическое управление необходимо учитывать, что ёмкость аккумулятора не должна быть меньше одной десятой от общего объема.
Компьютерная техника и мобильные телефоны
Проверка данных устройств довольно проста и сводится к тому, что нужно измерить напряжение на выводах, которое ни в коем случае не должно отклоняться от напряжения в мануале по использованию или на наклейке на корпусе.
Мультиметр нужно перенаправить в режим измерения электронапряжения постоянного тока, если функция автоматической настройки не поддерживается. В связи с незначительными размерами подобных устройств добраться до контактов щупами весьма затруднительно и удобно будет воспользоваться самыми простыми швейными иглами. Если данный способ не помог, тогда остается только разобрать корпус ЗУ и поискать выводы с припаянными концами электрического шнура.
Бытовые электроприборы и электроинструменты
Заряжать такие устройства можно только используя более усовершенствованные приборы. В таких зарядных устройствах обычно присутствуют два силовых вывода и один управляющий. Для передачи информации о работоспособности и состоянии батареи в зарядном устройстве необходим управляющий вывод. Это помогает ограничить ток ЗУ при перегреве или достижении номинального заряда.
Для проверки напряжения достаточно измерить напряжение на выводах контактов. По сути проверка может быть завершённой, но как известно, в каждом правиле есть свои исключения. Нередко бывают случаи, когда зарядное устройство абсолютно исправно, но процесс зарядки по какой-то причине не происходит или отключается, не зарядив батарею.
В таких случаях необходимо отключить аккумулятор и выполнить следующие действия. Разобрать корпус, так как эти устройства имеют защиту от постороннего внешнего воздействия и попадания различных предметов, после чего припаять к выводам провода. Так как это весьма сложный процесс нужно применить острые предметы для проделывания борозд между креплениями корпуса. После разбора и подключения можно использовать мультиметр для проверки заряда. При отключении, вероятнее всего, поврежден управляющий контакт. Если же номинальное значение прыгает от номинального до нуля причиной может быть ослабление силовых контактов.
Нормально заряженный аккумулятор – непременное условие комфортной езды. В холодное время года особенно важно, чтобы аккумулятор обеспечивал надежный запуск двигателя автомобиля.
Современные автомобили, особенно представительского класса, имеют блок управления зарядкой АКБ, который следит за основными параметрами процесса. В транспортных средствах бюджетной категории такие устройства отсутствуют. Опытные водители выполняют эту задачу самостоятельно. Рассмотрим, как произвести наиболее полный контроль за процессом зарядки аккумулятора.
Причины нарушения процесса зарядки аккумуляторной батареи
Основной параметр в процессе зарядки АКБ – ток заряда. От его величины зависят многие параметры.
Скорость восполнения емкости
Бытует мнение, что для нормальной зарядки аккумулятора ток заряда должен составлять 10% от его емкости, т.е. при емкости аккумуляторной батареи 50 Ампер*часов ток заряда будет составлять 5 Ампер. При таких условиях будет набирать свою емкость до номинала 10 часов.
Представьте, вас завели от проводов другой машины в зимнее время, и для того, чтобы дать полностью зарядиться автомобильному аккумулятору, необходимо 10 часов подряд ездить на машине, то есть проехать километров пятьсот.
Считается, что для восполнения заряда аккумулятора до номинального значения достаточно проехать 30 километров в нормальном цикле, а в условиях городских пробок наполовину меньше. То есть, если ваша работа находится на расстоянии более 10-ти километров от дома, этого вполне достаточно, чтобы не беспокоиться о дозаряде АКБ вне машины.
Иной случай, когда работа рядом с домом. Вы потратили емкость при запуске авто, быстро доехали до работы, затем также домой. Через неделю-другую у вас разрядился аккумулятор. И совсем не потому, что что-то не в порядке с машиной, просто такой ритм езды.
В этом случае следует подумать о прогреве двигателя даже в теплое время года только для того, чтобы аккумулятор был всегда в заряженном состоянии.
Вернемся к току заряда. Если на автомобиле достаточно проехать 30 километров для полного заряда аккумулятора, а не 500, как в примере, следовательно, и ток заряда генератора автомобиля не 5 Ампер, а значительно выше.
Долговечность АКБ
Нормальный срок службы аккумуляторной батареи – более пяти лет. Подержанные автомобили, пригнанные из-за границы имеют на борту вполне рабочие аккумуляторы семи-девятилетней выдержки. Там, правда, и условия хранения авто другие, и температура зимой побольше.
Есть три причины невысокой долговечности АКБ: нарушение режима заряда аккумулятора, качество аккумуляторной батареи, человеческий фактор, проще говоря, лень.
Начнем с первой. Если аккумулятор заряжается не на полную емкость постоянно, то пластины подвергаются процессу сульфатации. Сульфатацию, или образование сернокислого свинца на пластинах, можно сравнить с язвой желудка у человека, только у людей ее можно лечить, а аккумуляторная язва лечению практически не поддается.
Есть различные методики полного разряда-заряда, заряд импульсными токами. Может на какие-то проценты восстановление есть, но если аккумулятор лег полностью, то увы…
Качество АКБ зависит от производителя. Современные технологии влияют только на увеличение емкости батареи при уменьшении размеров и массы, соответственно, количества свинца.
Лучшего качества? Если есть два разных экземпляра с одинаковой емкостью, пусковым током, стоимостью, покупать лучше тот, что тяжелее, там больше свинца, он прослужит дольше.
Про человеческий фактор. Самая главная ошибка, совершаемая владельцами автомобилей, — поставить автомобиль на стоянку осенью вместе с аккумулятором до весны.
Если несколько месяцев аккумулятор проведет в разряженном, даже не полностью заряженном состоянии, да еще в холоде при пониженной плотности электролита, вряд ли он доживет до весны.
Если вы периодически используете автомобиль зимой, то регулярно (пару раз в неделю) необходимо заводить автомобиль и прогревать его не менее пятнадцати минут, проверяя напряжение зарядки.
Если же зимой автомобиль не эксплуатируется, лучше аккумулятор с автомобиля снять, полностью зарядить и хранить в теплом помещении, раз в месяц осуществляя подзаряд.
При каждодневной эксплуатации транспортного средства необходимо производить регулярную проверку зарядки аккумуляторной батареи от генератора.
Как проверить зарядку аккумулятора от генератора
Проверка процесса зарядки аккумулятора возможна следующими методами:
- визуальная диагностика;
- компьютерная диагностика;
- диагностика с помощью приборов физических измерений.
Визуальный контроль
Визуальную диагностику можно и нужно делать хотя бы раз в неделю.
Летом обязательно необходимо осуществлять контроль уровня электролита либо на просвет либо через отверстия долива электролита. Если аккумулятор необслуживаемый, следить за индикаторным окном.
Когда идет процесс перезаряда (слишком большой ток зарядки, он возможен при неисправности генератора), идет выкипание электролита. Это приводит к увеличению концентрации кислоты, разъеданию пластин, еще большему увеличению тока и температуры.
Видео — напряжение зарядки автомобильного аккумулятора от генератора, токи утечки и другие проверки:
Такой лавинообразный процесс может уничтожить аккумулятор за пару часов. Поэтому, если вы увидите над местом установки АКБ какие-то изменения краски, посторонний налет, изменение оттенка корпуса аккумулятора возле одной из банок или крышек доливки электролита, немедленно устанавливайте причину.
Если же контрольное окно аккумуляторной батареи при постоянной эксплуатации находится не в зеленой зоне, значит, процесс заряда нарушен.
К визуальному методу можно отнести и контроль за лампочкой «аккумулятор» на приборной панели. Если она не загорается при включении зажигания, либо не тухнет после запуска двигателя, либо мерцает в зависимости от оборотов двигателя, тогда процесс зарядки аккумуляторной батареи нарушен.
Еще один совет по визуальной проверке процесса заряда. В темное время суток обратите внимание на уровень яркости ближнего-дальнего света при изменении оборотов двигателя. Это лучше сделать, осветив белую стену. Если яркость увеличивается при увеличении оборотов двигателя, значит неправильно работает регулятор напряжения-тока в генераторе, надо проверять генератор.
Компьютерная диагностика
Компьютерная диагностика автомобилей, оснащенных контроллером заряда аккумулятора, даст полную картину работы генератора, блока управления зарядом, уровня работоспособности батареи.
Но таких автомобилей немного. Обычная компьютерная диагностика даст информацию о напряжении бортовой сети. Но ее можно получить и с помощью обычного мультиметра.
Диагностика с помощью приборов
Водители со стажем помнят, что в состав гаражного инструмента непременно входили ареометр и нагрузочная вилка.
Аккумуляторный ареометр служит для измерения плотности электролита. Нормальная плотность от 1,23 до 1,28 г/см.куб. Чем температура ниже, тем плотность должна быть выше, а то аккумулятор замерзнет и выйдет из строя.
С помощью нагрузочной вилки можно определить «подгулявшую» банку и провести ее ремонт.
Сейчас стоимость ремонта будет больше стоимости нового аккумулятора, поэтому эти приборы в любительской практике не применяются.
Самый универсальный прибор контроля зарядки аккумулятора – мультиметр. Как с помощью него осуществить проверку заряда АКБ?
Во-первых, до поездки на холодном двигателе измерьте напряжение на аккумуляторной батарее. Оно должно быть не менее 12,5 Вольт. Включите зажигание. В нормальном случае напряжение упадет на 0,1 – 0,3 Вольта, но все равно должно быть не менее 12,4 Вольт для запуска двигателя.
Если напряжение будет выше, идет процесс перезарядки аккумуляторной батареи. Это возможно в следующих случаях:
- неисправен генератор (регулятор напряжения, диодный мост, закоротка обмотки возбуждения);
- потеряна емкость аккумуляторной батареи (старение, выкипание, разрушение пластин);
- нарушение в блоке контроля зарядки аккумулятора (при наличии).
Если напряжение менее 13,5 Вольт, это свидетельствует, что заряд идет слабый, неправильно работает регулятор напряжения генератора, возможны проблемы с проводкой.
В случае, когда напряжение вообще не изменилось, наоборот уменьшилось, необходимо проверять генератор либо электропроводку.
С помощью мультиметра можно произвести измерение тока заряда. Для этого необходимо отсоединить толстый провод от генератора. Тщательно его заизолировать (на нем + батареи). Далее подсоединить один щуп мультиметра на освободившийся контакт генератора, другой к плюсу аккумуляторной батареи.
Переключить мультиметр в режим «измерение тока» на предел 10 Ампер. Завести двигатель. Ток заряда вначале будет большим (более 5 Ампер), затем по мере зарядки аккумуляторной батареи будет уменьшаться.
Проверку зарядки аккумуляторной батареи необходимо делать не реже одного раза в месяц, а в зимний период и чаще. Ведь в это время года от исправной работы аккумулятора зависит безопасность водителя и пассажиров.
Ваших гаджетов с помощью USB-тестера. Представляем вашему вниманию ещё один способ, для которого не понадобится никакого дополнительного оборудования.
Современные смартфоны и телефоны сами обеспечивают свою зарядку, контролируя уровень зарядного напряжения, ток заряда, напряжение батареи и её температуру. Все эти данные телефон знает и может показать своему владельцу в сервисном режиме. Его ещё называют инженерным, заводским или тестовым.
Внимание! Если вы не уверены в своих действиях, пожалуйста, не вводите свой телефон в сервисный режим. Ходят слухи, что кто-то каким-то образом умудрился испортить при этом свой аппарат.
А для тех, кто уверен и не боится, продолжаем.
Для чистоты эксперимента переводим свой телефон в «самолётный» режим (чтобы его потребление от зарядки не плавало в зависимости от силы GSM-сигналов, Wi-Fi и Bluetooth). Отключаем GPS-приёмник, отключаем авторегулировку яркости экрана.
Переводим телефон в сервисный режим. Для моего Lenovo это комбинация ####1111#, набранная в звонилке; для телефона Samsung подходит комбинация *#0228#. Я думаю, вы легко найдёте эту комбинацию для своего аппарата в интернете. Кстати, я наталкивался на комбинацию типа *777#, на которую многие жаловались: выполнив этот USSD-запрос, обладатели смартфонов получили от оператора сотовой связи какой-то дико дорогой набор ненужных опций. Наверное, это была разводка сайта с сервисными кодами, не знаю. В любом случае включённый «самолётный» режим обезопасит вас от этого. Кроме того, имейте в виду, что сервисные коды для телефонов начинаются обычно с *# (да, должна присутствовать решётка) и не требуют нажатия кнопки вызова.
Итак, мы вошли в сервисный режим. Структура сервисного меню уникальна для каждого производителя аппаратов. В моём Lenovo я выбрал пункт Item Test → BatteryChargingActivity, в Samsung просто появились какие-то параметры, и я пару раз пролистал вниз до появления нужных значений.
Для проверки зарядок мы будем контролировать силу тока. Она может быть обозначена как Charging Current, измеряется в mA (миллиамперах) и при неподключённой зарядке имеет значение «ноль».
Собираем интересующие нас зарядные устройства. Лучше, если их будет побольше и у них будут съёмные кабели, тогда качество анализа будет лучше.
Я взял несколько зарядок с выходом USB и, соответственно, несколько кабелей вида USB → microUSB. Подключив их в различных сочетаниях к своему аппарату, для каждого сочетания определил минимальный и максимальный ток зарядки (он немного плавает во времени) и записал их в таблицу.
Ток заряда в различных комбинациях зарядок и кабелей в миллиамперах (минимальное и максимальное значения)
| Кабель 1 | Кабель 2 | Кабель 3 | |
| Зарядка 1 | 820…970 | 820…970 | 130…340 |
| Зарядка 2 | −150…0 | −130…0 | 0 |
| Зарядка 3.1 | 820…970 | 900…970 | 130…280 |
| Зарядка 3.2 | 820…970 | 820…900 | 280…410 |
| Зарядка 4 | 820…970 | 820…970 | 430…490 |
| Зарядка 5 | 411…485 | 411…485 | −73…+58 |
»
Заодно посчитаем, на сколько процентов плавает ток при зарядке. Запишем результаты во вторую таблицу.
Изменение тока в процессе зарядки в процентах
По результатам измерений можно сделать следующие выводы:
- Отображаемый ток измеряется не точно, а с каким-то шагом. Соответственно, не стоит обращать пристального внимания на точные значения измеренного тока.
- Мой телефон при зарядке потребляет около 1 000 мА (это видно на кабелях № 1 и 2 в сочетании с зарядками № 1, 3 и 4 - значения токов похожи между собой и максимальны из всех измерений). Об этом свидетельствует и максимальный ток, написанный на «родной» зарядке, - 1 000 мА.
- Кабели № 1 и 2 одинаково хорошо передают заряжающее напряжение.
- Кабель № 3 имеет высокое сопротивление, поэтому ток заряда гораздо меньше положенного. Его использовать для зарядки можно только в безвыходной ситуации. При включённых модулях GSM, Wi-Fi, Bluetooth он вряд ли сможет даже поддерживать уровень заряда батареи.
- Зарядка № 2 (заявлена как одноамперная) даёт отрицательный ток, то есть текущий в другом направлении. Она вместо заряда разряжает гаджет. Кстати, телефон Samsung не показал отрицательный ток, а только ноль.
- Зарядка № 4 - от iPad, заявлена как дающая 2 400 мА, обладает наиболее высокой мощностью (это видно на «высокоомном» кабеле № 3). Зарядка № 3 (заявлена как трёхамперная) - сдвоенная, оба разъёма одинаково хорошо заряжают телефон, но при подключении к ней более мощной нагрузки (например, планшета) больший ток отдаст по второму порту. Если грубо прикинуть соотношение максимальных токов на её разъёмах, полученных на плохом кабеле (280 и 410 мА), первый разъём способен выдать 1 200 мА, а второй - 1 800 мА. Это косвенно подтверждается максимальной просадкой тока (во второй таблице): чем мощнее зарядка, тем меньше просадка.
- Зарядка № 5 (автомобильная, в прикуриватель) даёт недостаточный для заряда ток (по сравнению с зарядками № 1, 3 и 4). Действительно, при поездке на юг со смартфоном в режиме навигатора за 16 часов дороги она смогла только поддерживать процент заряда на одном значении.
Чтобы немного реабилитировать кабель № 3, скажем, что при его работе на менее требовательную нагрузку он и мешает меньше: при зарядке телефона Samsung вместо требуемых 453 мА он передаёт 354 мА, что уже можно и потерпеть.
Вот что получилось по итогам теста моих зарядок. У вас результаты будут немного другими, но общий смысл, я думаю, вы уловили: находим максимальный ток из всех комбинаций, определяем удачные кабели и зарядки и отдельно анализируем комбинации, дающие меньший ток.
Удачи в измерениях!
Чаще всего лэптопы перестают работать из-за проблем с зарядным устройством. Особенно этому подвержены ноутбуки, поскольку их блоки питания используются интенсивно в самых разных условиях. Блок питания в ноутбуке - это устройство, которое формирует из напряжения электросети необходимое системе напряжение. То есть, его задача - преобразовать переменный ток сети в постоянный. Помимо блока питания зарядное устройство состоит из кабеля с вилкой, а также шнура с коннектором. Если один из перечисленных элементов выходит из строя, то зарядное устройство либо перестанет работать, либо будет работать некорректно. Можно не утруждать себя поиском причины, а просто купить блок питания для ноутбука HP , Acer или любой другой модели. А можно попробовать разобраться, работает ли зарядное устройство.
Ноутбук не заряжается
Если ноутбук перестал заряжаться, то нужно выполнить следующие действия:
- проверить, есть ли в сети напряжение. После проверить исправность розетки, к которой подключается ноутбук. Для этого подключите к ней какое-нибудь электрическое устройство: фен, утюг или зарядное от смартфона. Также одновременно ноутбук подключите к другой розетке. Если с розетками все в порядке, то проблема в зарядном устройстве.
- проверить, работает ли аккумулятор ноутбука. Для этого он вынимается из устройства, а само устройство подключается к сети. Если ноутбук включился, на рабочем столе показана работа от сети, то проблем с блоком питания нет. Причина неисправности - батарея.
Проверяем зарядное устройство
Когда вы выяснили, что ноутбук не работает из-за проблем с зарядным устройством, то остается проверить все его детали. Но для этого не нужно его разбирать. Во-первых, это небезопасно. Во-вторых, неквалифицированное вмешательство может привести к тому, что прибор сломается окончательно. Итак, вначале осмотрите вилку. От нее не должен исходить запах горелой резины или пластмассы. Зубцы не должны шататься. Посмотрите на плотность соединения разъема с блоком питания. На проводе не должно быть оголенных проводов, трещин и повреждений. Если обнаружили проблемы, то покупайте новый шнур. Стоит он дешевле, чем новый блок питания. Обычно причина неисправности зарядного устройства кроется именно в шнуре. Его может прокусить домашний питомец, его передавили ножкой стула - и таких причин еще очень много. В этом случае можно опять-таки просто купить блок питания для ноутбука Acer или нужной вам марки, и забыть об этой проблеме. А можно продолжить изучение неисправности.
Проверяем блок питания: пластик не должен иметь трещин, сколов или оплавившихся частей. Если от устройства исходит запах гари, то, скорее всего, из-за перепадов напряжения в сети он сгорел. В таком случае его нужно менять на новый, поскольку ремонт не рентабелен. Следующий этап - осмотр шнура с коннектором. Самые частые поломки: расшатанное гнездо или испорченный штекер. Последний выходит из строя тогда, когда его часто вынимают и вставляют в ноутбук, грубо дергают. Проблему со сломанным разъемом можно решить с сервисном центре. Там же отремонтируют и коннектор. Если есть возможность, то можно полностью заменить зарядное устройство.
Диагностика мультиметром
Если при визуальном осмотре вы не заметили никаких поломок, то специалисты рекомендуют воспользоваться мультиметром - портативным прибором, с помощью которого можно проверить напряжение. Для этого нужно:
- подключить к сети блок питания;
- к штекеру адаптера присоединить клеммы вольтметра. Черный провод прикладывается поверх штекера металлическим концом, а красный - вставляется внутрь коннектора;
- на приборе установить значение 20. Если тестер показывает 19 V, то с блоком питания все нормально, а если оно не стабилизируется и показывает 0, то блок питания сгорел;
- проверяем кабель. К одному и другому концу провода прикладываем черный и красный щупы. Если тестер ничего не показывает, то причина неисправности в шнуре, если слышен звуковой сигнал - с ним все нормально.
Зарядное устройство для ноутбука - это обычный расходный материал, который можно в любой момент поменять. Поэтому не нужно расстраиваться, если починить зарядку не удалось.
Аккумулятор - важнейшая вещь в любом автомобиле. Именно этот элемент дает пусковой ток на стартер. Именно благодаря аккумулятору осуществляется быстрый и беспроблемный запуск двигателя. Но так бывает не всегда. Чтобы не испытывать трудностей с пуском, нужно периодически проверять его уровень заряда. Сделать это можно несколькими способами.
Как проверить заряд аккумулятора автомобиля в домашних условиях? Ответ на этот вопрос вы узнаете далее в нашей статье.
Методы
Существует несколько способов того, как проверить заряд аккумулятора автомобиля:
- по индикатору;
- при помощи нагрузочной вилки;
- мультиметром;
- путем замера плотности электролита.
Каждый из них имеет свои особенности. Давайте рассмотрим перечисленные методы подробнее.
Встроенный индикатор
Большинство импортных аккумуляторов имеют встроенный индикатор, по которому можно проверить заряд. Впервые такие АКБ появились в Японии. Затем подобную фишку стали практиковать европейские производители.
В чем заключается его суть? На крышке АКБ имеется прозрачное окошко (некий глазок). Если посмотреть на него, то можно увидеть, что он окрашен в зеленый цвет. Но так бывает не всегда. Зеленый оттенок в окошке будет только в том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Если же окошко прозрачное или белое, значит, АКБ потеряло часть заряда. Самый страшный случай - черное окошко. В таком случае аккумулятор сел «в ноль», и его нужно срочно зарядить.
К сведению, это один из самых простых способов того, как проверить заряд аккумулятора автомобиля без вольтметра и прочих приспособлений. Ведь все, что вам необходимо, - открыть капот и заглянуть в то самое окошко. Но стоит отметить, что такой глазок есть не на всех аккумуляторах (особенно, если дело касается отечественных). Поэтому чтобы определить уровень заряда, нужно знать и другие методы.
Нагрузочная вилка
Это, пожалуй, самый профессиональный способ проверки состояния аккумулятора. Обычно такой метод используется на СТО. В чем его суть? Устройство подключается к клеммам батареи и дает ток короткого замыкания.
То есть нагрузочная вилка имитирует работу стартера и показывает, на сколько вольт проседает аккумулятор при попытке водителя завести мотор. На сегодняшний день это самая точная схема проверки состояния АКБ. Чтобы правильно считывать показания, помните, что после нагрузки напряжение на аккумуляторе должно быть не менее 10 Вольт. Если же батарея проседает до 9 и ниже, значит, она уже слабая. Такой аккумулятор будет быстро разряжаться зимой.
Используем мультиметр
Это незаменимый прибор, который должен быть у каждого автомобилиста. Позволяет не только проверить уровень напряжения АКБ, но и сопротивление датчиков, нагрузку бортовой сети в режиме реального времени и много других важных параметров. Приобрести данный аппарат можно за 300-700 рублей, что в 2-3 раза дешевле нагрузочной вилки. Пользоваться данным прибором очень легко.
Как проверить заряд аккумулятора автомобиля мультиметром? Для начала его необходимо собрать. Выполняем следующие действия:
- Подключаем два провода с положительной и отрицательной полярностью в соответствующие разъемы.
- На концах проводов будут щупы. Их мы прикладываем к
- Предварительно выставляем прибор в режим замера напряжения и устанавливаем поворотный переключатель на 20 Вольт.
- Подключаем выводы мультиметра к батарее и смотрим на результат. При этом зажигание автомобиля должно быть выключено.
Считываем данные с мультиметра
Какой показатель является нормальным для батареи? Специалисты отмечают, что полностью заряженный аккумулятор должен выдавать напряжение не менее 12,5 Вольт. В случае, если мультиметр показал цифру ровно 12В, значит, батарея разряжена наполовину. О том, что аккумулятор нужно срочно зарядить, свидетельствует показатель в 11,5 Вольт и ниже.
Электролит
Существует еще один способ того, как проверить заряд аккумулятора автомобиля своими руками. Особенно он актуален в преддверии зимы. Как известно, с падением температуры, плотность электролита уменьшается. Соответственно падает заряд и производительность батареи. Как проверить заряд аккумулятора автомобиля? Для этого нам понадобится ареометр. Ниже представлена подробная инструкция:
- Итак, открываем капот и при помощи минусовой отвертки откручиваем поочередно «банки» АКБ. Их всего 6.
- Погружаем наш ареометр внутрь и ждем, пока он не заполнится электролитом.
- Далее достаем наружу устройство и смотрим на показания.
- По истечению небольшого времени, поплавок всплывет до нужного уровня. На шкале будет несколько делений. Нормальным считается показатель в 1,23-1,27 грамма на кубический сантиметр. Если плотность электролита составляет 1,2 грамма, значит, аккумулятор разрядился примерно на четверть. О глубоком разряде свидетельствует показатель в 1,1 и ниже грамма на кубический сантиметр.
Также стоит проверить сам уровень электролита в каждой из «банок». Если он недостаточный, его следует возобновить. Сделать это можно дистиллированной водой (ею же разбавляют и охлаждающую жидкость).
Не игнорируйте недостаточный уровень электролита в аккумуляторе. Это может стать причиной частой потери заряда и осыпания свинцовых пластин. В результате, АКБ придет в негодность, а при любых попытках подзарядки жидкость будет кипеть.
Как проверить заряд аккумулятора автомобиля зарядным устройством?
На каждом ЗУ имеется шкала, определяющая напряжение батареи. При отсутствии мультиметра, нагрузочной вилки и ареометра, можно воспользоваться и им. Как проверить заряд аккумулятора автомобиля таким способом?
Все очень просто - подключаем выводы ЗУ к клеммам батареи и нажимаем на проверочную кнопку. Подключать к розетке прибор не стоит - в таком случае он подаст зарядку, а показания будут не ниже 13 Вольт.
Можно ли заряжать дома?
При отсутствии гаража допускается возможность подзарядки АКБ в квартире. Но делать это лучше на балконе. Во время этого процесса электролит выделяет вредный для человека сернистый газ и хлористый кислород. При его вдыхании возможно головокружение и тошнота. Поэтому заряжаем в максимально отдаленном и хорошо проветриваемом помещении. Также следите за состоянием электролита.
Нельзя допускать, чтобы аккумулятор кипел. Это снижает его ресурс. В среднем легковой 60-амперный аккумулятор заряжается за 7-8 часов. При этом на ЗУ нужно выставлять минимальную силу тока. Для АКБ вредны стрессовые нагрузки. Если батарея долго заряжается, или одна из банок закипела через полчаса, значит, она пришла в негодность.
В заключение
Итак, мы выяснили, как проверить заряд аккумулятора автомобиля. Один из самых простых способов - это мультиметр. Что касается ареометра, это уже профилактическая мера. Да, таким прибором можно измерить «остаток жизни» АКБ. Но, в большей части, он является диагностическим прибором (равносильно, как и нагрузочная вилка). Поэтому каждый аппарат хорош по-своему.
